 07.01.10  Надежда Галынская — Вот уже второй год как в моем саду «орудуют» черные в крапинку жуки. Они буквально съедают бутоны роз, ирисов и других растений. Они хорошо летают. Каждый день собираю, обрабатываю препаратами от вредителей, но они появляются вновь. Что это за напасть и как с ней бороться?
 В последние 2–3 года на садовые цветы нападают различные жуки: долгоносики, июньский и майский хрущ, оленка, листоед березовый и ольховый, бронзовки и крестоцветные блошки. Особый вред цветкам розы, ириса, пиона, флокса причиняют бронзовки.
Личинки бронзовок в отличие от других жуков не питаются корнями растений. Они живут в торфе, перегное, навозе и трухлявой древесине, участвуя в процессе утилизации неразложившихся растительных остатков. Поэтому во многих статьях пишут о том, что эти красивые жучки полезные и не надо их уничтожать, так как для будущих поколений не останется ничего. И я так считала до этого лета.
Но взрослые жуки бронзовок стали вдруг любителями нежных и сладких лепестков светлоокрашенных цветков. Они не только портят их, но даже полностью съедают. А если жуков много, то не брезгуют и цветоносами и побегами. Аппетит у них отменный или, скорее всего, ненормальный, прожорливый. Отмечены бронзовки и на цветках плодово-ягодных растений. Летают прожорливые жуки с мая по август.
 Чтобы спасти цветы бронзовок собирают руками. Вручную собирать лучше утром, когда они неподвижно сидят на цветках. Можно стряхивать их с веточек и цветков в пакет или на разосланную ткань под растениями. Пойманных вредителей механически уничтожают.
Многие дачники рассказывают, что каждое утро собирают более килограмма жуков бронзовок. И тут уже не скажешь, что это редкий вид. О ручном сборе вредителей хорошо говорить, если их 2–5 штук на грядке. Но когда на одном растении численность более 10–15 штук — нужно принимать серьезные меры, пока насекомые не перешли на другие растения.
Самый безвредный для окружающей среды химический способ борьбы следующий. Жуки на ночь покидают цветки и прячутся в грунт. Поэтому вечером поливают землю вокруг повреждаемых растений раствором инсектицида, чтобы он проник на глубину 3–5 см. Спрятавшиеся в почву жуки-бронзовки соприкоснутся с ядами и погибнут. Эффективны такие препараты как престиж, медветокс или диазинон.
Проводить днем опрыскивание ядами цветков, на которых появляются жуки, не рекомендуется, так как погибают и полезные насекомые-опылители, в том числе и пчелы.
Если у соседей рядом есть пчелы, то нужно предупредить о их о предстоящей обработке.
Для опрыскивания используют актару (1.5 г), Би-58, конфидор (2 г), кинмикс (2.5 г), сумиальфа (5 г), фьюри (1.5 г), фитоверм (1.5–2 г), искра-био. Безопаснее проводить обработку вечером на заходе солнца, когда пчелы и другие полезные насекомые уже спят. Инсектицидами опрыскивают 2 раза через 7 дней. На некоторое время бронзовки пропадут. Новые прилетают через 2–3 недели, и опрыскивание повторяют.
Настои и отвары некоторых трав отпугивают вредителей от цветков. Но цветки после такого опрыскивания могут испортиться, появятся точки и пятна от ожога. Применяют траву чистотела и корни щавеля конского. Для настоя чистотела берут 300–400 г свежей, измельченной травы, собранной во время цветения или 100 г сухой на 1 л горячей воды и настаивают 1–1.5 суток. Настой конского щавеля готовят из 30 г измельченных корней, которые заливают 1 л горячей воды и настаивают 2–3 часа. Отварами после процеживания опрыскивают растения. Чтобы раствор меньше смывался водой на 1 л добавляют 1 столовую ложку натертого мыла хозяйственного или 1 чайную ложку пены для ванны. Обработки проводят через каждые 5 дней.
Обыкновенная зола отпугивает многих вредителей, даже колорадского жука. Используют настой древесной золы: 1 стакан золы настаивают в 5 л воды 1–1.5 суток, затем туда добавляют четвертую часть от куска хозяйственного мыла тертого на терке
Некоторые цветоводы применяют для отпугивания насекомых жидкий дым (3 столовые ложки на 10 л воды). Чтобы раствор меньше смывался водой на 10 л добавляют половину куска хозяйственного мыла или 3 столовые ложки стирального порошка. В вечернее время жуки, как и бабочки, летят на яркий свет. Поэтому для сбора бронзовок можно использовать светоловушки.
06.19.10 Надежда Галынская 
Вы уезжаете в отпуск, а что делать с цветами?
Самый лучший вариант перенести их на время к соседям или на работу. Но бывает и так, что никто не сможет в ваше отсутствие поливать комнатные и балконные растения. Тогда придется на риск испробовать некоторые способы, которые обеспечат постепенное и продолжительное увлажнение почвы в цветочных горшках. Точных рецептов нет, все относительно и зависит от температуры, состава почвы, вида и размера растения. Но на 7–10 дней можно обеспечить запас воды, а еще несколько дней (3–4) растениям придется потерпеть. В общем побудут без присмотра 12–14 дней.
Все цветочные горшки лучше переставить на пол там, где не будет их испепелять солнце (а пол застелить клеенкой). Земля, на которую не попадают солнечные лучи, высыхает не медленнее. Удалите бутоны, готовые раскрыться в ближайшее время, и цветки, так как цветущие растения расходуют больше воды. Прищепните точку роста или верхушки растущих побегов по 2–3 листа, чтобы приостановить рост и, следовательно, расход воды. На кануне отъезда хорошо, два раза полейте вазоны так, чтобы и в поддонах была вода. В центре (на полу) поставьте 10 л емкость с водой на подставке. Высота подставки должна быть выше верхних краев горшков. Затем берут толстую хлопчатобумажную нить, нарезают ее на куски, равные расстоянию от дна емкости с водой до вазона с цветком, и плюс 7–10 см. К концам нитей привязывают небольшой груз, способный удерживать один конец ее на дне емкости, а другой прикопанным в землю горшка на 1-2 см. Я использую для этих целей небольшие гайки к 4–10 мм болтам. Они продаются на строй рынках. Не стоит связывать вместе концы нитей, которые опускают в емкость с водой. Вдруг придется что-то переставлять. Одной 10 л емкости хватает на 7 дней для 6–7 растений. Если вазонов больше ставят несколько емкостей.
Можно воспользоваться для полива 2–3 литровыми пластиковыми бутылками, но этот метод лучше проверить до отпуска. Размер отверстий и другие причины влияют на скорость расхода воды. И в этом случае вазоны, переносят с подоконника на пол. Бутыль, заполненную водой, закручивают пробкой, в которой прокалываются 2 отверстия иглой, раскаленной над горящей свечой. Затем вставляют бутыль пробкой вниз в землю вазона сбоку. Неплохо с двух сторон закрепить ее палочками (например, от мороженного). Такая капельница действует 5–7 дней. В крупные вазоны ставят несколько бутылок и запаса хватит подольше.
Этот способ подходит и для полива балконных растений в ящиках на 4-5 дней. Дополнительно землю в ящиках накрывают мокрым оазисом или влажными кусочками толстой ткани (искусственный мех, войлок).
Еще один способ – это поставить каждый горшок в тазик или в миску с водой. Уровень воды наливают до половины высоты горшка. Чем шире миска, тем лучше, и тем на дольше хватит запаса воды, даже на 2 недели. Но некоторые растения (суккуленты, пальмы, азалии, сенполии) лишившись хорошего освещения и попав в «болото» могут такого не пережить и погибнуть от загнивания корней.
Сенполии и азалии лучше поставить на мокрый коврик из поролона. Коврик помещают на дно таза с водой. Предварительно затыкают поролоном (не очень плотно) сливные отверстия в цветочных горшках.
06.07.10 Надежда Галынская
- Очень нравится королевская герань. Но размножить полюбившиеся экземпляры не могу. Подскажите, как сделать это правильно?
Многие комнатные растения легко размножаются черенками круглый год, не требуя ни каких специальных условий. Но королевская герань, а вернее крупноцветковая пеларгония не хочет укореняться как все другие и капризничает. Для укоренения необходимо создать определенные условия. Растение размножают черенками весной (март-апрель) и летом (в июле–августе). Для черенкования важна температура воздуха. Температура весной должна быть 18–20 градусов, а летом не выше 25 градусов. При других температурных условиях укоренение проходит слабо. В холодное лето можно размножать весь период вегетации.
При весеннем черенковании важно, чтобы растение, с которого берут черенки начало отрастать. Заранее готовят почву для укоренения черенков. Это может быть смесь из дерновой земли и песка 1:1 или смесь из верхового торфа, песка и перлита в равных количествах. Почву предварительно, за 2–3 дня ошпаривают кипятком и поливают темным раствором марганцовки. Стебли для черенкования нарезают острым ножом, чтобы стебель не сдавливался, и оставляют под нижним листом небольшой запас стебля. Затем острой бритвой нарезают черенки, так чтобы на каждом было по 2–3 междоузлия. Под нижним листом делают косой срез, а лист обрезают. Затем черенок подсушивают 2–3 часа и сажают в горшки. Посаженный черенок накрывать ничем не надо и не поливают. Черенки редко поливают после посадки, так как от излишней сырости они гниют. Необходимо ежедневно опрыскивать их теплой водой. Укоренение длится 3 недели. После укоренения прищипывают центральный стебель, чтобы молодое растение начало ветвиться. Через 2 недели можно подкормить раствором минеральных удобрений и через неделю полить слабым. Разбавленным настоем коровяка.
06.07.10 Надежда Галынская
 Азот один из самых важных элементов для питания растений и образования хлорофилла, играющего важную роль в фотосинтезе растений. Азот входит в состав сложных соединений, из которых строится белок. Придает зеленый цвет растению, влияет на рост листьев и стеблей, продлевает цветение.
Недостаток азота приводит к хлорозу взрослых и старых листьев. Вначале замедляется рост. Нижние, более старые листья желтеют, но жилки листа сохраняют прежний зеленый цвет. Молодые листочки, на первом этапе, благодаря притоку азота из более старых листьев, остаются зелеными. Затем и у молодых листьев окраска становится более бледной, листья мельчают.
Избыток азота не менее вреден. Листья становятся темно-зелеными, супер-крупными и сочными, цветение задерживается. У цитрусовых (лимона, апельсина и др.) замедляется созревание плодов. У суккулентных растений (кактусов, седумов, крассулы, алоэ), избыток азота вызывает истончение кожицы, которая лопается и образуются уродливые шрамы, если кожица лопается в зоне корневой шейки, то начинается загнивание стебля.
06.07.10 Надежда Галынская
 Азотные удобрения выпускаются в трех видах: аммиачные, амидные и нитратные.
Аммиачные это: сульфат аммония, который содержит 21% азота и 24% серы; натрий азотнокислый, азота 16%.
Нитратные: аммиачная селитра, в ней азота — не менее 34.4%; селитра кальциевая и селитра калиевая, содержат по 40–43 % азота.
Амидные: карбамид или мочевина, содержит 46.2% азота.
От формы азота зависят сроки и способы внесения внесения удобрений. Аммиачный азот значительно легче поглощается корнями при слабой кислотности почвы, и на некоторое время закрепляется в почве. Поэтому аммиачные удобрения на участках в открытом грунте можно вносить как весной, так и поздней осенью при подготовке почвы для посадки. Для комнатных растений аммиачные удобрения используют для подкормки весной, и для добавления в почвосмесь (половину или две трети чайной ложки на 10 литров) при подготовке почвы для посадки и пересадки.
Нитратный азот почвой не закрепляется. Он находится в ней в виде раствора. Нитратные удобрения легко поглощаются растениями и хорошо подходит для весенних и летних подкормок. Их можно вносить в период с ранней весны до середины лета. Азот в амидных удобрениях быстро переходит в аммиачную форму — особенно когда жарко, при повышенных температурах. В этой форме азот быстро усваивается. Используется для подкормок. Слабо подкисляет почву.
|
Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
|
|
Цветы
Последние комментарии