Когда и как обрезать декоративные кустарники

Декоративные кустарники на приусадебных участках привлекают нас не только красотой цветков, плодов, листьев, но и формой всего растения. Со временем растение разрастается и из-за чрезмерной загущенности теряет свою декоративность. Такие растения слабо цветут и превращаются в бесформенную массу зелени. Старые скелетные ветви портят внешний вид посадок и сдерживают отрастание новых побегов, способных омолодить куст и продлить его жизнь. Все это происходит из за того, что растение не обрезают или делают это редко и не вовремя.

С помощью обрезки растениям предается определенная форма. Обрезка декоративных кустарников влияет на рост, улучшает качество цветения и плодоношения. Обрезка такой же важный элемент агротехники как полив или подкормка удобрениями. Проводить её нужно правильно и в строго определенные сроки.

В зависимости от того, какая преследуется цель, выбирается способ обрезки: укорачивание или прореживание. Укорачивание это стрижка годичного побега с оставлением части нижних почек. Его применяют для придания кусту желаемой формы, для ограничения чрезмерного роста, регулировки интенсивности цветения и плодоношения, чтобы предупредить оголение скелетных ветвей, усилить ветвление или ликвидировать загущенность, а также для профилактики и защиты от болезней.

Прореживание кроны создает  благоприятные условия для пробуждения спящих почек у основания куста. Его проводят в целях омоложения старых запущенных кустов, чтобы упорядочить плотность кроны.

Многие цветоводы-любители ошибочно считают, что лучшим сроком для обрезки является ранняя весна. Однако ранняя весенняя обрезка полезна не для всех кустарников. Важно учитывать специфику роста и ритмику развития вегетативных и генеративных побегов, время образования и распускания цветочных почек, их местоположение на побеге. В связи с этим все декоративные кустарники подразделены на 3 типа:

Первый тип – с зимующими цветочными почками, цветоносы образуются из почек побега прошлого года. Весной у таких растений в зачаточном состоянии уже готовы все части цветка. Среди пород этого типа в свою очередь растения разделены на 3 группы по местоположению цветочных почек на зимующем побеге: а – боковое, б – верхушечное, в – верхушечное и боковое.

К группе 1-а относятся айва, вейгела, спирея, чубушник, багряник, бересклет, карагана, форзиция. Обрезка таких растений проводится летом после цветения. Чаще проводят прореживание, вырезают отдельные стареющие скелетные ветви и побеги до 2-4 уровня ветвления. Укорачивают чрезмерно длинные побеги текущего года и предают нужную форму. Осенняя или весенняя обрезка таких растений вызывает ослабление цветения и стимулирует чрезмерное ветвление. Исключением является айва японская, которую лучше прореживать ранней весной, до распускания почек. У бересклета, учитывая декоративность его коробочек, обрезку проводят после плодоношения.

К группе 1-б относятся кустовые формы рябины. Рекомендуется прореживание кроны осенью, вырезая крупные боковые ветви, и сухие слабые поврежденные побеги. Весеннее или осеннее укорачивание годичных побегов исключает предстоящее цветение.

Группа 1-в включает боярышник, дерен, калину, кизильник, сирень, скумпию, сумах, шиповник. Обрезка верхушечных побегов ослабляет ближайшее цветение и стимулирует ветвление в последующие годы. Поэтому для формирования куста рекомендуется проводить прореживание осенью или весной до распускания почек. Старые стебли удаляют на уровне 2-4 порядка ветвления в летний период после цветения. У шиповника, сирени, калины вырезают отцветшие побеги над почками, смотрящими на внешнюю сторону куста.

Второй тип. У кустарников второго типа цветоносы образуются на молодом приросте в пазухах листьев растущего побега. К этой группе относятся барбарис, дереза, снежноягодник. Обрезку у таких растений проводить лучше поздно осенью, в зимний период, или весной до распускания почек. Укорачивают часть прошлогодних побегов, оставляя от основания 3 — 5 почек. Отдельные слабые веточки обрезают на пенек, старые стебли обрезают на высоте не более 10 см от поверхности почвы. Мощные скелетные ветви обрезают наполовину или чуть больше, чтобы стимулировать образование новых побегов замещения.

Третий тип. У растений 3 типа цветоносы образуются из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и из почек в пазухах листьев на побегах текущего прироста. Это бирючина, ирга, пироканта, золотистая смородина. Эти виды рекомендуется прореживать после цветения. Вырезают старые формирующие побеги, ослабленные и усыхающие ветви на уровне 2-3 порядка ветвления. Чем слабее будет обрезка, тем меньше потеря цветов в предстоящем году.

Успех обрезки в любом случае зависит от ее регулярности. Ее необходимо проводить до того как куст состарится, и начнут отмирать ветви. На старых заросших растениях обрезку следует вести постепенно. Начинают с удаления слабых и отмерших стеблей и убирают часть скелетных побегов. Оставшиеся старые скелетные ветви удаляют постепенно в последующие годы.

Теплолюбивые породы лучше обрезать не осенью, а весной.

Подготовка почвы для комнатных растений и рассады

Почва не должна содержать неперепревших растительных остатков (корней, листьев), крупных камней и мусора. Перед посадкой землю просеивают через крупное сито или перебирают руками. Видимые черви, личинки насекомых удаляются. Если нет уверенности в том, что почва не заражена патогенными организмами, ее нужно продезинфицировать. Можно землю, насыпанную в ведро пролить кипятком или горячим, 90 ° С,  раствором марганцовки и накрыть сверху для более длительного сохранения высокой температуры. Но лучше почву пропарить, используя для этого любую большую старую кастрюлю или ведро. На дно емкости наливают воду,  высотой на 1/4 объема. Над водой, на высоте 1/3 от дна, устанавливают крышку с просверленными отверстиями (решетку, миску-дуршлаг), которую застилают кусочком ткани, чтобы не просыпалась насыпанная земля. Сверху закрывают плотно крышкой и ставят кипятить не менее 40 минут. Обеззараживание почвы в духовке требует осторожности. Слой земли должен быть не более 8 –10 см, а температура – не выше 60 – 80 ° С. термическая обработка почвы вызывает гибель не только патогенных микроорганизмов, но и полезных. Стерильная почва очень быстро, в течение 2 – 3 недель заселяется новыми обитателями, как вредными, так и полезными. Для того чтобы первых было как можно меньше, рекомендуется к обеззараженной охлажденной почве добавлять биогумус в соотношении 1: 10.

 Можно ли укоренить розу из букета?

Как укоренить в воде розу, подаренную мужем, спрашивает Оля.

 Черенки розы укореняют в воде, песке, опилках, перлите, и другом субстрате. Однако не все виды грунтовых роз укореняются одинаково хорошо и быстро, есть и трудноукореняемые. Укоренить их порой не так просто; ждешь, ждешь, а корней все нет и нет. В воду на дно банки желательно насыпать промытого песка слоем 1-2 см – он создает благоприятную среду и укрепляет черенки. Нижнюю часть черенков желательно смазать гуматом натрия или гетероауксином, подсушить в течение 1,5-2 часов и вновь поставить в вазу с водой. Это стимулирует корнеобразование. Необходимо также опылить (или промыть) срезы фундазолом, который препятствует развитию патогенных грибов и плесени.

В первое время черенок почти не нуждается в питании, для поддержания его жизни достаточно обыкновенной мягкой воды. Нарастание каллуса (наплыв) наиболее активно происходит при температуре 25-28 ° С, поэтому банку с черенками надо поместить в теплое место. Такая температура особенно необходима трудноукореняемым сортам розы.

На образовании каллуса черенок расходует много энергии, поэтому ему надо дать питательные вещества заранее, не ждать когда появятся корни. То есть поставить черенки в питательный раствор следующего состава в расчете на 1 л:  калийная селитра — 0,25 г; мочевина — 0,18 г; суперфосфат — 0,29 г; сернокислый магний — 0,28 г. Можно добавить каплю 1%-го раствора микроэлементов.

У трудноукореняющихся сортов образование каллуса занимает длительное время, 50-60 дней и дольше. А если своевременно не поместить побеги в питательный раствор, то черенки даже с образовавшемся мощным каллусом могут не развить корней и погибнуть от истощения. Усыхание и опадение листьев говорит о том, что растениям не хватает питания.

Когда образуются корешки до 0,5 см длиной их нужно посадить в маленькие горшочки, заполненные смесью дерновой земли, перегноя и песка (3:1:1).

Большое затруднение вызывает зимовка укорененных черенков в первый год жизни. Корневая система у них очень слабая. Поэтому их необходимо предварительно подготовить к зимовке. Для чего удаляют листья и невызревшие части побегов если они появились. Черенки опрыскивают 0,5 %-ным раствором медного или железного купороса. Осенью горшки с черенками закапывают в почву, а с наступлением холодов окучивают землей, засыпают сухими листьями, прикрывают еловыми лапками 15 см слоем. И еще сверху на укрытые укорененные черенки хорошо поставить вверх дном ящик иди твердую картонную коробку с отверстиями. Это защитит растения от перепада температур.

Но те сорта роз, которые не зимуют в открытом грунте на собственных корнях, всеравно пргибнут. Поэтому многие розы прививают на подвои с более змостойкими корнями.

Весной розы высаживают в школу для доращивания или сразу на постоянное место.

Прививка лимона почкой

Прививка лимона почкой (окулировка) мало чем отличается от прививки других плодовых деревьев. Залог успеха — хорошее сокодвижение, правильная срезка глазка (почки) и быстрота операции. Прививать можно даже в конце лета, но в Вашем случае целесообразно дождаться весны. Хорошее сокодвижение бывает тогда, когда молодые побеги начинают быстро расти в длину, а листики разворачиваться и отходить от растущего побега. В это время кора хорошо отходит от стволика, что является главным условием удачной прививки. Глазки берут со средней части ветки плодоносящего растения. Оптимальная толщина 4-5 мм. Срезают глазок со щитком – корой вокруг и тонким слоем древесины. Удобно это делать бритвенным лезвием “Спутник”.  Им легко вырезать глазки, и кончики щитка получаются закругленными, что упрощает введение глазка в т-образный разрез. Если у Вас нет соответствующих навыков, можно поступить проще. Отрезать от ветки черенок с листом, так чтобы ниже и выше черешка листа оставалось 1,5 –2 см черенка. Затем нужно поставить черенок торцом на твердую поверхность и, держа за черешок листа, сделать рез вдоль продольной оси черенка, отделив от него глазок со щитком. Старайтесь, чтобы на щитке оставалось как можно меньше древесины.

Последовательность операций при окулировке следующая. На подвое выбирают место для прививки (гладкое, без почек и шипов) и дезинфицируют его спиртом или водкой. Инструмент тоже надо перед операцией дезинфицировать. Толщина подвоя в месте прививки должна быть 5-8 мм. Далее на подвое бритвенным лезвием делают поперечный надрез коры до древесины не длиннее 1 см. Затем из середины поперечного надреза вниз делают продольный надрез 3-4 см. Далее тупым кончиком небольшого ножа раздвигают кору от поперечного надреза вниз по продольному разрезу и сразу же прижимают ее назад, чтобы не сох обнажившийся камбиальный слой. Можно даже чуть закрепить кору кусочком прозрачного скотча или изолентой нам время подготовки глазка и место для прививки подготовлено. Теперь надо быстро вырезать глазок и вставит его под кору. Вставлять глазок надо держа его за черешок листа. Затем узким скотчем снизу вверх плотно обматывают прививку, чтобы нижняя часть щитка плотно прижалась к камбию подвоя. Обмотка должна быть герметичной (герметичность дает липкий слой скотча), но саму почку не закрывать. Для гарантии герметичности можно потом обмотать прививку еще и сверху вниз. Под оберткой создается особый микроклимат, способствующий быстрому срастанию тканей. Показателем, что все в порядке будет черешок листа. Если недели через полторы-две он пожелтеет и сам отпадет, значит, прививка удалась. После этого надо ждать около месяца и только тогда снимать обмотку. Под прозрачной обмоткой видно как зарастает поврежденное место.

Ветку над местом прививки срезают на расстоянии 5-8 мм, дают просохнуть 20-30 минут и замазывают садовым варом или пластилином. Категорически нельзя применять заменитель садового вара на основе нефтепродуктов – начинается гниение в месте среза.

Если приходится прививать толстые ветки цитрусовых, 10 мм и более, надо для глазка выбирать самую большую почку. Маленькая почка может зарасти, так как у сантиметровой ветки кора толще 1 мм.

Каттлеи пусть поселятся в вашем доме

Каттлеа Гаскеллиана Cattleya gaskelliana

 Немного истории

Придумано множество легенд об этом удивительном растении. Одна история гласит о том, что каттлея была обнаружена случайно, когда прибыла в Англию в виде упаковочного материала для папоротников. Уильям Каттлей, с которого история и началась, выбросил упаковочный материал под лабораторный стол в своей домашней оранжерее. А в один прекрасный день «упаковочный материал» зацвел как Cattleya labiata. Эта легенда в духе английского юмора. Однако нельзя отрицать, что орхидеи были присланы вместе с папоротниками и мхами. Но каттлеи не были «упаковкой», просто это был наиболее выгодный способ пересылки и для каттлей и для папоротников.

Cattleya Kagaribi Dawn Red Star

Более правдива другая история. В 1817 году Ботанический сад в г. Глазго, в Шотландии, получил посылку из Бразилии от сборщика растений и путешественника Уильяма Свэнсона. По его просьбе, некоторые из растений передали Уильяму Каттлею, исследователю тропической флоры, жившему в Англии. Через год в собственной оранжерее Каттлея зацвел один экземпляр из присланных растений. Цветы были захватывающего воображение размера, формы и цвета. Они почти не имели запаха, но исследователь был покорен этими растениями с огромными цветам, и вскоре они стали фаворитами в его коллекции. Он пригласил ботаника Джона Линдла, который составил каталог, нарисовал иллюстрации всех этих растений, и дал им название в честь У. Каттлея.

Каттлея губастая Cattleya labiata

Каттлея – один из самых популярных и известных родов орхидей. Около 65 видов, и множество природных разновидностей и форм каттлей распространены в Мексике, Центральной и Южной Америке и на Антильских островах. Все каттлеи эпифитные (растут на ветвях или стволах деревьев) или эпилитные растения (растут на голых или покрытых лишайниками камнях). Виды различаются по количеству листьев, которая несет каждая псевдобульба, по размеру цветков, по срокам цветения, и условиям произрастания.

Для выращивания в комнатных и оранжерейных коллекциях подходят следующие виды. Большинство из них родом из Бразилии:

 

Каттлея Экланд Cattleya aclandiae

 

 

Каттлея губастая (Cattleya labiata), основоположница рода, имеет огромные цветки   12,5-17 см в поперечнике. Губа насыщенного пурпурного цвета, горло с желтым пятном с расходящимися пурпурными прожилками, или без них. Псевдобульбы булавидные, 12 — 30 см высотой, с 1 листом на вершине. Цветет осенью. Агротехника этого вида сложна, умеренно теплое содержание.

Каттлея Экланд (Cattleya aclandiae) самая миниатюрная.  У нее удлиненные псевдобульбы, с 1 — 3 вытянуто-овальными листьями, длиной до 15 см. Ярко окрашенные цветки 10 см в поперечнике. Каждый цветок украшает крупная сиренево-розовая губа. Остальные листочки околоцветника зеленовато-желтые, покрытые крупными красно-коричневыми крапинками. Цветет летом и осенью. Это редкая орхидея — по сложности агротехники с ней не сравнится никакая другая каттлея. Требуется теплое содержание.

Каттлея пятнистая Cattleya guttata

 Каттлея пятнистая (Cattleya guttata) — крупная и раскидистая орхидея с обильным цветением. Псевдобульбы достигают 70 см, с 2, изредка 3 жесткими кожистыми листьями. На прямых цветоносах до 15 очень долговечных цветков. Средняя округлая лопасть трехлопастной губы сиреневая. Листочки околоцветника зеленоватые с красновато-бурыми крапинками. Цветет с сентября по декабрь. При недостатке света растение вытягивается. В остальном, уход чрезвычайно прост, умеренно теплое содержание.

Каттлея бархатная Cattleya velutina

 

 

Каттлея бархатная (Cattleya velutina). Предполагают, что в природе она больше не встречается со времен бесконтрольных сборов в 1980-х гг. Поэтому коллекционеры теперь бережно хранят каждый экземпляр. Она не только редкая, но и удивительно красивая, с бархатными лепестками. Средняя, широко раскрытая лопасть трехдольной губы пронизана лиловыми жилками; остальные листочки околоцветника красно-коричневые, с темными крапинками. Цветет в июне-июле. Требуется теплое содержание.

Каттлея Форбса Cattleya forbesii

 

 

Каттлея Форбса (Cattleya forbesii) имеет по 2 листа на псевдобульбах,  высота которых не более 25 см. На прямых цветоносах 1—5 жестких цветков, 10 см в диаметре. Губа волнистая по краям, обрамлена белым, а внутри испещрена красными жилками. Листочки околоцветника оливково-желтые. Цветет с июля по октябрь. Очень неприхотлива, умеренно теплое содержание.

Каттлея Леопольда Cattleya leopoldii

 

 

Каттлея Леопольда (Cattleya leopoldii) в культуре она растет плохо, поэтому ее трудно достать. Отличается меньшими размерами листьев и огромными кистевидными соцветиями по 20 и более цветков! Цветки эффектно окрашены: губа малиновая, остальные листочки околоцветника красно-коричневые с малиновыми подпалинами и россыпью красных точек. Существует и очень интересная бесцветная (апохромная) разновидность: губа белая, а остальные листочки околоцветника травянисто-зеленые. Цветет с августа по октябрь. Требуется теплое содержание.

Каттлея Леопольда Cattleya leopoldii albina

 

 

 

Каттлея промежуточная (Cattleya intermedia)  очень по популярна у коллекционеров. Фото 6.  Двулистная, с крупными, до 40 см псевдобульбами. Соцветие из 3-7 бледных розово-сиреневых цветков с трехлопастной волнистой губой. Центральная лопасть сиренево-красная с пурпурными жилками и желтым пятном в зеве. Цветет с мая по август. Популярны альбиносовая форма и разновидность Аквини с аномальной окраской цветков. Лепестки окрашены, как и губа, благодаря чему эту разновидность использовали для создания множества красивых гибридов, известных как гибриды Аквини.

Каттлея промежуточная Cattleya intermedia

 

 

Каттлея Лоддигеза   (Cattleya loddigesii) – миниатюрна орхидея. Псевдобульбы двулистные, 35 см. На коротком цветоносе 2-5 крупных, 10 см цветков. Губа трехлопастная, сильно сборчатая, пурпурная снаружи и желтоватая внутри. Остальные листочки околоцветника блестящие, розово-сиреневые. Проста в уходе, требуется умеренно теплое содержание. Охотно цветет с июня по ноябрь. Цветки жесткие и очень долговечные, выращивают на срезку. В природе встречается альбиносовая разновидность.

 

Каттлея Уокера Cattleya walkeriana

 

Каттлея Лоддигеза   Cattleya loddigesi

 

 

Каттлея Уокера (Cattleya walkeriana) отличается от других формированием цветоноса, который вырастает не из чехла на верхушке псевдобульбы, а из особого безлистного побега. Псевдобульбы однолистные, 10 см. В соцветии по 2-3 крупных цветка, 10 см в диаметре, сиреневой окраски. Губа плоская, трехлопастная, резко сужена к основанию. Цветет с декабря по апрель. Известна белоцветковая разновидность. Выращивают на блоке коры, потому что у нее легко загнивают корни, содержание умеренно теплое.

Кроме каттлей Бразильского происхождения хорошо известны и другие виды:

Каттлея оранжевая Cattleya аuгапtiaca

 

Каттлею оранжевую (Cattleya аuгапtiaca) часто используют в сортовой селекции из-за ослепительно яркой окраски цветков. Удлиненные, слабо утолщенные псевдобульбы, 35 см высотой, с 2 листьями. На ко­ротком верхушечном цветоносе до 15 ярко-оранжевых цветков, 3,5 см в диаметре. Они держатся 6—9 дней. Требуется умеренно теплое содержание. На родине орхидея любят селится на старых кофейных деревьях; в природе известны в Центральной Америке, от Мексики до Коста-Рики.

 

Каттлея радужная  Cattleya iricolor

 

Каттлея радужная  (Cattleya iricolor) двулистная.  На коротких цветоносах формируются 3—7 мелких цветков. Листочки околоцветника узкие, желтоватые; губа трубчатая, удлиненная, белая, украшена лиловым узором, напоминающим радугу. Выращивать эту орхидею несложно, но для вызревания побегов ей необходим период покоя, и теплое содержание. Орхидею впервые обнаружили в Эквадоре больше столетия назад. Затем она исчезла на долгие десятилетия и была повторно открыта лишь в 1980 г. Сегодня ее всеми силами пытаются заполучить селекционеры и  ботанические сады.

Каттлея Доу разн. золотая Cattleya dowiana

 

 

Каттлея Доу разн. золотая (Cattleya dowiana) самая красивая и ароматная. Цветки огромные, 16 см в диаметре. Губа пурпурная, покрытая узором из золотисто-желтых штрихов. Остальные листочки околоцветника широкие, сборчатые по краю, густо-желтой окраски. Нижняя сторона околоцветника красноватая. Требуется теплое содержание, она теплолюбивее остальных каттлей. В природе встречается в Панаме, Коста-Рике и Колумбии в горной долине Антикуа.

 

 

Каттлея желтенькая или  Каттлея лютеола (Cattleya luteola) – миниатюрная однолистная орхидея, с мелкими цветками серно-желтой окраской, которая очень редко встречается у каттлей и потому высоко ценится. Цветет осенью или зимой. Нуждается в теплом и одновременно влажном содержании. Родом из Амазонии, северо-западнее города Манаус.

Каттлея Мосс разн. Вагнера Cattleya mossiae var. Wagneri

Каттлея желтенькая Cattleya luteola

 

 

 

 

 

 

 

 

Каттлея Мосс разн. Вагнера (Cattleya mossiae var Wagneri).  Псевдобульбы однолистные, вытянутые, мясистые. Цветонос с 5 крупными цветками. Волнистая губа с желтым зевом и пурпурными прожилками. Остальные листочки околоцветника светло-розово-сиреневые. Высоко ценится его  альбиносовая разновидность с чисто белыми цветками и с желтоватой губой, которые по красоте не уступят гибридным белоцветковым каттлеям. Цветет с июня по август. Требуется умеренно теплое содержание, несложна в культивации. Родина — Венесуэла.

Каттлея Персиваля Cattleya percivaliana

 

Каттлея Персиваля (Cattleya percivaliana) очень красива, но ее единственный недостаток – слабый затхлый запах цветков. Псевдобульбы однолистные, 15 см. На цветоносах распускаются 3-4 цветка, достигающих 12 см в поперечнике. Губа трубчатая, по краю курчавая, внутри малиновая с желтым или оранжевым зевом. Листочки околоцветника розовато-сиреневые. Цветет с января по март. Нетребовательная, умеренно теплое содержание. В природе обитает исключительно во влажных районах Венесуэлы.

Каттлея Скиннера (Cattleya skinneri) имеет мясистые двулистные псевдобульбы, суженные у основания. На коротких цветоносах распускается 3—7 сиренево-розовых цветков диаметром 10 см. У них простая трубчатая губа, внутри окрашенная в желтый цвет. Цветет весной. Известна альбиносовая разновидность с белыми цветками и зеленоватой изнутри губой. Прекрасно растет в горшке, наполненном субстратом с большой долей измельченной сосновой коры. Родина — Мексика, Коста-Рика и Гватемала.

Каттлея Скиннера Cattleya skinneri

  

Каттлея фиолетовая разн. роскошная  или Каттлея виолация (Cattleya violacea) имеет  компактные размеры. Медленно растет и неохотно зацветает. Двулистные псевдобульбы. Цветки долговечные, плоские, до 14 см в диаметре, собраны в короткие соцветия по 3—7 штук. Губа малиновая, трехлопастная. Листочки околоцветника блестящие, сиреневые. Цветет с июля по август.  Выращивают на блоке коры или в горшке на грубом субстрате из коры, содержание умеренно теплое. В природе встречается по всему бассейну Амазонки.

Селекционеры вывели множество прекрасных сортов, видовых и межвидовых гибридов, которые по форме и строению цветка, стеблей, листьев и корней похожи на виды, которые послужили для их создания, но еще с более чудными, яркими и разнообразными расцветками и ароматами. И они займут достойное место для создания тепла и уюта в вашем доме.

Каттлея фиолетовая разн. роскошная  или Каттлея виолация Cattleya violacea

 

 Псевдобульбы

У каттлей весь стебель целиком или несколько междоузлий у его основания утолщаются, образуя псевдобульбы. Они сохраняются в течение нескольких лет, участвуют в фотосинтезе и служат растению кладовой для воды и питательных веществ. Псевдобульбы бывают самыми разными по форме и по размерам. Поверхность гладкая, с продольными или поперечными бороздками, иногда сморщенная.

 

 

 

Значение корней

Каттлея аметистовоязыковая Cattleya amethystoglossa

Многие считают, что эпифитные растения паразитируют на своих хозяевах – деревьях. Это не так. Орхидеи используют деревья только как опору, прикрепляясь к ним с помощью корней. Единственный вред – это тень, отбрасываемая листьями орхидей и дополнительный вес, который приходится на ствол дерева. Корни эпифитных орхидей не только удерживают растение, но сохраняют питательные вещества и воду в мясистых тканях. Они также создают среду, куда проникают нити симбионтных грибов. Лишь кончики корней способны поглощать воду и минеральные вещества. Остальные их части покрыты особой тканью – веламеном. Который придает сухим корням белый цвет, позволяет свету проникать к корням и легко и быстро впитывает влагу.

 Условия выращивания

Каттлея шоколодная Cattleya Chocolate

Каттлеи делятся на группы: теплого, умеренного и холодного содержания.

Теплолюбивые орхидеи равнинных тропических лесов обычно с более зеленой окраской, а листья плоские и пониклые. Они мало приспособлены для хранения запасов влаги, поэтому круглый год им необходима повышенная температура и влажность, а также притенение летом. Растут и цветут без периода покоя и способны дольше переносить избыточный полив (хотя, несомненно, пойдет на пользу периодическое подсушивание корней).

Орхидеи, растущие в гористых районах тропического пояса, называют умеренными. Они крепче и компактнее, псевдобульбы у них крупнее, листья жестче, а их окраска может быть более или менее желтоватой. Чем дальше удалены их природные местообитания от экватора и чем выше над уровнем моря расположены, тем меньше растения нуждаются в тепле, но тем больше им требуется свежего воздуха и солнечного света. Для них надо устраивать периоды сухого содержания, потому что в природе они живут в условиях регулярных суточных и сезонных колебаний влажности воздуха. У них на родине периоды дождей сменяются засухой. Засушливый сезон сопровождается уменьшением светового дня (но интенсивность солнечного света увеличивается, так как на небе нет облаков) и понижением ночных температур. Эти факторы важны для формирования цветочных почек. Если не обеспечить растениям в культуре период сухого содержания, то цветков ожидать не приходится.

Каттлея двухцветная Cattleya bicolor

 Холодолюбивые виды растут высоко в горах, где температура воздуха летом редко поднимается выше 18-22 градусов С. Создать подобные условия в культуре очень трудно. Одно из возможных решений – летом растение подвесить в негустой тени садовых деревьев, или в обвитой зеленью беседке. Однако потребуется более частое опрыскивание. Зимой нехватку солнечного света частично можно компенсировать снижением температуры до минимально допустимого уровня.

Условия выращивания для разных видов каттлеи не могут быть одинаковы. Однако существуют общие правила.

Каттлея двухцветная Cattleya bicolor

  1. Чем выше температура воздуха, тем чаще нужно опрыскивать растение (в летний период – несколько раз в день).
  2. Для полива и опрыскивания лучше использовать дождевую воду комнатной температуры. Летом поливают умеренно или окунают растение в воду. Зимой поливают с учетом того, чтобы корни и псевдолуковицы не высохли. Субстрат между поливами должен просохнуть полностью, до хруста. Говорят, что если хочешь полить орхидею, то лучше это сделать завтра.
  3. Потребность каттлей в свете весьма высока. Зимой особенно важно обеспечить растениям максимально возможное количество света. Стеклянные ящики (минитеплички) с эпифитами должны располагаться как можно ближе к окнам. Кроме того, их нужно дополнительно досвечивать флуоресцентными лампами в период короткого светового дня и в пасмурную погоду в течение 10-11 часов. Летом нужно оберегать от прямых солнечных лучей и перегрева в закрытых стеклянных ящиках.
  4. Периоды роста у каттлей строго чередуется с периодами покоя. Зацветают побеги после вызревания. После цветения нужен почти сухой покой, поливать не чаще двух раз в месяц. Если влажность высокая — 1 раз. Лучший индикатор в этом случае – листья, не надо давать им сморщиваться. Когда листья начинают сморщиваться – нужно немножко полить. Частый полив вызывает загнивание корней.

    Каттлея удлиненная Cattleya elongata

 Удобрения

Потребности каттлей в минеральных веществах относительно невелики, однако в период роста требуется дополнительное питание. Идеальный выбор – это раствор универсального удобрения, с  микроэлементами. В период активного роста минеральная подкормка вносится два раза в месяц, и 1 раз можно побаловать растения дополнительной порцией азота, в форме нитрата. Когда начинают формироваться цветки, подкармливают фосфором, калием. Концентрация удобрения должна быть самой низкой из тех, что указываются на упаковке. Многие чередуют готовые удобрения с перебродившим настоем коровяка. Перед использованием его следует развести водой, чтобы он выглядел как слабый чай. Настоем коровяка опрыскивают растение.

Каттлея крупнейшая Cattleya maxima

 Субстрат и контейнеры

Вместо почвы каттлеям нужна опора, к которой прикрепляются корни. Для этого используют различные предметы: кусок сосновой коры или пробкового дерева, виноградную лозу, пучки корней папоротника, толстые стволы бузины черной. Корни крепят на опоре с помощью лески или синтетического шнура. Иногда под корни подкладывают слой мха, а для более крупных или влаголюбивых видов под мох помещают немного эпифитного субстрата.

Выращивают также в эпифитных корзинках из дерева и пластмассы. На дне корзин проделывают большое отверстие и прикрывают его крупными кусочками коры или пенопласта. Смесь для выращивания должна быть рыхлой, пропускающей жидкость, не подверженной гниению, не содержащей питательных веществ и позволяющей корням легко проникать и укорениться. Для субстрата используют сосновую кору среднего размера, древесный уголь, измельченные листья папоротника, кокосовые чипсы, перлит, мох.

Пересадка и размножение

Каттлеи, растущие на опорах, нуждаются в замене старых опор новыми. Опоры, простоявшие несколько лет, естественным образом разрушаются. Переносят растения на новую опору, когда каттлеи отдыхают, не формируются бутоны или новые побеги. Удаляют старую опору и обрезают большую часть сухих, омертвевших корней. Крупные, чрезмерно разросшиеся растения разделяют на несколько частей. Места срезов присыпают толченым древесным углем. После этого оставляют растения в сухом затененном месте без полива, чтобы подсохли раны. Только потом орхидеи можно укреплять на новых опорах и подвешивать.

Выращиваемые  в эпифитных корзинах и цветочных горшках каттлеи пересаживают раз в два-три года, в зависимости от роста, состава и качества субстрата, жесткости воды для полива. Пересаживать лучше весной, когда от нового роста начнут расти корни. Размножают делением растения имеющие 6-8 псевдобульб.

Цветки каттлеи источают тонкий аромат, с изящным волнистым краем, создающим иллюзию морской пены, долгоживущие и не похожи друг на друга. Они прекрасны и могут быть доступны круглый год, так как цветут в зависимости от сорта – весной, летом, осенью и зимой. Посадите у себя сначала один цветок. Подождите, пока он зацветет. Возможно, это и станет рождением новой коллекции каттлей.

(Консультировала Наталья Глушакова)

Размещение растений в комнате

IMG_1197Для того чтобы комнатные растения  создавали уют необходимо правильно их разместить. А чтобы они в вашем доме не чувствовали себя «пришельцами с другой планеты» ассортимент цветочных растений следует подбирать в соответствии с тем, насколько освещена комната, куда выходят её окна, какова в ней температура. Так как растения бывают светолюбивые или теневыносливые, теплолюбивые или способные хорошо расти в прохладных помещениях.

Глиняные или невзрачные пластмассовые горшки лучше поместить в специальные кашпо: керамические, стеклянные или деревянные. В один цветочный горшок или плошку можно посадить несколько небольших растений с одинаковыми требованиями к почве, температуре и влаге.

Цветы можно разместить на полу, на подиумах, на шкафах, полках и столиках, подвесить на стенах, у окон и дверей, на подоконнике.

Чтобы меньше затенять комнату цветы расставляют перед окном на специальных подставках, тогда, растения будут получать достаточно света.

На окнах с узкими подоконниками и с расположенными под ними батареями центрального отопления лучше выращивать ампельные растения в подвесных кашпо или на стеклянных полочках. Подвешенные растения создают как бы парящее в воздухе панно из зелени.

Ампельные растения красиво выглядят на полочках, прикреплённых на освещенной стене или около окна.

Для северного окна рекомендуются такие растения как: аспидистра, аспарагус, адиантум, драцена узколистная, калатея, кипарисовик горохоплодный, маранта, монстера, нефролепис, пеллея, птерис критский бело-полосатый, пеперомия седоватая и магнолиелистная, хамедорея, цефалотаксус костянковый.

На окне, выходящем на запад, прекрасно растут: аглаонема, арегелина, антуриум, бегония королевская, кордилина, коринокарпус гладкий, ливистона китайская, мирэина африканская, ропалостилис, санхезия, фуркрея.

Для южного окна подойдут следующие растения: аглаонема, диффенбахия, драцена деремская и Годзефа, жасмин, кактусы, колеус, кротон, кофейное дерево, крассуля портулаковая, панданус, стробилянтес розовый, толстянки.

Растения, рекомендуемые для восточного окна это: альбиция, бегония изумрудная и металлическая, бересклет японский, гризелиния, лигуструм, миопорум точечный, пахизандра, питтоспорум, псевдопанакс, седумы, рафиопепис индийский, фатсия японская, узамбарская фиалка.

Большие кадки с пальмами, фикусами, монстерой, филодендроном лучше поставить недалеко от окна на специальную подставку или тумбочку. Один-два горшка с теневыносливыми растениями: аспидистра, иглица, стрелиция, можно поместить в глубине комнаты на тумбочке или книжной полке.

Не следует расставлять по всей комнате невзрачные вечнозеленые и обычные цветущие растения, лучше создать несколько зеленых островков, каждый из которых привлекателен сам по себе. При этом можно изменить общий вид комнаты. В нарядной комнате уместны растения с большими листьями простой формы, а просто обставленную — украсит яркая пестрая листва. Маленькое и низкое растение будет выглядеть жалким в просторном помещении, а крупное и высокое еще больше зрительно уменьшит небольшую комнату. Высокие потолки будут казаться ниже, если подвесить корзинку со свисающими растениями, а низкие покажутся выше, если поместить крупное и высокое растение. Длинные стебли с мелкими листьями зрительно расширят узкую комнату.

Покупать лучше молодые растения, так как они скорее привыкают к новым условиям. В первое время ставить их следует ближе к окну, а в жаркое время дня затенять от прямых солнечных лучей. Часто после покупки растения, которые выращивались в оранжереях, вначале могут подсыхать, терять листья, однако при заботливом уходе они дадут новые побеги, покроются листьями.

Начинающим цветоводам хочется порекомендовать останавливать свой выбор на самых неприхотливых растениях, они не менее красивы, но зато более выносливы, чем экзотические.

Обрезка и черенкование комнатных растений

IMG_1095За зиму многие комнатные растения из-за недостатка света и нарушений в режиме полива и питания вытянулись, потеряли часть листьев и стали менее привлекательными. Начиная с конца февраля, приступают к формировочной и санитарной обрезке растений в доме и зимних садах. Обрезают те растения, которые уже закончили цветение, за исключением фуксий. Их можно обрезать не зависимо от того цветут они или нет.

У декоративно лиственных цветочных культур, азалий, пахистахиса и пасленовых  вначале вырезают слабые тонкие побеги, старые оголенные стебли, а затем проводят укорачивание стеблей, придавая растению форму шара или конуса. Обрывают больные, желтые и засохшие листья. Ножницами обрезают усохшие участки листа.

Бальзамины, бегонии, пеларгонии, фуксии и другие, быстро растущие культуры во время весенней обрезки укорачивают на 2/3 или 3/4 высоты растения. Сильная обрезка стимулирует дружное пробуждение спящих почек и образование мощных молодых побегов. Чтобы куст был более пышным, молодые побеги прищипывают еще раз над 3 или 4 листом.IMG_2573

После обрезки растения следует вымыть от пыли под душем или из лейки теплой водой. Дать обсохнуть. Обработать препаратами от насекомых. После всех процедур поставить на вымытый подоконник. Стекла также должны быть чистыми, так как молодым листочкам потребуется много света.

Обрезки стеблей используют для черенкования. Черенок может быть без листьев, но должен иметь 2 – 4 междоузлия.

Черенки укореняют при температуре 20° С в воде, песке, смеси торфа с песком, любой рыхлой и плодородной почве или в ее заменителях (синтетической почве).

Укоренение пройдет быстрее, если использовать готовую ростовую пудру, растворы гетероауксина, гумата натрия, янтарной кислоты и витаминов.

Лучше укореняются растения, если на сутки поставить черенки в воду с добавлением меда: 1 чайная ложка на 1 стакан воды.

Добавление в воду 10 % сока  алоэ ускоряет укоренение пеларгонии на две недели, бальзамина на — 10 дней, фуксии на – 5 дней.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама