Олеандр из черенка и семян

Черенки олеандра (полуодревесневшие) весной и летом очень легко укореняются даже в обыкновенной воде. Для укоренения нужна теплая и солнечная погода. Черенки, срезанные осенью и зимой укореняют в теплом месте при температуре не ниже 20-22 град. Весенние черенки хороши еще и тем, что зацветают  в зимнее время. Лучшие молодые растения получаются из верхушечных черенков, отцветших побегов. После цветения верхняя часть стебля разветвляется, образуя мутовку из трех и более боковых побегов. Если ее срезать и укоренить, то получится сразу красивое молодое разветвленное растение.

Олеандр не требуют особого ухода. Хотя он родом из субтропиков, но жару и высокую влажность в комнатных условиях не любит. И не нуж­дается в опрыскивании цветков и листьев. Лучше растет в хорошо освещенном месте. Но может существовать в любом углу комнаты, если время от времени выставлять его к свету, особенно в период бутонизации и в начале цветения.

Если летом выносят на  улицу, то нужно оберегать от затяжных дождей и вымокания. Расте­нию нужно много солнца и воз­духа, чтобы после дождя или от росы оно могло быстро высохнуть.

Самое опасное для олеандра, растущего в помещении, когда почва пересохнет. Летом нужно чтобы в поддоне всегда была вода.

Летом и весной поливают 2-3 раза в неделю. В период зимнего покоя полив сокращают до 1-2 раза в месяц. Но если в помещении тепло, то в зависимости от температуры и влажности воздуха олеандр может расходовать воды почти столько, как и летом. Во время роста, бутонизации и цветения 1 раз в неделю добавляют 1 г комплексного удобрения на 1 литр воды для полива. С конца августа (и до конца апреля) олеандр больше не удобряют, чтобы новые побеги могли окончательно сформироваться.

Пересаживают в новую емкость в марте-апреле. Используют хороший легкий органический перегной. Растение вынимают из горшка, удаляют часть старого перегноя и высаживают в новый вазон, добавив свежей почвы. Можно пересаживать раз в 2-3 года. Если размеры растения не позволяют извлечь его из вазона, то просто заменяют часть старой земли свежей.

Чтобы стимулировать рост побегов и придать красивую компактную форму, куст подвергают сильной обрезке в конце лета. Центральные побеги укорачивают до 20-30 см, а боковые — до 10-15 см от места их разветвления, но делают это не каждый год. Не обрезайте без нужды неодревесневшие облиственные побеги — на них закладываются почки для нового цветения. У старых растений и у слишком крупных экземпляров голые побеги удаляют постепенно до самого основания.

Можно обрезать и весной, перед пересадкой растения в новый горшок. Цветочные почки у олеандра закладываются на концах новых побегов.

При размножении семенами посев проводят в апреле, в легкий торфяной грунт. Для прорастания семян нужна температура 18-20 град. Посевы  поливают и закрывают стеклом, а сверху — газетами. Как только семена взойдут, газету снимают, а через несколько дней убирают и стекло. Когда у сеянцев вырастет 1 -2 настоящих листа, их пересаживают по одному в 6-8-сантиметровые стаканчики, заполненные торфоперегноем, а на следующий год в пересаживают в новые горшки.

Размножение лилии зимой

Если в зимний период размножать лилии, то можно сэкономить целый год и получить хороший посадочный материал. Однажды я об этом услышала, попробовала и уже несколько лет размножаю лилии только зимой.

В конце октября или в ноябре выкапываю луковицы, очищаю их от земли. Промываю в темно-розовом растворе марганцовки и несколько дней подсушиваю. Затем укладываю их в коробку и засыпаю хорошо промытым, слегка влажным песком. До февраля коробку с луковицами храню в сухом погребе. Температура зимой там держится около нуля градусов. В таких условиях лилии хорошо хранятся, не заболевают и не усыхают.

В конце февраля или в начале марта достаю луковицы, аккуратно отламываю руками чешуйки и погружаю их сначала на 20-15 минут в розовый раствор марганцовки. А затем в раствор гетероауксина на 1–2 часа (1/2 таблетки на 3 л воды). Вместо раствора гетероауксина можно применять ростовую пудру. Чешуйки после обсыхания высаживаю.

Для посадки можно использовать любую емкость, но лучше  всего подходит обычный деревянный ящик 60 х 40 х 10 см. Дно ящика выстилаю полиэтиленовой пленкой. Насыпаю 6–5 см слой питательной легкой почвы. На почву сверху насыпаю слой чистого песка (3-4 см) и в него сажаю чешуи.

После посадки ящик помещаю в большой полиэтиленовый мешочек и ставлю в теплой комнате. В таких условиях вскоре на каждой чешуйке образуются по 5-8 луковичек. Через 30-40 дней из луковичек вырастают листья.  Теперь полиэтиленовый мешок снимаю, а ящик ставлю на подоконник. Растения быстро растут.

В мае молодая луковичка имеет 2-4 листа. В конце мая  высаживаю их в грунт. И к зиме образуются довольно крупные луковицы, которые уже на следующий год зацветут.

Георгины "Веселые ребята"

Георгины «Веселые ребята» являются смесью карликовых георгин, которые дают прекрасное цветение уже в год посева семян. Так же, как и все другие сорта георгин, у них образуются клубни, пригодные для многолетнего выращивания. Однако в средней полосе клубни не способны перезимовать в почве, вымерзают, поэтому их практически не используют и на следующий год высевают семена. Так проще и не надо заморачиваться с проблемами по хранению клубней зимой. И поэтому их называют однолетними георгинами.

«Веселые ребята» являются отличным декоративным цветком. Отличаются прочными стеблями, яркими зелеными листьями и крупными соцветиями, которые в диаметре могут составлять около 9 см. Окрас цветков включает десять оттенков, самыми распространенными из которых являются: белый; розовый; сиреневый; красный; желтый. Благодаря этому  цветник веселый, яркий, радует душу, поднимает настроение. Когда смотришь на них, кажется, что улыбаются тебе лукавые мордашки из мультиков с ясными, чистыми глазами. Цветут они с конца мая до самых заморозков. 

Семена можно высевать прямо в грунт, в конце апреля или начале мая, когда температура почвы прогревается до 10°С. Главное правило для георгин – это выбор солнечного места на протяжении всего дня. Тогда цветы будут расти равномерно, их стебли будут прочными, хотя и невысокими. А вот если посеять их в тени, то стебли могут вытянуться, их придется подвязывать и не дадут пышного цветения.  Почва может быть любая. Карликовые георгины могут расти на любой почве, при этом даже при слабой влажности, так как они устойчивы небольшим к засухам, и не нужно их  каждый день поливать. Сеют семена на хорошо увлажненную почву и присыпают влажной землей или песком. Глубина посадки 2 см. Первые всходы появятся через 7-10 дней. А через неделю их можно проредить. За входами нужно следить и укрывать их на ночь при заморозках.

Но надежнее вырастить рассаду, чтобы раньше зацвели. К посеву семян приступают в начале марта в плодородную почву, например, из под посадок огурцов или лука. Перед посевом землю хорошо поливают, затем сверху рассыпают семена, а их присыпают сухой землей. Накрывают посевы пленкой до появления всходов. Если земля подсохнет, ее увлажняют из опрыскивателя, так чтобы не оголить мелко посаженые семена. С появлением первой пары настоящих листьев сеянцы рассаживают по одному в стаканчики из под йогурта. через 3-4 дня после пересадки рассаду можно перенести в дачный домик на веранду или в теплицу. Когда не будет угрозы заморозков высаживают в грунт. Уже через месяц сеянцы зацветают. Подкармливают 1 раз в месяц органикой и минеральным удобрением.

Отцветшие цветы обрывают. Но для получения семян осенью несколько соцветий надо оставить на кустах, чтобы в них вызрели семена. Если погодные условия уже не радуют теплом, соцветия досушивают в теплом месте для полного высыхания семян.

В сентябре, всегда бывают непродолжительные заморозки, которые губят цветущие растения. А после заморозков еще долго стоит хорошая погода. Поэтому чтобы продлить цветение можно использовать спанбонд. Вокруг георгин вбить колышки чтобы были выше растений. На них надевают пластиковые бутылки. Вечером перед заморозками накрываюю сверху нетканым материалом. Георгины могут пару дней находятся в импровизированном парнике. После того, как заморозки закончатся, георгины цветут еще целый месяц до устойчивых морозов.

Веселые ребята можно выращивать и как клубнелуковичную культуру. Убирают клубни сразу после первого заморозка. Хорошо перед выкопкой клубней, за 3-4 дня, оборвать все соцветия, или обрезать побеги на половину высоты, чтобы в клубнях образовалось больше запаса питательных веществ. Выкапывают клубни только от посева этого года, а старые прошлогодние выбрасываю на компост. Клубни посаженные три раза вырождаются, изменяется окраска цветка на менее яркую. Стебли обрезают, оставив пенек 15-12 см. Клубни отмывают водой и опускают в раствор хлорокиси меди на 30-40 минут. Потом дают обсохнуть и складывают в 1-слоя в низкие ящики. Если погода солнечная и почва сухая, то достаточно просто обсушить клубни и удалить с них излишки почвы. Затем 15-20 дней ящики с георгинами хранят на свету, на веранде или в теплице. Позже убирают георгины на хранение в подвал и присыпают сухим песком.

Обычно высаживают в почву клубни «Веселых ребят» в начале мая, без предварительного проращивания. При посадке в лунку добавляют (если есть) 1 совочек компоста ложку золы и пол ложки суперфосфата, землю перемешивают с удобрением и высаживают клубни.

Когда хотят получить пораньше цветение, размножить или зачеренковать георгины, то клубни достают из подвала в апреле, просматривают и удаляют поврежденные. Разрезают гнезда на две–три части, так чтобы остался кусочек корневой шейки на каждой деленке. Срезы присыпают углем. Укладывают деленки в ящики и засыпают землей. Корневая шейка остается открытой. Ящики выставляют в дачный домик на веранду или в теплицу. Изредка поливают, поддерживая субстрат во влажном состоянии. Через две недели развиваются побеги. Длинные стебли можно зачеренковать. Укореняют черенки в перлите или песке, увлажненном раствором марганцовки розового цвета. Когда черенки укоренятся, это видно из появления новых листочков. Перлит поливают жидким полным удобрением в половинной дозе. Черенки в перлите остаются до самой высадки в грунт. Если черенки перерастают, их прищипывают.

Клубни садят на задний план, рассаду — в центре, а черенки — на передний план. Быстрее зацветают проращенные клубни, потом сеянцы, а затем черенки.

Посадите к себя «Веселых ребят» и вы не пожалеете. Их нехитрая красота порадует вас.

Бегония клубневая в доме, уход и размножение

Бегония клубневая прекрасно растет в доме, на лоджии или на веранде. Уход за ней не сложный, главное делать все вовремя и с любовью.

Освещение. Бегонии не терпят прямых солнечных лучей. Лучше их размещать зимой — на южном окне, а с весны до осени — на восточном или западном окне. В солнечную погоду, чтобы не появились ожоги, растения притеняют. Чем больше рассеянного солнечного света, тем крупнее будут цветки и обильнее цветение.

Растения не должны находиться на сквозняке. Летом можно высаживать в балконные ящики, вазоны или цветники на участке, в защищенных от ветра местах. Температура во время роста и цветения не ниже плюс 15°С.

Посадка, почва, горшок. Время посадки растений зависит от желаемого срока цветения. Обычно пересадкой бегонии занимаются в конце февраля — начале марта. В это время почки на клубнях трогаются в рост. Для выращивания подходит легкая, плодородная, слегка кислая почва. Например, смесь листовой земли и верхового торфа или из глинисто-дерновой, листовой, торфяной, перегнойной почвы и песка (в соотношении 2 : 2 : 2 : 2 : 1). На дне вазона должен быть дренаж из 2-3 см слоя песка или камешков.

Размер горшка зависит от величины клубня, обычно 12-15 см в диаметре. Верхняя часть клубня должна быть чуть-чуть прикрыта землей.

Перед посадкой можно клубни проращивать. Этот прием применяют обычно, если клубни во время хранения пересохли или не собираются просыпаться. Их высаживают в подносы с влажным торфом на расстоянии 8 см друг от друга и слегка присыпают. Температура поддерживается в пределах 13-16°С. Через две — три недели, когда первые листья достигнут 5 см длины, растения рассаживают по одному в вазоны.

Сильно пересохшие клубни реанимируют методом замачивания в теплой воде или растворах стимуляторов роста (экосилд, гуматы, эпин, марганцовка и др.) в течении 2-24 часов. Затем их помещают в мокрые опилки или песок, оставив открытым верхушку, до появления ростков.

Если клубни сверху покрыты плесенью или подгнили, их отмывают  в растворе марганцовки, удаляют гниль и на 20-30 минут замачивают в растворе фунгицида (азофос, топсин,метаксил).

Пересаженные растения помещают на 2 месяца в теплое и хорошо освещенное место.

Поскольку корневая система у клубневой бегонии поверхностная, рыхлить почву около растений нужно осторожно.

Полив. После пересадки поливают через 2-3 дня теплой водой. Затем полив проводят как обычно по мере подсыхания земли сверху.

В период роста и цветения они требовательны к влаге, но почва не должна быть постоянно мокрой. Недостаток воды и пересыхание почвенной  смеси вызывает опадание цветочных почек. Осенью полив уменьшают, чтобы прекратился рост растений. По окончании цветения  полив постепенно сокращают и к ноябрю сводят его на нет.

Подкормка. В течение вегетационного периода следует проводить несколько подкормок. Первую делают в начале бутонизации жидким комплексным удобрением для цветущих комнатных растений и продолжают 1 раз в две недели до конца июля. Очень отзывчива клубневая бегония на удобрения с микроэлементами (Кемира люкс). Можно приготовить для подкормки клубневой бегонии питательную смесь самому. В 1 литр воды растворяют 1,5 г аммиачной селитры, 1 г калийной соли, 1,5 г суперфосфата. Одного литра хватает на 10 -15 растений бегонии.  С августа используют удобрения с преобладанием фосфора и калия. В сентябре заканчивают подкормки.

Для продления цветения растений рекомендуется удалять женские цветки (немахровые с трехлопастной семенной коробочкой под чашелистиками) в самом начале их развития. Небольшое количество их можно оставить для завязывания семян. Появляющиеся в сентябре новые бутоны следует прищипнуть. Это способствует лучшему клубнеобразованию.

Подготовка к хранению. В комнате многие практикуют выращивание клубневой бегонии без периода покоя. Для этого необходимы полноценные подкормки, подсвечивание и достаточно влажный воздух. Добиться этого возможно, но надо отметить, что круглогодичное цветение ослабляет клубень.

Обычно, если растение цвело летом, в конце октября клубневая бегония прекращает цветение. Полив растений нужно уменьшить, а при пожелтении листьев прекратить полностью. После отмирания листьев и стебля, клубни достают из почвы, очищают от земли и ставят на хранение в коробках или ящиках, в помещения с температурой 8-12 ?С. Чтобы клубни не пересыхали, их перестилают торфом или мхом. Можно хранить клубни и в тех горшках, где растения росли, не выкапывая, только удалив листья и стебли.

Если зимой купили цветущую бегонию, сразу ее пересаживают в плодородную, богатую органикой почву. Потом дожидаются окончания ее цветения и дают немного отдохнуть без сбрасывания листьев (не подкармливают и уменьшают полив). Через 30-45 дней подкармливают 1 раз и далее ухаживают по изложенной выше схеме до осени.

Если ваша бегония находится на балконе или лоджии, то можно перед заморозками укрыть растения на ночь и тем самым продлить цветение.

Когда у растений обмерзнет зеленая масса и цветы, наземную массу срезают и, не выкапывая из горшков, хранят при температуре +10-12 град. и влажности 60-80%. Для этого подойдет подвал или другое помещение. При выращивании на садовом участке, перед выкопкой предварительно срезают стебли до 2-3 см. Клубни выкапывают, не очищая от почвы, складывают их в один слой в ящики и оставляют в отапливаемом помещении, чтобы они немного подсохли. Затем засыпают сухим торфом или землей и хранят, как и горшечную культуру.

Размножение

Клубневую бегонию можно размножать семенами, частями клубней и черенками.

Семена высевают в конце декабря-начале января. Ранний посев требуется, чтобы выращенные бегонии зацвели в тот же год и успели сформировать крупные клубни диаметром 3-4 см. Семена рассыпают тонким слоем на просеянную земляную смесь из листовой земли, торфа и песка (2:1:1) и опрыскивают из пульверизатора 0,1-процентным раствором марганцовокислого калия. Посевы содержат на подоконнике под стеклом при температуре 20-22 град., увлажняют чуть теплой водой по мере подсыхания субстрата. Приоткрывают стекло для проветривания. При таких условиях семена прорастают через 2 недели. С появлением всходов стекла нужно приподнять, а через некоторое время убрать совсем. Сеянцы пикируют 2-3 раза — в стадии 2-3 настоящих листьев (3×3 см), затем через месяц (6×6 см) и в конце апреля-начале мая (10×10 см) или высаживают по одному растению 11-13-сантиметровые горшки. Сеянцам бегонии для лучшего роста требуется досвечивание.

При делении клубней каждая часть должна иметь 1-2 ростка (клубни предварительно надо прорастить). Срезы присыпают толченым древесным углем и подсушивают. Поделенные клубни укладывают в песок или легкую земляную смесь и содержат при температуре 20 град. до появления корешков 1-2 недели (до посадки в грунт).

При размножении стеблевыми черенками, клубни, предназначенные для получения черенков, в начале января раскладывают в ящики с торфом и содержат при температуре 20 град. в хорошо освещенном месте, поддерживая влажность субстрата. Первый раз черенки срезают через месяц от начала отрастания стеблей. Черенок должен иметь 2-3 междоузлия и быть не менее 5 см длиной.  Второй раз черенкуют в марте (после отрастания побегов). Места срезов присыпают древесным углем. С клубня снимают все ростки, кроме одного, которому дают расти, чтобы сохранить клубень. Снятые ростки рассаживают в торфо-песчаную почву и содержат в затенении при температуре 20-24 град. в тепличке, поддерживая постоянную влажность почвы. Укоренение длится около трех недель, затем растения высаживают в горшки большего размера в смесь листовой земли, торфа и песка (3:2:1) и ставят на светлое место.

По мере развития молодые бегонии подкармливают удобрениями.

К осени в основании стебля каждого черенка сформируется маленький клубенек. Чтобы он не погиб, в первую зиму бегонию лучше не отправлять на покой, обеспечив досвечивание растениям. Обильное цветение клубневой бегонии из черенков получают лишь на второй-третий год.

 

Возможные проблемы

От прямых солнечных лучей на листьях клубневой бегонии появляются коричневые сухие пятна.

От сухого воздуха и высокой температуры листья сохнут и скручиваются.

Если с растения опадают бутоны, причиной может быть сухой воздух или избыточный полив.

При переувлажнении листья бегоний отмирают, поэтому необходим хороший дренаж.

Повышенная влажность и низкая температура способствует образованию капельного конденсата на листьях и стеблях, и, в последствии, появлению болезни. Необходимо хорошо проветривать и освещать комнату и расположить растение свободно, для хорошего проветривания стеблей.

При поражении настоящей мучнистой росой, на листьях и стеблях бегонии появляется белый мучнистый налет. Поврежденные листья скручиваются, деформируются и засыхают. Цветки не распускаются.

При поражении серой гнилью, на листьях, стеблях и цветках появляются бурые, темные и мокрые пятна гнили.

Меры борьбы с болезнями сводятся к удалению погибших растений и опрыскиванию Фундазолом, Топсином, Эупареном.

Клубневую бегонию повреждают тля, трипсы и паутинный клещ. От тли можно использовать любой инсектицид. Клеща уничтожить помогут Би-58, Омайт и Актеллик. От трипса опрыскивают Перимором, Искрой, Инта-виром.

Черенкование розы

Самое хорошее время для черенкования розы — начало июля. Черенковать лучше сорта розы из групп флорибунда, полиантовых, плетистых, миниатюрных и некоторые сорта чайно-гибридных. Полученный посадочный корнесобственный материал будет устойчив к низким температурам зимой. 

При использовании сортов группы грандифлора, чайно-гибридных корнесобственные саженцы в открытом грунте погибнут в зимний период при температуре ниже –15 ° С.  Однако сорта этих групп можно выращивать в комнате или в виде контейнерной культуры — летом выносить в сад, а зимой заносить в дом или хранить  в специальных помещениях.

Кусты розы, с которых берут черенки должны быть здоровыми. За месяц до черенкования розы подкармливают калийными (можно золой) и фосфорными удобрениями, опрыскивают 0,2 %-ным раствором борной кислоты. Это увеличивает процент укоренения. Черенки нарезают с цветущих или только что отцветших полуодревесневших побегов, используя среднюю часть их. Черенок должен иметь 3 — 5 листовых почек и два междоузлия. Нижний срез косой под углом 45 ° делается острым инструментом под почкой, отступив 1,5-2 мм.  Поверхность среза должна быть ровной без зазубрен и вмятин. Нижние листья 1-2 полностью обрезают, а верхние укорачивают на 1/2. Подготовленные черенки для профилактики от  болезней погружают на 3-5 минут в раствор борной кислоты (20 г на 1 л воды) или медного купороса (10 г на 1 л). Можно для лучшего укоренения использовать специальную ростовую пудру, обмакивая в нее нижние концы черенков. Или выдерживать нижнюю часть черенков 5-8 часов в растворах регуляторов роста. Это гетероауксин (100 мг на 1 л воды или 1 таблетка на 0,5 л воды), или гумат натрия (3 г на 0,5 л воды), или янтарная кислота (2 г на 0,5 л воды). Время погружения посадочного материала в растворы можно изменять от 2 до 14 часов. Перед посадкой черенки ополаскивают водой и высаживают в грунт  парника на глубину 2-4 см, рядами по схеме 4 х 10 см.

Почвенным субстратом для черенкования может служить плодородная садовая земля или верховой торф (слой толщиной 10-15 см), присыпанный сверху промытым речным песком слоем 2 — 5 см. Пленку или стекла парника забеливают мелом или снизу прикрепляют белую материю, марлю, агрил. Материал прикрепленный с внутренней стороны пленки не только затеняет от солнца и предохраняет от перегрева, но и удерживает испаряющуюся влагу днем, а тепло ночью. Несколько раз  за день черенки опрыскивают водой. Оптимальными условиями для укоренения является влажность воздуха 90 %, температура воздуха и почвы 20-24 ° С. Через 2 недели у черенков образуется каллус, а после 4 недель или раньше появляются корни. Укорененные черенки лучше оставить для подрастания и на зиму в парнике. В зимний период их укрывают от заморозков как и взрослые растения розы.

Цветы-изобретатели

Цветы были и остаются источником вдохновения, высокого настроения мыслей и чувств, и просто хорошего настроения. Однако цветы созданы природой вовсе не ради украшения жизни человека. Они существуют, чтобы продлить свой род, т.е. дать плоды и семена. Известно, чтобы из цветка образовался плод, цветок должен быть опылен. Для этого на рыльце пестика нужно попасть пыльце.

Основная масса растений нуждается в перекрестном опылении – переносе пыльцы с цветка одного растения на цветок другого. При вынужденном опылении собственной пыльцой, если оно возможно, завязывается меньше семян, а из них вырастает хилое потомство. Происходит так называемое старение вида и вырождение рода. Чтобы этого не происходило, природа изолировала друг от друга тычинки и пестики внутри цветка, разобщила сроки их созревания и снабдила цветы массой других приспособлений.

Самоопыление вредно, а передвигаться для встречи друг с другом цветки сами не могут, то растения доверили столь ответственную миссию переноса пыльцы разным стихиям. Из неживой   стихии в процессе опыления участвуют ветер, капельки росы или дождя, потоки воды. Но в основном для переноса пыльцы растения используют животный мир и выбирают  очень изощренные способы, чтобы заставить других работать на себя.

Большинство высших цветочных растений избрало насекомых в соучастники своих брачных забот. Насекомых так много, что на все цветы хватит. И, к тому же, пыльца легко пристает к их бархатному наряду. Из разнообразного мира насекомых-опылителей мы в основном знаем пчел и шмелей. И не обращаем внимания на мух и мошек. Только Корней Чуковский помянул мух добрым словом и запечатлел в стихах. Для нас мухи – это назойливые создания, распространяющие заразные болезни. Вот их характеристика. Какая от них и кому может быть польза? А оказывается, они помогают растениям. Цветочные мухи – серфиды, постоянно посещая цветы и пачкаясь пыльцой, успешно осуществляют опыление. Питаются нектаром и опыляют цветы мясные и падальные мухи: каллифора, проформия, люцилия и другие, которые всему на свете предпочитают протухшее мясо, навоз и всякую падаль.  Кажется куда им до цветов, при таких низменных вкусах. Но о вкусах спорить трудно.

Растения сами привлекают к себе мух специально и не красотой цветков, не нежным ароматом, а запахом тухлого мяса. Не все цветы непременно хорошо пахнут. В озеленении часто используют лиану кирказон или аристолохию. Растение имеет красивые крупные, светло-зеленые листья и оригинальные желто-бурые цветки. Побеги лиан быстро растут и обвивают опоры в виде спирали, закручиваясь в направлении против часовой стрелки. Однако любоваться такой лианой во время цветения лучше издали. Цветки кирказона издают запах тухлого мяса. А для большего сходства с мясом отгиб венчика имеет грязно-красный цвет, напоминающий внешне мясо. В день раскрытия цветка в трубчатой его части можно заметить длинные шиповидные волоски, острие которых направлены внутрь цветка. Муха, привлеченная запахом и цветом любимого продукта, проникает во внутрь цветка беспрепятственно. Но выбраться обратно не может. Этому препятствуют направленные вниз жесткие и колючие (для мухи) волоски. Барахтаясь внутри цветка, муха опыляет рыльце пыльцой принесенной с предыдущего растения и обсыпает себя новой пыльцой. Сразу после опыления волоски увядают. Пленница, получив свободу, летит в поисках пищи на следующий цветок. А чтобы другая муха понапрасну не забралась в опыленный цветок, он опускает свою голову и вход закрывается загибающимися концами венчика.

На какие только ухищрения идут растения, чтобы завлечь насекомых! Цветки аронника так же привлекают своих опылителей запахом падали. В отличии от кирказона соцветия аронника держат в заточение иногда несколько десятков мошек и комариков в течение нескольких дней. В качестве пищи опылителям предоставляют сочную мякоть крыла соцветия. В прохладные дни в нижней камере цветка очень уютно, достаточно пищи и тепло. Температура внутри держится на уровне 30 – 34 ° С! Как видим аронники пошли на еще большие ухищрения, они более изобретательны.

Растений с подобными уловками-извращениями в природе много. Но мало у кого еще внешность и аромат находятся в таком разительном противоречии, как у паразитической раффлезии Арнольди, встречающейся на Суматре. Быть очень красивой, огромной, иметь столь поэтическое имя и одновременно испускать отвратительный запах тухлого мяса, расточаемого ради привлечения каких-то мух. Это ли не насмешка природы? Цветок раффлезии самый большой в мире. Пятилепестковый венчик достигает в диаметре до 100 см. Вес такого цветка 3 – 5 кг лепестки венчика мясо-красного цвета с беловатыми бородавками, напоминающие белые крапинки на шляпке мухомора. В центре в углублении, отделенным от венчика кольцевым овалом, находятся тычинки и нектарник. У растения нет ни стебля, ни листьев, ни корней. Лежит он, распластавшись, прямо на земле. Вырастает раффлезия на корнях лианы циссуса, за счет которых питается. Семена разносят на ногах слоны и другие  крупные животные. Из семян раффлезии, прилипших к корням циссуса и проросших на нем, постепенно образуются громадные, величиной с большой качан капусты, почки. Они постепенно распускаются в цветок-великан. Опыляющие его мухи откладывают свои яйца в ткань цветка. Насекомые находят здесь и стол и дом не только для себя, но и для будущего потомства. Личинки, вылупившиеся из яиц, оказываются обеспеченными всем необходимым для успешного развития. Получается весьма любопытная с точки зрения биологии ситуация. Мало того, что циссус вскармливает своим соком паразитический цветок, он еще содержит и его симбионтов.

Каждый вид растений для привлечения опылителей как только может ухищряется (извращается) в строении своего цветка. Каково бы ни было устройство цветка, в нем всегда должна быть приманка для насекомого или животного, до которой оно могло бы добраться. Доставая пищу, опылитель обязательно должен коснуться в одном цветке пыльников, в другом – рыльца. Иначе посещение гостем осталось бы для цветка не только бесполезным, но даже вредным, поскольку пришельцы даром расхищали то, что приготовлено для опылителей.

Насекомые посещают  цветы всегда ради собственной пользы, в расчете поживиться нектаром и пыльцой. Для растений же это самая главная цель всей жизни, ради достижения которой и существует красота и совершенство их цветка.

Людмила Неустроева

Старое ведро вместо клумбы

Обычно у металлического ведра быстро ржавеет и выпадает дно. Не надо огорчаться и выбрасывать его. Пришедшее в негодность оно может еще послужить, если внутрь вставить жестяную банку из-под селедки. Постучать по банке деревянным бруском, чтобы она опустилась как можно ниже. Предварительно надо удалить крышку у банки и выровнять молотком острые заусенници, оставленные от консервного ножа.

До осени я использую такое ведро в хозяйстве, а потом сажаю в него цветы. Оно служит для выгонки первоцветов. Ведро наполняю перегноем, который смешиваю с песком, золой (1 стакан) и дробленой скорлупой яиц. Сажаю по кругу ведра, отступив на 5-6 см, нарциссы группами по 5 штук на глубину до 15 см. Посадив нарциссы ставлю колышек, чтобы обойти нарциссы, когда сажаю крокусы. В центре высаживаю 15—20 луковок белого галантуса. Вокруг галантуса вдавливаю клубнелуковицы крокусов. Около самой стенки по контуру ведра и между нарциссами луковицы мускарии. Затем поливаю.

В затененном месте выкапываю ямку на штык лопаты. Ставлю туда ведро, когда наступают морозы, засыпаю ведро листвой.

Весной как можно раньше раскрываю и переношу первоцветы на солнечное место. Когда мое “ведро” зацветает, радуются все. Первыми появляются цветы галантуса и крокусов. Затем вылазят листья мускариев и нарциссов, а в грунте еще ничего нет. Если ожидаются сильные морозы, заношу ведро в дом на веранду. Такой букет очень радует душу, когда на участке пока еще серо и уныло. Спустя лишь 2-3 недели зацветают галантусы и крокусы в цветнике.

Заготовленное с осени ведро можно привезти в город и украсить цветением первоцветов  балкон.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама