Болезни гладиолусов

гладиолусФузариоз — одно из наиболее распространенных грибных заболеваний гладиолусов в наших широтах. Болезнь вызывает гибель 30–80% растений. Заболевание проявляется во время вегетации растений и при хранении луковиц. Неизвестны сорта, которые были бы устойчивы к фузариозу. На пораженных клубнелуковицах, чаще у донца, появляются вдавленные округлые коричневые или темно-коричневые пятна. Пораженная ткань усыхает, образуя концентрические зоны. При повышенной влажности на отмерших участках появляется белый или розоватый налет — состоящий из спороношения гриба и воздушного мицелия. Если клубнелуковицы поражены сильно, то сгнивают полностью. При слабом развитии болезни, больные клубнелуковицы в период уборки и хранения не отличаются внешне от здоровых. Но весной они не дают всходов или прорастают но развиваются слабо и погибают до цветения.

Во время вегетации симптомы заболевания проявляются следующим образом. В период бутонизации на верхушках листьев появляется желтизна в виде полосок. Затем листья полностью становятся бурыми и усыхают. Пораженные растения легко выдергиваются из почвы, так как у них корневая система сгнила. Больное растение может полностью не погибнуть. Но от здорового они отличается наличием желтых или буроватых листьев. Зараженная материнская луковица образует мало деток. Детки от такого растения могут быть больными, так как инфекция распространяется по сосудистой системе. Поэтому детки от зараженных растений не рекомендуется использовать для размножения. Во время выкопки их сразу выбраковывают и уничтожают. Развитию фузариоза способствуют: поздние сроки посадки гладиолусов, выращивание растений на тяжелых и кислых почвах, использование плохо вызревших луковиц.

Для борьбы с болезней рекомендуется следующие:

  • Так как инфекция сохраняется в почве и растительных остатках, необходимо соблюдать севооборот — проводить посадку на старых участках не ранее чем 3–4 года.
  • Ранняя посадка гладиолусов в прогретую почву (до 7–10ºС) способствует лучшему вызреванию клубнелуковиц и повышению устойчивости к фузариозу.
  • Проводить протравливание клубнелуковиц перед посадкой в течение 30 минут раствором марганцовокислого калия 0.15 %, или суспензией ТМТД 0.6 %, или топсина 0.2 %.
  • Ранняя выкопка клубнелуковиц, через 35–40 дней после цветения, снижает вероятность заражения растений.
  • Выбраковывать больные и слабые растения в период уборки и хранения.
  • Сушить клубнелуковицы при температуре 25–30ºС не менее 10 дней.
  • Хранить гладиолусы в зимний период при температуре 5–7ºС и низкой  влажности воздуха – 70%.

Сердцевидная гниль гладиолусов также широко расспостронена. Вызывает заболевание гриб Ботритис. Сердцевидная гниль проявляется в период хранения и вегетации. В зависимости от того, какая часть растения поражается, заболевание имеет разные названия: серая гниль цветков, стеблевая гниль, шейковая гниль, коричневая пятнистость листьев, гниль донца и сердцевидная гниль.
На листьях и цветоносах образуются мелкие коричневые округлые пятна. На цветках — водянистые, мокнущие пятна. Пораженные листья и цветоносы желтеют и отмирают. Особенно сильно болезнь развивается в дождливые и холодные годы. Во влажную погоду на пораженных частях образуется серый налет, состоящий из спороношения гриба. На пораженных стеблях возле корневой шейки могут образовываться склероции из уплотненного мицелия гриба. Жизнеспособность склероциев очень велика, они сохраняются в почве многие годы.
На пораженных луковицах гниль начинается с донца. Клубнелуковица постепенно превращается в рыхлую, мягкую, мокрую массу. При этом сердцевидная часть луковицы сгнивает быстрее и выпадает. А не пораженные гнилью ткани остаются в виде кольца. 
  Распространению заболевания способствует уборка клубнелуковиц в дождливую погоду, высокие дозы азотного удобрения, хранение плохо высушенных клубнелуковиц в плохо проветриваемых помещениях.

Меры борьбы:

  • Соблюдение севооборота — проводить посадку на старых участках не ранее чем 4 года.
  • Не применять высокие дозы азотных удобрений.
  • Опрыскивание почвы и растения во второй половине лета фунгицидами (1% бордосская жидкость, 0.7% хлорокись меди, 0.2% фундазол, 0.5% эупарен).
  • Проводить выкопку клубнелуковиц в сухую погоду через 40 дней после цветения растений.
  • Сушить клубнелуковицы при температуре 25–30ºС не менее 10 дней.
  • Хранить гладиолусы в зимний период при температуре 5–7ºС и низкой влажности воздуха – 70%.

Болезни гладиолусовСухая гниль или склеротиния гладиолуса широко распространенное заболевание в странах Европы и Америки. В Беларуси встречается реже, чем предыдущие две болезни. В период вегетации поражается стебель возле корневой шейки. Пораженное растение преждевременно желтеет и усыхает. В нижней части стебель загнивает и отламывается от клубнелуковицы. (В отличите от фузариоза при поражении которым, стебель прочно прикреплен к клубнелуковице.) Ткани пораженного стебля разделяются на волокна, размочаливаются, так как возбудитель болезни для питания использует клетчатку растения. На пораженных стеблях и на верхних чешуях луковицы образуются многочисленные мелкие, черные склероции гриба.
Заражение растений происходит через почву, через механические повреждения луковиц во время прополки или через повреждения вредителями. От больных растений болезнь распространяется на детки, поэтому нельзя брать детки от зараженной материнской клубнелуковицы, даже если внешне они выглядят вполне здоровыми. На пораженных клубнелуковицах заболевание проявляется в виде многочисленных округлых и угловатых, вдавленных коричневых пятен, расположенных, как правило, вдоль линии присоединения чешуи. Позднее клубнелуковицы усыхают и мумифицируются. В период хранения в нижней части их образуются микросклероции. Микросклероции сохраняются в почве 5 и более лет.  

Меры борьбы:

  • Соблюдение севооборота, с возвратом на старое место через 5 лет.
  • Выбраковка больных луковиц в период хранения, вегетации и выкопки.
  • Протравливание клубнелуковиц перед посадкой ТМТД или фундазолом.
  • Проведение перед посадкой гладиолусов тепловой обработки клубнелуковиц горячей водой при температуре +55ºС, в течение 30 минут (с быстрым охлаждением затем их в холодной воде), или 40–60 минут при температуре 40–45ºС.

Твердая гниль особенно сильно развивается в годы с обилием дождей. Болезнь вызывает гриб. Поражаются листья и клубнелуковицы. На листьях красно-коричневые пятна с более светлой серединкой. Позднее, в центре пятна появляются черные точки — плодовые тела, пикниды. На клубнях болезнь проявляется осенью, до начала выкопки. Пятна красноватые, водянистые, округлые, разрастающиеся. Позднее они приобретают черную окраску.  От материнской луковицы инфекция деткам не передается. Заражение гладиолусов происходит только через почву. Механические повреждения корней и клубнелуковиц в период вегетации способствуют развитию болезни. Устойчивость гладиолусов к твердой гнили снижается на тяжелых и влажных почвах, при внесении высоких доз азотных удобрений, на затененных участках.

Для борьбы с болезнью рекомендуется:

  • Соблюдать четырехлетний севооборот.
  • Для посадки выбирать участки с легкими почвами и низким стоянием грунтовых вод.
  • Избегать внесения высоких доз азотных удобрений.
  • При первых признаках появления болезни проводить 3–4 раза через 10–15 дней опрыскивание растений фунгицидами (0.6% хлорокись меди, 0.5% медно-мыльный раствор, 0.4% купрозан, 1% бордосская жидкость).
  • В конце цветения проводить внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями (1%-раствором удобрений).
  • Выбраковывать пораженный посадочный материал.
  • Убирать и уничтожать растительные остатки.

Парша бактериальная поражает листья и клубнелуковицы. Заболевание вызывает бактерия Псеидомонас. На пораженных частях образуются водянистые, мокрые пятна, желтовато-бурого цвета. Листья сгнивают, стебель переламывается. На клубнелуковицах поражены чешуи. На чешуях желто-бурые пятна с широким черным ободком. В центре пятна ткань растрескивается. Возле донца клубнелуковицы темно-коричневые вдавленные пятна с прозрачным экссудатом на поверхности. Экссудат содержит массу спор бактерии. Пораженная ткань клубнелуковицы постепенно подсыхает и становится блестящей. На границе здоровой и зараженной ткани образуется слой опробковелой ткани. Это биологическая защита растения от дальнейшего распространения болезни. Благодаря этому гнилые участки можно легко удалить и оздоровить больную луковицу.

Меры борьбы:

  • Соблюдение севооборота, с возвратом на старое место через 4 года.
  • Проведение перед посадкой гладиолусов тепловой обработки клубнелуковиц горячей водой при температуре +55ºС, в течение 30 минут (с быстрым охлаждением затем в холодной воде), или 40–60 минут при температуре 40–45ºС.
  • Выбраковка больных растений во время вегетации, оздоровление больных луковиц в период хранения.
  • Уборка и уничтожение растительных остатков.

Рак корней или израстание корней вызывает Коринобактерия. У пораженных растений уродливо разрастаются или утолщаются корни и детки под воздействием ростовых веществ, выделяемых бактерией. Гладиолусы заражаются через почву. Инфекция проникает через механические повреждения клубнелуковиц и корней нематодами и почвенными вредителями.

Меры борьбы:

  • Соблюдение севооборота, с возвратом на старое место через 4 года. 
  • Борьба с почвенными вредителями.
  • Выбраковка больных растений во время вегетации и хранения.
  • Уборка и уничтожение растительных остатков. 

Желтая мозаика листьев наиболее часто встречается среди вирусных заболеваний гладиолусов. На пораженных листьях и околоцветниках образуются бледно-зеленые штрихи и пятна. Затем в этих местах ткань некротизируется, усыхает. Луковицы, выращенные из деток больного растения, не цветут. При поражении гладиолусов вирусом огуречной мозаики на листьях и цветках отмечаются полосы и крапинки с более темной или боле светлой окраской. Больные растения отстают в росте, часто карликовые. Желтуха гладиолусов встречается редко. Причиной болезни являются микоплазменные организмы. У пораженных растений наблюдается хлороз листьев, позеленение цветков, сморщивание и усыхание клубнелуковиц. При слабом развитии болезни во время выкопки больные луковицы не отличаются по внешним признакам от здоровых. Но весной они прорастают множеством узких, тонких и хлоротичных побегов. Эти заболевания передаются от больных растений на здоровые соком через инструменты во время прополки и срезки цветов, при повреждении насекомыми.

Меры борьбы:

  • Соблюдение севооборота, с возвратом на старое место через 4 года.
  • Борьба с тлями, трипсами и цикадками, вредителями которые переносят инфекцию.  
  • Выбраковка больных растений во время вегетации и в период хранения.
  • Уборка и уничтожение растительных остатков.

 

Китайская роза. Ответы на вопросы

 — Весной пересадила китайскую розу в чуть больший горшок, через некоторое время обрезала. Регулярно поливала и подкармливала (раз в 10 дней). Сейчас роза выглядит шикарно, но не цветет.

 — Обычно китайской розой называют гибискус гибридный. Но, возможно, Вы имеете в виду комнатную розу?

Если растения так часто подкармливать удобрениями, то от избытка питания будут расти только листья и стебли. Все хорошо в меру. В хорошей плодородной почве в цветочном горшке питательных веществ цветку достаточно на 2–3 года даже без подкормок. Но чтобы зеленому питомцу было лучше и комфортнее, мы его подкармливаем. Любые растения достаточно подкормить 2–4 раза за год: во время роста молодых побегов и в период бутонизации.

При избытке азотных удобрений растения не цветут. Высокая концентрация накапливающихся удобрений в почве выводит из строя корни. Корневые волоски не смогут всасывать воду, и растение погибнет. От переизбытка удобрений в почве нежные корневые волоски и молодые корешки погибают (ожог корней).

Попробуйте не подкармливать свое растение, поставьте его в самое светлое место. Но весной и летом на оставляйте на солнцепеке. В теплую погоду опрыскивайте его теплой водой. Оберегайте от сквозняков. Полив производите после того, как верхний слой почвы слегка подсохнет. И цветок просто обязан будет зацвести!

И, еще. У гибискуса и у некоторых сортов розы (плетистые розы) цветы образуются на побегах прошлого года. А для того чтобы «прокормить» 1 цветок на побеге (или на растении) должно быть не менее 5 листьев.

Калохортус

Калохортус— Приобрела луковицы эрантиса, дихелостемма, калохортус, а как их растить не знаю.

— Калохортус издавна выращивают в Америке и Англии, а у нас он мало распространен. Иногда его называют красивый злак. Известно 60 видов, некоторые высокогорные виды могут быть использованы для озеленения, как юге нашей страны, так и в Подмосковье. Они представляют интерес в качестве бордюрных растений и. особенно, для каменных горок, а иногда также как комнатные растения.

Калохортусы — травянистые растения с луковицами, одетыми чешуями или реже с волокнисто-сетчатой оболочкой. Многие виды, образуют луковички на стебле чуть ниже уровня земли и даже у основания нижних листьев (при заглубленной посадке). Растения нежные и слабые, как былинки. Стебли ветвистые, высотой от 10 до 80 см, реже — до 2 м. Листья немногочисленные, приземные и стеблевые, линейные. Цветки крупные, до 8 см в диаметре, верхушечные, одиночные или собраны в зонтиковидное соцветие. Чашелистиков и лепестков по 3. Чашелистики более или менее зеленые, у основания пятнистые. Лепестки волосистые, с нектарной ямкой при основании, с пятнами и пятнышками над ней. Тычинок 6, расположенных в 2 ряда. Окраска цветков белая, желтая, розовая, малиновая или лиловая. Цветение происходит весной или летом. Плод трехгранная или трехкрылая коробочка, удлиненная или шаровидная. Семена многочисленные, сохраняют всхожесть несколько лет при сухом хранении. В зависимости от условия произрастания вида семена подразделяют на 2 группы: требующие и не требующие стратификации.

Приобретение
При покупке посадочного материала необходимо убедиться в том, данное растение (сорт) будет расти в вашем климате. На упаковке обычно указаны зоны произрастания от 1 до 10. Виды и сорта, рекомендуемые для климатических зон 4–5 в условиях Гомеля лучше укрывать или выкапывать на зиму, а для зон 6–10  —растения выдержат зиму в Подмосковье.

Уход
Высаживают на защищенном от ветра, солнечном участке с хорошо дренированной почвой. Им подойдет также участок с легкой притенкой. Почву предпочитают легкосуглинистую, хорошо дренируемую, умеренно удобренную. Влажная почва в период летнего покоя у большинства видов приводит к бактериозу и загниванию луковиц, поэтому луковицы после окончания вегетации лучше выкапывать и хранить сухими или место посадки укрывать от дождей пленкой. Луковицы видов цветущих весной рекомендуется сажать осенью, после летнего отдыха, как и у тюльпанов. Сверху после первых заморозков укрывают торфом или компостом. Цветущие летом виды калохортусов выкапывают на зиму и высаживают их весной. Летне-цветущие виды удобно высаживать в контейнеры (горшки, пакеты от соков) с дренажными отверстиями. Контейнеры зарывают в почву, чтобы не перегревались корни на солнцепеке. После отмирания наземной части контейнеры переносят в погреб. А весной луковички пересаживают в новую землю.

Иногда после суровой зимы или других не благоприятных погодных условий, растения не всходят поверхность, а через год вновь появляются и даже успешно цветут. Луковицы калохортусов могут поедаться мышами, крысами и кротами. Не прочь ими поживиться кролики, нутрии, выдры и другие грызуны. 

Стратификация семян необходима высокогорным видам, от 2 недель до 4 месяцев. Положить в пакеты с влажным перлитом (вермикулитом, песком) выдержав в холодильнике до начала прорастания. Стратифицируемые семена нельзя замораживать. И затем надо высаживать в грунт в конце осени или в октябре. Для видов, родом из южных гор Калифорнии добавляют в почву перлит или песок, и немного извести т.к. почва в местах их обитания немного щелочная. Сеянцы высокогорных видов медленнее растут и зацветают на 6–7 год.

Семена теплолюбивых видов не требуют стратификации, их высевают в январе-феврале в контейнер на подоконнике, они быстро прорастают. Всходы переставляют в теплое и светлое место, температура 20 град. К началу лета образуются маленькие луковички. С наступлением тепла посевы выставляют не улицу, в светлое прохладное место, температура не выше 28 град. Поливают и один раз подкармливают комплексным удобрением. Часть семян может взойти на второй год. Пересаживают молодые растения после 2 зимовок в контейнере. Зацветают они на 3–4 год.

При продаже виды калохортуса делят на 3 группы: мariposa lilies — высокие виды со смотрящими вверх или в стороны цветками и замысловатыми рисунками внутри цветка; star tulips или cat’s еars  — это низкие виды с гладкими (Star Tulips) или сильно опушенными лепестками (Cat’s Ears); и fairy Lanterns (или Globe Tulips)  — виды с округлыми, в большинстве случаев поникающими цветками, которые предпочитают полутенистые участки под деревьями или кустарниками. Для наших широт более подходит первая группа.

Вриезия Спленрит

— Мне недавно подарили вриезию Shlenriet (листья в зелёную и тёмно-вишневую полоску, цветонос — красный). Подскажите, пожалуйста, как ухаживать за этим растением? Вриезия с цветоносом (но ещё не расцвела), можно ли её сейчас пересадить? Это потрясающе красивое растение.  

— Правильное название растения — вриезия Спленрит (Vriesia Splenriet). Это один из наиболее легких для выращивания в квартире вид. Бытует мнение, что эти растения трудно вырастить, а добиться их цветения в комнате и вовсе не возможно. Но на самом деле по неприхотливости вриезия больше, чем другие бромелии, подходит для содержания в доме. Растения очень отзывчивы на хороший уход и заботу. У цветоводов они пользуются популярностью, и любимы, так как зацветают к Новому году и Рождеству. Даже если цветение начинается поздно осенью, оно продолжается около 2 месяцев. На подоконнике среди других цветов вриезия наиболее красочные, переливаются всеми цветами радуги и создают ощущение праздника. Особую декоративность придает растению колосовидное соцветие — на высоком прямом цветоносе с желтыми цветками и плотно прилегающими друг к другу яркими прицветниками. В комнатной культуре известно более 150 видов.

У вриезии Спленрит имеются формы и сорта. Если прилистники окрашены в ярко-красный цвет — это сорт Файер. Он декоративен не только в период цветения. Его можно выращивать ради красивых, высоких листьев, собранных в широкую розетку. Цветок компактный. Высота растения 45 см. Диаметр розетки 9 см.

Файер светолюбив, в отличие от других сортов, хорошо себя чувствует в теплой комнате с влажным воздухом. Весной и летом ему необходима защита от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура летом 24–28 град., а зимой 18–22 град. (с понижением до 16 град. ночью). Сквозняков не выдерживает.

Поливать растение следует слегка тепловатой водой, не содержащей извести, один раз в три дня. Переувлажнение для вриезии опасно. Его признаком является сворачивание листьев в трубочку и отмирание их. Если почва слишком влажная, подождите, пока она подсохнет, почаще рыхлите ее, чтобы усилить доступ кислорода к корням. Весной и летом можно 2–3 раза в месяц наливать воду в листовую воронку. Пока старая вода не израсходуется — новую не доливают. Длительное застаивание воды в розетке может привести к загниванию и гибели корней, особенно если погода прохладная.

Растение не имеет периода покоя, поэтому поливают его и зимой, но реже — один раз в неделю. Если температура в комнате выше 22 град., необходимо проводить опрыскивание не менее двух раз в день. Но если в комнате холодно, избыточное увлажнение листьев и почвы может привести к гибели растения.

Воронка внутри розетки из листьев является приспособлением бромелиевых для запаса воды и питательных веществ, потому что корешки у них слабо развиты. Такие емкости в природе бывают очень даже вместительными, у вриезии в чаше скапливается до 5 литров дождевой воды. В воронку падают отмершие листья, цветки и плоды других растений, насекомые. В жарком климате под действием бактерий и микроорганизмов все быстро разлагается и образуется питательный коктейль, который из запасающих емкостей всасывается придаточными корнями или через специальные листовые чешуйки. Листья так же способны запасать много воды на потом. Они покрыты маленькими чешуйками, которые выполняют роль насосов во время дождей и одновременно защищают от испарения влаги в жару. На солнце чешуйки высыхают и становятся серебристыми, во время дождя и влажной погоды они намокают и делаются прозрачными для проникновения света. Вот такое это интересное растение!

В период активного роста вриезию один раз в две недели подкармливают комплексными жидкими удобрениями. Весной вторую подкормку можно сделать 3–10 дневным настоем коровяка (1 часть на 10 частей воды).
Вриезия — растения короткого дня. Соцветия, они закладывают, когда световой день не превышает 8–9 часов. От начала цветения до полного отмирания соцветий проходит 2–3 месяца. Приобретенное в магазине цветущее растение или с цветоносом проверьте в какой почве оно растет. Если в горшке коричневый, легкий торф, то нужно вриезию пересадить в почвосмесь, которая обеспечит ей нормальное питание. Пересадку делают методом перевалки.
Так как корневая система развита слабо, горшки берут небольшие, но высокие. Корни вриезий моментально загнивают от застоя воды в земляном коме, поэтому делают хороший дренаж из крупнозернистого песка или мелких камешков, керамзита, измельченных черепков. Дренажный слой насыпают, заполняя около 1/3 части горшка по высоте. Почвосмесь сложная: легкая дерновая земля, волокнистый торф, листовая земля, песок (2:1:1:0,3) и немного древесного угля. Или английский рецепт:смешивают дерновую и листовую землю, верховой и низинный торф, песок, измельченную кору сосны или лиственницы, сфагновый мох в соотношении 6:6:6:6:1:1:1 и 10 таблеток древесного угля. Почву для растений лучше приготовить самому. Часто рекомендуют сверху в вазонах прикрывать почву слоем мха сфагнума для лучшего сохранения влаги. Этого делать не стоит. В нашем климате больше холодных дней, чем солнечных, теплых, а температура изменяется резко и часто. Мох будет постепенно темнеть и загнивать. Если есть вероятность быстрого высыхания почвы, то сверху ее можно присыпать слоем измельченной сосновой коры.
Листовая розетка вриезии образует соцветие только один раз, и после цветения постепенно отмирает. Но вокруг нее образуется несколько отпрысков, которые иногда могут и зацвести, не дождавшись кончины розетки-матери. Через месяц после появления у деток формируются 3–4 листа и корешки. При хорошем уходе высота молодых растений достигнет 15–20 см. В это время их нужно отделить и посадить каждый в отдельный горшочек, заполненный почвосмесью или сфагнумом. В теплом помещении (26–28 град.) они постепенно укоренятся, привыкая к самостоятельной жизни. Зацветут они лишь через 2–3 года.

 

Роль кальция в жизни растений

излишек кальция,хлороз и отмирание ткани молодых листьв бругмансииДля нормального роста и развития растениям необходимо сбалансированное питание, которое обеспечивается за счет макро и микро элементов. Недостаток того или иного элемента или приводят к возникновению физиологических расстройств и к поражению растений неинфекционными заболеваниями и даже к гибели.

Кальций (Ca) также очень важен для растений. Он влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки роста, он необходим для построения растения. Отсутствие кальция подавляет переработку и усвоение запасных питательных веществ (крахмала, белков), которые используются проростками, молодыми листьями и растущими побегами. Это может привести к усыханию молодых растущих частей растения и затем к гибели всего растения.

Кальций, регулирует водный баланс, связывает кислоты почвы, обеспечивает нормальные условия для развития корневой системы растений, улучшает растворимость многих соединений в почве. Он способствует поглощению растениями важных элементов питания, влияет на доступность растениям ряда макро- и микроэлементов. При увеличении количества кальция в почве возрастает поступление в растение ионов аммония, молибдена, но снижается подвижность марганца, цинка, бора. Недостаток катионов кальция в почве приводит к повышению кислотности почвенного раствора (если только почва не засолена — не содержит избыток натрия). Повышенная кислотность почвы ухудшает рост корней и их проницаемость. Это приводит к ухудшению использования растениями питательных веществ почвы и удобрений, снижению их устойчивости, выносливости и конкурентной способности ко всему комплексу вредных организмов, особенно почвенных. Кислая реакция почвенного раствора ухудшает углеводный и белковый обмен в растениях, ослабляя синтез белка. Количество небелковых форм азота возрастает. Подавляется процесс превращения моносахаров в другие, более сложные органические соединения. Обмен веществ сдвигается в благоприятную сторону для фитопатогенов грибной природы. Болезни, вызываемыми грибными паразитами, обычно, более распространены на кислых почвах, чем на нейтральных. Известкование кислых почв приводит к существенному оздоровлению почвы от возбудителей фузариозных и пенициллезных гнилей, парши клубнелуковичных культур). Тем не менее, другие виды патогенов (ботритис и ризоктониоз) хорошо развиваются в нейтральной и слабощелочной среде.

Кроме выше сказанного кальций участвует в других важных биохимических процессах растения: способствует транспортировке углеводов в растениях; укрепляет стенки клеток и скрепление их друг с другом; способствуют развитию корневой системы; необходим для развития листьев; повышает устойчивость растений к некоторым заболеваниям; стимулирует активность клубеньковых бактерий, фиксирующих азот из воздуха.

Также кальций влияет на плодородность почвы: стимулирует активность полезных микроорганизмов, которые минерализируют азот в компостных кучах; уменьшает кислотность почвы и ускоряет процессы аммонификации и окисления серы; способствует образованию гумуса; ускоряет разложение органических веществ в почве; снижает токсичность железа, марганца и алюминия путем нейтрализации их избыточных количеств.

Кальций улучшает механический состав почвы и, таким образом, улучшает ее воздухо- и водопроницаемость; способствуют образованию структуры (агрегатов) почвы. Кальций в растениях находится в форме солей пектиновой кислоты, сульфата, карбоната, фосфата и щавелевокислого кальция. Значительная часть его в растениях, 20–65%, растворима в воде, а остальное количество может быть извлечено из листьев при обработке слабыми кислотами.

Кальций поступает в растения в течение всего периода активного роста. При наличии в растворе нитратного азота проникновение его в растения усиливается, а в присутствии аммиачного азота — снижается. Мешают поступлению кальция ионы водорода и другие катионы при высокой концентрации их в почвенном растворе. Постепенно из почвы кальций переходит в растения, а почва обедняется. С возрастом количество его в растениях увеличивается. Различные растения отличаются по размерам потребления кальция. Бесхлорофилльные цветковые растения и пестролистные употребляют его гораздо меньше, чем зеленые растения. Все злаки характеризуются малым усвоением кальция. А суккуленты, кактусы, бобовые многолетние травы, пасленовые и крестоцветные культуры более других потребляют этот элемент. Среди сельскохозяйственных растений много кальция выносят из почвы капуста, люцерна и клевер. Но на сельхоз угодьях часть кальция, взятого растениями из почвы, через корма и подстилку попадает в навоз и с ним возвращается на участки. А в горшечных культурах он поступает вместе с новой почвой, при поливе или при подкормке растений. На бедных кислых песчаных и супесчаных почвах часть кальция вымывается водой, поэтому необходимо пополнять его запасы каждые 5 лет, проводя известкование. Растения, которые особенно сильно нуждаются в кальции, относят в особую группу — кальцефильные растения, они наиболее чувствительны к недостатку его в почве.

 Недостаток кальция в почве приводит к деформации клеток растений, слабому формированию покровных тканей, обильному развитию межклетников, которые слабо заполняются лигнином. При недостатке кальция замедляется рост корней, они ослизняются и загнивают. Разложившиеся корни привлекают почвенных фитопатогенов и сапрофитов, являясь благоприятным субстратом для них. Признаки недостатка кальция проявляются прежде всего на молодых листьях: их рост тормозится, образуются мелкие листья неправильной формы, появляется хлоротичная пятнистость, копчики молодых листьев становятся белыми; края листьев закручиваются вниз, желтеют и преждевременно отмирают, срединные жилки листьев ломаются; при сильном голодании верхушка растения и цветоносы отмирают, стебли вырастают слабые. При кальциевом голодании по краям хлоротичных листьев может появляться буроватая окраска или коричневые некротические пятна. У многих луковичных без кальция формируется слабый, поникающий цветонос. Вовремя подкормив луковицы кальцием, можно помочь цветоносу стать крепким и прямым. Для жидкой подкормки кальций вносят в виде кальциевой селитры (1 ст. ложка на 10 л воды). Растения на почвах бедных кальцием подкармливают кальциевой селитрой 1 раз за сезон. Кальций содержится и в суперфосфате, хотя в нем он несколько менее доступен для растений. Для кальцефильных растений кальций вносят в почву 2–3 раза за вегетационный период. избыток кальция хлороз мезжилковый

Следует не забывать, что излишек кальция намного вреднее его недостатка: он связывает соединения железа и делает их недоступными для растения, приводит к нарушению усвоения азота, калия и бора, вызывая мезжилковый хлороз листьев (см. рисунок) и появление светлых бесформенных пятен отмирающих тканей листа. От защелачивания почвы страдает большинство растений: у них отмирают корни, растения хиреют и могут погибнуть. Необходимо следить за поверхностью грунта; при появлении бело-бурых полос в маленьких горшках почву меняют полностью, а в больших можно убрать только верхний слой и досыпать торф. Кроме того, необходимо учитывать качество воды, используемой для полива: жесткая вода содержит много кальция, который, в отличие от других элементов, вносится в почву с каждым поливом. Поэтому лучше использовать для полива мягкую воду.

Укрытие розы на зиму

Укрытие розы на зиму Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).

Начиная с первой декады сентября, проводят только щадящую обрезку цветов. Срезая отцветшие цветки и цветы для букетов, на побеге оставляют не менее двух хорошо развитых листьев. При более сильной обрезке начинают расти толстые жировые побеги, которые уже не успеют вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, образование таких побегов в этот период сильно ослабляет корневую систему розы и снижает устойчивость растений к заморозкам. Во время срезки цветов и обрезания поросли, постепенно удаляют все мелкие и слабые побеги, расположенные в центре куста, обрезают больные и поврежденные нижние листья. Делают это для того, чтобы разредить нижнюю часть куста. Скелетные побеги должны быть хорошо освещенными солнцем и продуваться ветром, чтобы быстро просыхать после дождя. Это предохранит их от поражения болезнями (черной пятнистостью, переноспорозом, инфекционным ожогом) и улучшит условия перезимовки.

В октябре приступают к подготовке материалов для укрытия розы. При любом способе укрытия понадобится сухой, просеянный от камней песок, от 1 до 5 литров на один куст. И, в зависимости от возможностей, легкая почва (торф) по 3–4 ведра на растение и опилки, или еловые лапки по 0.3 куб. м на куст, или металлические (деревянные) каркасы и пленка, толь, плотная бумага и пр., чем укладывают каркасы сверху. Наилучший, но и более трудоемкий способ укрытия розы на зиму когда используют в качестве укрывного материала почву и опилки.

С наступлением холодной погоды, примерно во второй декаде октября, можно начать обрезку побегов. Розы группы Чайно-гибридные и Флорибунда обрезают на высоте 45–50 см от уровня почвы. У Полиантовых и других групп розы, кроме плетистых и парковых, обрезают только отцветшие цветки и слабые или поврежденные побеги. Соцветия и плоды у розы групп Плетистые и Парковые способствуют лучшему вызреванию стеблей, поэтому их перед укрытием не обрезают. Укрытие розы на зиму

Штамбовые и вьющиеся розы до наступления заморозков осторожно пригибают к земле при помощи деревянных или проволочных шпилек. Стебли штамбовых и вьющихся роз, с которых предварительно обрезали все листья, лучше уложить не на почву, а на слой еловых лапок или деревянные щиты. Сверху побеги укрывают еловыми лапками, опилками или сухими листьями при наступлении заморозков днем до -5  -7 ?С.

 Когда температура воздуха снизится в ночной время до  -5–0 ?С, корневую шейку розы засыпают сухим песком по 2–5 литров на куст, обрезав предварительно все невызревшие жировые побеги и листья.

После обрезки листьев, растения опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком любым из перечисленных фунгицидов: хлорокисью меди (0.6%-ной концентрации), купрозаном или хомецином (0.2%), азофосом (0.5%), топсином (0.2%). Необходимо проследить, чтобы все побеги были смочены раствором (суспензией) фунгицида. Обработка розы фунгицидом после обрезки листьев предохраняет поражения стеблей инфекционным ожогом в зимний период. Укрытие розы на зиму

Укрывать розы лучше не в один прием, а постепенно. Поэтому после подсыпки песка, через 1–2 дня (или через 15 дней, все зависит от того, когда установится холодная погода), нижнюю часть куста укрывают 25–30 см слоем легкой почвы или сухим выветрившимся торфом. Нельзя для укрытия розы брать почву рядом с кустом (окучивать розы как картошку), так как при таком укрытии оголяются корни и растения вымерзают.

Чуть позже по верх почвы насыпают толстый слой опилок. В условиях Беларуси в зимний период не вымерзает только та часть стебля, которая была укрыта. В Минском районе к укрытию роз землей и опилками приступают во второй половине первой декады ноября, когда температура воздуха днем опускается до -7  -10 градусаов. Раннее укрытие розы может вызвать распускание почек, быть причиной выпревания побегов и корней. При позднем укрытии возможно подмерзание растений. Если у вас более 20 кустов розы, то весной песок и почву, которые использовались для укрытия растений в зимний период, следует сложить на хранение рядом с посадками (до следующего укрытия), ссыпав их в кучу, которую огораживают колышками и досками, чтобы земля не рассыпалась.

Лакфиоль

ЛакфиольХейрантус чери, или лакфиоль, или желтушник, желтофиоль, желтый левкой (Сheirantus cheiri).
Это вечнозеленое многолетнее растение или полукустарник высотой 60–100 см, из крестоцветных, родом из Средиземноморья. Как одичавшее растение встречается в Крыму и на Кавказе. Стебли ветвистые, прямые или приподнимающиеся, покрытые двураздельными волосками, у основания одревесневают. Листья ланцетные, короткочерешковые, острые, цельнокрайние. В продаже имеется много сортов с крупными, простыми или махровыми цветками, яркоокрашенными в желто-оранжево-коричневый цвет: Bedder, Goldkleid, Golgkonig, Tom Thumb, Riesen-Goliath-Lack.

Растение зимой выдерживает заморозки до –18 град. В средней полосе и севернее обычно выращивают как однолетнее. В Краснодарском и в южных районах, где заморозки не выше критической точки гибриды выращивают, как двулетник.

Размножают посевом семян. Для раннего цветения выращивают через рассаду. Всходы появляются через 7–14 дней после посева. Оптимальная температура для прорастания 16 град. Для лучшего ветвления прищипываю верхушку.

Цветение наступает через 8 недель после посева, и продолжается в июле-октябре. Когда цветение идет на убыль, срезают верхнюю часть растений, и вскоре образуются новые цветоносы.

В открытый грунт высевают в мае — июне. Затем всходы прореживают, оставляя между растениями 10–15 см. Зацветают сеянцы в конце июля. В условиях Беларуси и севернее семена могут не вызреть. При весеннем посеве и посадке рассадой семена созревают, начиная с августа. Там, где зима не суровая лакфиоль размножается самосевом и семена можно высевать под зиму. Если высевать лакфиоль в июле или в конце лета (как анютины глазки), то зацвести должен на следующий год весной, уже в марте. За осень и зиму он лишь формирует розетку.

Растения не выносят сырости, засухоустойчивы, хорошо растут в теплом и солнечном месте. Почву предпочитает рыхлую, водопроницаемую, богатую перегноем. При посадке в почву добавляют компост. Перед цветением подкармливают раствором полного минерального удобрения. В сухую и жаркую погоду необходим полив. Лакфиоль обладает лекарственными свойствами. Используются а народной медицине сухие цветки или свежие листья и цветки, как средство при хроническом запоре, при заболеваниях печени и при сердечной недостаточности.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама