Кашпо или горшок, керамика или пластмасса?

Любители комнатных растений знают, что своих питомцев надо периодически пересаживать. Проблема выбора походящего горшка для растения не так проста, как кажется на первый взгляд.

Существуют ёмкости с дренажным отверстием — будем называть их горшками. Это наиболее традиционная форма. Она позволяет лишней воде, образующейся при поливе, покидать горшок, не нанося вреда корням растения. К сожалению, дренажное отверстие в горшке предполагает обязательное наличие поддона. Последний не всегда украшает наше произведение дизайна и часто достаточно неудобен в использовании.

В последнее время все большее распространение, особенно за границей, получает посадка комнатного растения в емкость без каких-либо отверстий — кашпо. Обязательным условием при этом является наличие достаточного слоя дренажа (камешки, керамзит) на дне кашпо. Лишняя вода в этом случае сначала заполняет дренажный слой, а потом постепенно увлажняет почвенный субстрат снизу. Учитывая это, растения в кашпо надо поливать реже.

И горшки, и кашпо изготавливаются из разных материалов. Самые распространенные из них глина (керамика) и пластик. Подавляющее большинство растений продается в пластмассовых кашпо и горшках. Опыт коммерческого выращивания декоративных растений подтверждает их пригодность. Пластмассовые горшки и кашпо чистые, легкие, удобные в обращении и недорогие. Они намного легче (если растение нужно регулярно перемещать, то лучше это делать с пластиковым горшком). Однако они не пропускают воздух и не держат влагу. С такими горшками начинающему цветоводу легко нарушить водный режим, есть опасность пересушить или залить растение. Естественно, можно улучшить воздухопроницаемость пластиковых горшков: увеличив число дренажных отверстий и слой дренажа, примерно в четверть высоты горшка.

В то же время, керамика имеет свои преимущества. Во-первых, глина — это экологически чистый, природный материал. Структура горшков пористая, что позволяет испаряться лишней влаге и уменьшает опасность переувлажнения и последующего загнивания корней растения. Более всего этой цели удовлетворяют горшки и кашпо из хорошо обожженной, не покрытой глазурью глины. Во-вторых, пористость глины позволяет вредным солям вымываться из почвы, что является благоприятным фактором для оздоровления субстрата. В-третьих, тяжесть керамических изделий обеспечивает устойчивость, особенно, если растение крупное с довольно тяжелой верхушкой. Поэтому, делая выбор при приобретении емкости для посадки комнатного растения, учитывайте, по возможности, все вышеперечисленные факторы и Ваши собственные предпочтения.

Какое окошко по душе любимому растению?

Часто читатели спрашивают: какие растения лучше разместить на окнах, ориентированных, например, на восток или на юг. Что можно выращивать в комнате, где мало света.

Для нормального роста и развития растениям необходимы оптимальные условия роста. Освещение один из наиболее важных для жизни цветочных культур экологических показателей. Свет поглощается хлорофиллом и используется для построения органического вещества. От количества света зависит переход растений к фазе цветения. Но потребность в освещении у разных растений неодинакова. Это зависит от того, из каких географических широт земного шара происходит растение и в каких экологических условиях оно обитало на родине. По отношению к свету растения принято подразделять на три группы: светолюбивые, тенелюбивые теневыносливые.

Светолюбивые растения пышно растут и цветут при хорошем солнечном освещении. Затенение действует на них угнетающе. Больше всего света необходимо обитателям открытых пространств. К ним относятся, прежде всего, все суккуленты, многие виды кактусов, которые не имеют опушения,  многие луковичные растения, почти все древесные культуры. Выращивать на подоконниках, обращенных на юг, рекомендуется агавы, амбутилон, азалии индийские, бувардию, гастерию, жасмин самбак, ливистону китайскую, нолину, седумы, фуксию изящную, цереус. Хорошее освещение для растений и на юго-восточном или юго-западном окне. Здесь отлично будут себя чувствовать: алоэ, гиппераструмы, гибискус, древесные фикусы, клубневые бегонии, молочай, розы, большинство видов кактусов, фейхоа, молочай, розы, фейхоа.

Теневыносливые растения более приспособлены к колебаниям светового режима. Это те виды, которые в природе растут в нижнем травяном ярусе или на опушке леса. Большую часть времени они получают яркий, но рассеянный свет. Солнце к ним (прямые солнечные лучи) заглядывает всего на несколько часов. Такие условия можно имитировать на восточном или чуть сбоку от южного окна. Аспарагус Шпренгери, аукуба, бальзамины, многие виды бегонии, драцена узколистная, мирт, традесканции, сенполии, каланхое, фикус. На западном окне выращивают растения, которые выносят затенение в первой половине дня:  аспарагус перистый, бегония королевская, бильбергия поникшая, гастерии, евгения миртолистная, магнолии, пальма финиковая, цитрусовые.

Тенелюбивые растения растут в условиях слабой освещенности, как они приспособились на родине. Это обычно обитатели нижнего яруса светлых лесов или лесных полян, где на них падает рассеянный свет и не попадают прямые солнечные лучи.  В комнатных условиях прямые солнечные лучи могут вызывать у них ожоги на листьях. Эти виды растений размещают в глубине комнаты или на подоконниках северной ориентации. К ним относятся азалии, аспидиастра, биота восточная, зигокактусы, камнеломка отпрысковая, лесные кактусы, филлокактус, бромеливые и некоторые лилейнее, некоторые бегонии, драцена душистая, кипарисовик притупленный, тисс, самшит, плющ обыкновенный, пилеи, цикламен, эвхарис.

Многие лианы живут в условиях значительного затенения. Они могут расти на северо-восточных, северо-западных и северных окнах. Очень мало света необходимо и травянистым растениям, привыкшим к жизни под густым пологом леса. Сюда можно отнести большинство папоротников, антуриумы, аспидиастрии, фикус карликовый, многие филодендроны, сансевьеру.

Однако рекомендации по выбору места для растений нельзя воспринимать как абсолютные — только на западном окне и не на каком другом. Многие растения обладают большой экологической пластичностью и могут расти как в полутени,  так и на ярком солнце. Эти растения уже давно попали на наши подоконники и прочно там удерживаются, несмотря на все перипетии освящения и температуры. Их то в первую очередь рекомендуем начинающим цветоводам. Это  хлорофитум, древовидное алоэ, сансевьера, аспидиастра, плющ, традесканция, фикус.

На окраску листьев сансевьеры влияет способ размножения

Сансевьеры или как их называют проще «щучий хвост» растения из семейства лилейных с плотными кожистыми блестящими листьями. Темные и светлые поперечные полосы на листьях напоминают чешую щуки. Саньсевьера красива, неприхотлива при выращивании в квартире, теневыносливая. Ее можно выращивать на северных окнах и в глубине комнаты. Но при хорошем освещении пестролепестность и яркость окраски листьев усиливается.

Размножают растения в марте — апреле делением корневища, порослью и листовыми  черенками. Пестролепестные виды сансевьеры (гвинейская, цейлонская, большая, трех полосная) при вегетативном размножении могут изменить окраску листьев. Такое наблюдается, если растения размножают листовыми черенками и даже порослью. Новые растения из листовых черенков от пестрых форм чаще всего бывают чисто-зелеными.

Чтобы сохранить пеструю окраску и цвет полос на листьях  сансевьеру размножать нужно делением корневища. Растение вынимают из горшка и острым ножом разрезают мясистое корневище на несколько частей. Места  срезов дезинфицируют 70 % спиртом или раствором марганцовки, присыпают угольным порошком и оставляют в тени на несколько часов для подсыхания. Деленка корневища должна иметь хотя бы один лист. Корни сансевьеры располагаются по верху почвы. Поэтому растения высаживают в широкие низкие горшки, заполненные на ? дренажом (битый кирпич или мраморная крошка). Почвенный субстрат готовят из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка в соотношении 3: 1: 1: 1.

Сансевьеры с чисто-зелеными листьями можно размножать листовыми черенками. Для черенкования берут хорошо вызревший лист, разрезают на куски длиной 8 – 10 см и помечают верхний и нижний концы. Затем листовые черенки в течение нескольких дней подсушивают и высаживают во влажный песок или в почвенную смесь для кактусов. Черенки заглубляют в почву на 2 см, сверху накрывают стеклом или полиэтиленовым пакетом. Через 35 – 40 дней черенки укореняются.

Когда и как обрезать декоративные кустарники

Декоративные кустарники на приусадебных участках привлекают нас не только красотой цветков, плодов, листьев, но и формой всего растения. Со временем растение разрастается и из-за чрезмерной загущенности теряет свою декоративность. Такие растения слабо цветут и превращаются в бесформенную массу зелени. Старые скелетные ветви портят внешний вид посадок и сдерживают отрастание новых побегов, способных омолодить куст и продлить его жизнь. Все это происходит из за того, что растение не обрезают или делают это редко и не вовремя.

С помощью обрезки растениям предается определенная форма. Обрезка декоративных кустарников влияет на рост, улучшает качество цветения и плодоношения. Обрезка такой же важный элемент агротехники как полив или подкормка удобрениями. Проводить её нужно правильно и в строго определенные сроки.

В зависимости от того, какая преследуется цель, выбирается способ обрезки: укорачивание или прореживание. Укорачивание это стрижка годичного побега с оставлением части нижних почек. Его применяют для придания кусту желаемой формы, для ограничения чрезмерного роста, регулировки интенсивности цветения и плодоношения, чтобы предупредить оголение скелетных ветвей, усилить ветвление или ликвидировать загущенность, а также для профилактики и защиты от болезней.

Прореживание кроны создает  благоприятные условия для пробуждения спящих почек у основания куста. Его проводят в целях омоложения старых запущенных кустов, чтобы упорядочить плотность кроны.

Многие цветоводы-любители ошибочно считают, что лучшим сроком для обрезки является ранняя весна. Однако ранняя весенняя обрезка полезна не для всех кустарников. Важно учитывать специфику роста и ритмику развития вегетативных и генеративных побегов, время образования и распускания цветочных почек, их местоположение на побеге. В связи с этим все декоративные кустарники подразделены на 3 типа:

Первый тип – с зимующими цветочными почками, цветоносы образуются из почек побега прошлого года. Весной у таких растений в зачаточном состоянии уже готовы все части цветка. Среди пород этого типа в свою очередь растения разделены на 3 группы по местоположению цветочных почек на зимующем побеге: а – боковое, б – верхушечное, в – верхушечное и боковое.

К группе 1-а относятся айва, вейгела, спирея, чубушник, багряник, бересклет, карагана, форзиция. Обрезка таких растений проводится летом после цветения. Чаще проводят прореживание, вырезают отдельные стареющие скелетные ветви и побеги до 2-4 уровня ветвления. Укорачивают чрезмерно длинные побеги текущего года и предают нужную форму. Осенняя или весенняя обрезка таких растений вызывает ослабление цветения и стимулирует чрезмерное ветвление. Исключением является айва японская, которую лучше прореживать ранней весной, до распускания почек. У бересклета, учитывая декоративность его коробочек, обрезку проводят после плодоношения.

К группе 1-б относятся кустовые формы рябины. Рекомендуется прореживание кроны осенью, вырезая крупные боковые ветви, и сухие слабые поврежденные побеги. Весеннее или осеннее укорачивание годичных побегов исключает предстоящее цветение.

Группа 1-в включает боярышник, дерен, калину, кизильник, сирень, скумпию, сумах, шиповник. Обрезка верхушечных побегов ослабляет ближайшее цветение и стимулирует ветвление в последующие годы. Поэтому для формирования куста рекомендуется проводить прореживание осенью или весной до распускания почек. Старые стебли удаляют на уровне 2-4 порядка ветвления в летний период после цветения. У шиповника, сирени, калины вырезают отцветшие побеги над почками, смотрящими на внешнюю сторону куста.

Второй тип. У кустарников второго типа цветоносы образуются на молодом приросте в пазухах листьев растущего побега. К этой группе относятся барбарис, дереза, снежноягодник. Обрезку у таких растений проводить лучше поздно осенью, в зимний период, или весной до распускания почек. Укорачивают часть прошлогодних побегов, оставляя от основания 3 — 5 почек. Отдельные слабые веточки обрезают на пенек, старые стебли обрезают на высоте не более 10 см от поверхности почвы. Мощные скелетные ветви обрезают наполовину или чуть больше, чтобы стимулировать образование новых побегов замещения.

Третий тип. У растений 3 типа цветоносы образуются из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и из почек в пазухах листьев на побегах текущего прироста. Это бирючина, ирга, пироканта, золотистая смородина. Эти виды рекомендуется прореживать после цветения. Вырезают старые формирующие побеги, ослабленные и усыхающие ветви на уровне 2-3 порядка ветвления. Чем слабее будет обрезка, тем меньше потеря цветов в предстоящем году.

Успех обрезки в любом случае зависит от ее регулярности. Ее необходимо проводить до того как куст состарится, и начнут отмирать ветви. На старых заросших растениях обрезку следует вести постепенно. Начинают с удаления слабых и отмерших стеблей и убирают часть скелетных побегов. Оставшиеся старые скелетные ветви удаляют постепенно в последующие годы.

Теплолюбивые породы лучше обрезать не осенью, а весной.

Подготовка почвы для комнатных растений и рассады

Почва не должна содержать неперепревших растительных остатков (корней, листьев), крупных камней и мусора. Перед посадкой землю просеивают через крупное сито или перебирают руками. Видимые черви, личинки насекомых удаляются. Если нет уверенности в том, что почва не заражена патогенными организмами, ее нужно продезинфицировать. Можно землю, насыпанную в ведро пролить кипятком или горячим, 90 ° С,  раствором марганцовки и накрыть сверху для более длительного сохранения высокой температуры. Но лучше почву пропарить, используя для этого любую большую старую кастрюлю или ведро. На дно емкости наливают воду,  высотой на 1/4 объема. Над водой, на высоте 1/3 от дна, устанавливают крышку с просверленными отверстиями (решетку, миску-дуршлаг), которую застилают кусочком ткани, чтобы не просыпалась насыпанная земля. Сверху закрывают плотно крышкой и ставят кипятить не менее 40 минут. Обеззараживание почвы в духовке требует осторожности. Слой земли должен быть не более 8 –10 см, а температура – не выше 60 – 80 ° С. термическая обработка почвы вызывает гибель не только патогенных микроорганизмов, но и полезных. Стерильная почва очень быстро, в течение 2 – 3 недель заселяется новыми обитателями, как вредными, так и полезными. Для того чтобы первых было как можно меньше, рекомендуется к обеззараженной охлажденной почве добавлять биогумус в соотношении 1: 10.

 Можно ли укоренить розу из букета?

Как укоренить в воде розу, подаренную мужем, спрашивает Оля.

 Черенки розы укореняют в воде, песке, опилках, перлите, и другом субстрате. Однако не все виды грунтовых роз укореняются одинаково хорошо и быстро, есть и трудноукореняемые. Укоренить их порой не так просто; ждешь, ждешь, а корней все нет и нет. В воду на дно банки желательно насыпать промытого песка слоем 1-2 см – он создает благоприятную среду и укрепляет черенки. Нижнюю часть черенков желательно смазать гуматом натрия или гетероауксином, подсушить в течение 1,5-2 часов и вновь поставить в вазу с водой. Это стимулирует корнеобразование. Необходимо также опылить (или промыть) срезы фундазолом, который препятствует развитию патогенных грибов и плесени.

В первое время черенок почти не нуждается в питании, для поддержания его жизни достаточно обыкновенной мягкой воды. Нарастание каллуса (наплыв) наиболее активно происходит при температуре 25-28 ° С, поэтому банку с черенками надо поместить в теплое место. Такая температура особенно необходима трудноукореняемым сортам розы.

На образовании каллуса черенок расходует много энергии, поэтому ему надо дать питательные вещества заранее, не ждать когда появятся корни. То есть поставить черенки в питательный раствор следующего состава в расчете на 1 л:  калийная селитра — 0,25 г; мочевина — 0,18 г; суперфосфат — 0,29 г; сернокислый магний — 0,28 г. Можно добавить каплю 1%-го раствора микроэлементов.

У трудноукореняющихся сортов образование каллуса занимает длительное время, 50-60 дней и дольше. А если своевременно не поместить побеги в питательный раствор, то черенки даже с образовавшемся мощным каллусом могут не развить корней и погибнуть от истощения. Усыхание и опадение листьев говорит о том, что растениям не хватает питания.

Когда образуются корешки до 0,5 см длиной их нужно посадить в маленькие горшочки, заполненные смесью дерновой земли, перегноя и песка (3:1:1).

Большое затруднение вызывает зимовка укорененных черенков в первый год жизни. Корневая система у них очень слабая. Поэтому их необходимо предварительно подготовить к зимовке. Для чего удаляют листья и невызревшие части побегов если они появились. Черенки опрыскивают 0,5 %-ным раствором медного или железного купороса. Осенью горшки с черенками закапывают в почву, а с наступлением холодов окучивают землей, засыпают сухими листьями, прикрывают еловыми лапками 15 см слоем. И еще сверху на укрытые укорененные черенки хорошо поставить вверх дном ящик иди твердую картонную коробку с отверстиями. Это защитит растения от перепада температур.

Но те сорта роз, которые не зимуют в открытом грунте на собственных корнях, всеравно пргибнут. Поэтому многие розы прививают на подвои с более змостойкими корнями.

Весной розы высаживают в школу для доращивания или сразу на постоянное место.

Прививка лимона почкой

Прививка лимона почкой (окулировка) мало чем отличается от прививки других плодовых деревьев. Залог успеха — хорошее сокодвижение, правильная срезка глазка (почки) и быстрота операции. Прививать можно даже в конце лета, но в Вашем случае целесообразно дождаться весны. Хорошее сокодвижение бывает тогда, когда молодые побеги начинают быстро расти в длину, а листики разворачиваться и отходить от растущего побега. В это время кора хорошо отходит от стволика, что является главным условием удачной прививки. Глазки берут со средней части ветки плодоносящего растения. Оптимальная толщина 4-5 мм. Срезают глазок со щитком – корой вокруг и тонким слоем древесины. Удобно это делать бритвенным лезвием “Спутник”.  Им легко вырезать глазки, и кончики щитка получаются закругленными, что упрощает введение глазка в т-образный разрез. Если у Вас нет соответствующих навыков, можно поступить проще. Отрезать от ветки черенок с листом, так чтобы ниже и выше черешка листа оставалось 1,5 –2 см черенка. Затем нужно поставить черенок торцом на твердую поверхность и, держа за черешок листа, сделать рез вдоль продольной оси черенка, отделив от него глазок со щитком. Старайтесь, чтобы на щитке оставалось как можно меньше древесины.

Последовательность операций при окулировке следующая. На подвое выбирают место для прививки (гладкое, без почек и шипов) и дезинфицируют его спиртом или водкой. Инструмент тоже надо перед операцией дезинфицировать. Толщина подвоя в месте прививки должна быть 5-8 мм. Далее на подвое бритвенным лезвием делают поперечный надрез коры до древесины не длиннее 1 см. Затем из середины поперечного надреза вниз делают продольный надрез 3-4 см. Далее тупым кончиком небольшого ножа раздвигают кору от поперечного надреза вниз по продольному разрезу и сразу же прижимают ее назад, чтобы не сох обнажившийся камбиальный слой. Можно даже чуть закрепить кору кусочком прозрачного скотча или изолентой нам время подготовки глазка и место для прививки подготовлено. Теперь надо быстро вырезать глазок и вставит его под кору. Вставлять глазок надо держа его за черешок листа. Затем узким скотчем снизу вверх плотно обматывают прививку, чтобы нижняя часть щитка плотно прижалась к камбию подвоя. Обмотка должна быть герметичной (герметичность дает липкий слой скотча), но саму почку не закрывать. Для гарантии герметичности можно потом обмотать прививку еще и сверху вниз. Под оберткой создается особый микроклимат, способствующий быстрому срастанию тканей. Показателем, что все в порядке будет черешок листа. Если недели через полторы-две он пожелтеет и сам отпадет, значит, прививка удалась. После этого надо ждать около месяца и только тогда снимать обмотку. Под прозрачной обмоткой видно как зарастает поврежденное место.

Ветку над местом прививки срезают на расстоянии 5-8 мм, дают просохнуть 20-30 минут и замазывают садовым варом или пластилином. Категорически нельзя применять заменитель садового вара на основе нефтепродуктов – начинается гниение в месте среза.

Если приходится прививать толстые ветки цитрусовых, 10 мм и более, надо для глазка выбирать самую большую почку. Маленькая почка может зарасти, так как у сантиметровой ветки кора толще 1 мм.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама