Как и где сохранить многолетники зимой

 

На первый взгляд все просто. Те культуры, которые не выдерживают тех минусовых температур, которые характерны для данного региона в зимний период, на зиму выкапывают и хранят в погребе или в квартире. Это так. Однако любое растение требует соблюдения не только правильного режима и места хранения (температура, влажность), но и сроков уборки, определенного способа сушки и подготовки к хранению. Об уборке говорить уже поздно. А для того, чтобы правильно сохранять посадочный материал напомним, что и как нужно хранить.

Георгины не прощают пренебрежительного отношения к ним. Их нельзя заложить осенью на хранение и забыть до весны. Температуру воздуха в хранилище поддерживают на уровне 3 — 8 град. (оптимальная температура 3 — 6 град.), а относительную влажность воздуха 70 — 80 %. Корнеклубни георгин, пересыпанные чуть влажным торфом, песком, мхом или опилками держат в ящиках или открытых картонных коробках, выстланных пленкой. Если корнеклубни начинают сморщиваться, усыхать, песок слегка увлажняют. Можно клубни хранить без наполнителя или прикрытыми бумагой. Но это выдерживают не все сорта. Георгины  нежелательно хранить рядом с овощами и картофелем, так как такое соседство благоприятствует развитию болезней. Сохранность клубня в песке зависит от качества песка (опилок и др.). Плохо промытый, грязный, не продезинфицированный песок может способствовать развитию гнили. Поэтому сейчас есть время заменить песок на новый.

Гладиолусы, после того, как  клубнелуковицы не менее месяца просушивали при температуре 25 град., очистили от земли, отделили старые материнские с корнями, отбраковали поврежденные, мягкие и больные, покрытые пятнами, еще 2 — 3 недели выдерживают в помещении при температуре около 15 град. Затем раскладывают их по сортам в матерчатые мешочки или бумажные пакеты, которые складывают в  картонные коробки с отверстиями и хранят при температуре 4 — 10 град. (оптимальная температура 4 — 6 град.), относительной влажности воздуха 60 — 65 %.

Фрезию выкапывают и сразу просушивают при температуре 25 — 30 град., относительной влажности воздуха 60 — 70 %.  Через месяц клубнелуковицы очищают от земли, складывают в открытые картонные коробки и хранят в таких же условиях, как и при просушивании.

Луковицы тигридии и птицемлечника (американские виды) просушивают в течение месяца при температуре 17 град., тщательно очищают, и хранят в полиэтиленовых пакетах, пересыпав сухим мхом или торфом, при температуре 2 — 4 град.

Монтбреция (крокосмия), если плохо  зимует в ваших условиях в открытом грунте, выкапывают и сушат 3 недели при 15 град. и относительной влажности воздуха 60 — 70 %. Очищают или не очищают от почвы и корней. сохраняют в бумажных или перфорированных полиэтиленовых пакетах при температуре 4 — 10 град. (оптимальная температура 4 — 6 град.), относительной влажности воздуха 60 — 65 % (как гладиолусы).

Клубнелуковицы ацидантеры, глориозы и луковицы спрекелии просушивают 3 — 4 недели при 20 град, очищают и хранят в бумажных пакетах при температуре 15 — 20 град. и относительной влажности воздуха 60 — 65 %.

Клубневую бегонию после выкопки выдерживают в прохладном помещении (в сарае, дачном домике, на веранде) не менее 3 недель. Осторожно, чтобы не повредить клубень, очищают от почвы. Хранят при температуре 4 — 10 град. (оптимальная температура 4 — 6 град.), относительной влажности воздуха 60 — 65 % в бумажных или полиэтиленовых с отверстиями пакетах, пересыпав сухим мхом, торфом или опилками.

Клубневидные корневища анемоны корончатой хорошо просушивают в комнатных условиях, очищают от земли и мелких корешков, складывают в бумажные пакеты или картонные коробки. Хранят в сухом и прохладном месте, при 6 — 12 град., относительной влажности воздуха 60 — 65 %. К стати в таких условиях анемоны могут храниться до 3 лет, оставаясь жизнеспособными.

Лютик азиатский надежнее в условиях средней полосы на зиму выкапывать. Клубневидные корни просушивают 2 — 3 недели в комнатных условиях, очищают и хранят в бумажных или перфорированных полиэтиленовых пакетах, пересыпав сухим торфом или  рыхлой почвой, при температуре 4 — 8 град. и относительной влажности воздуха 70 — 80 %.

Канны и каллы выкапывают с большим комом земли, слегка обсушивают и немного обрезают (для удобства) хранят в ящиках или картонных коробках, в подвале или не лоджии, веранде: где зимой температура не опускается ниже нуля град.

Маточники корейских и индийских хризантем лучше хранить в оранжереях при тем

пературе 6 – 8 град. Если такой возможности нет, то самое надежное хранить одну часть маточников в подвале, а другую в открытом грунте под укрытием. В Беларуси и более южных районах Корейские хризантемы и некоторые сорта индийских прекрасно зимуют в открытом грунте под укрытием. Перед наступлением постоянных заморозков, растения обрезают, оставляя пенек высотой до 10 см. Тщательно  освобождают  участок от старых листьев, других растительных остатков  и  проводят  профилактическую обработку растений ядохимикатами (хлорокись меди 0,8 % + нитрафен 1% или ДНОК 1 %-ный раствор).  Укрывают  слоем земли или торфа высотой примерно 20 см. В местах с очень влажными зимами торф лучше не употреблять. После наступления стабильного похолодания сверху укладывают  еловые ветки или опилки. Маточники хризантемы для хранения в подвале выкапывают с большим комом земли, обрезают, оставив стебли высотой 25 см,  и сажают в большую емкость (или обвязывают полиэтиленовой пленкой, так, чтобы изредка можно было поливать почву). Температура хранения в подвале должна быть, как и для георгинов, 3 – 6 град. Можно сохранять хризантемы на веранде, где в зимний период температура воздуха не опуститься ниже минус 8 — 10 град.

Луковичные культуры, которые не успели высадить в грунт, хранят при температуре 2 — 10 град. (оптимальная температура 2 — 6 град.), относительной влажности воздуха 60 — 65 % в полиэтиленовых с отверстиями пакетах, пересыпав сухим мхом, опилками. Лилии лучше пересыпать смесью сухого торфа и опилок.

Посадочный  материал многолетников, который вы не успели высадить или купили уже зимой сохраняют, как и георгины. Если многолетники приобретены в фирменных магазинах их хранят в фирменной упаковке. Но содержимое фирменного пакета лучшее проверить сразу, не дожидаясь весны. Дома осторожно вскрыть упаковку, и если все нормально, аккуратно упаковать, как было.

Где хранить. Многим цветоводам-любителям сложно создать условия для хранения корнеклубней и клубнелуковиц. Хорошо когда есть погреб, даже если в нем не всегда можно поддерживать точно нужную температуру и влажность, — лишь бы не было ниже нуля градусов. А вот в квартире это намного сложнее.

Можно воспользоваться домашним холодильником. Но вместимость его не безгранична.

На подоконнике для хранения гладиолусов и других клубнелуковичных сооружают небольшой разборный шкафчик, высотой 40 — 50 см. Задней стенкой такого шкафа будут служить оконное стекло.

Проще всего сохранять посадочный материал на застекленной лоджии, но когда большие морозы, на лоджиях температура снижается до минусовых. Поэтому при хранении на лоджии, нужно постоянно следить за температурой. При угрозе заморозка, на короткий период посадочный материал переносят в комнату и тщательно укрывают его одеялами, чтобы согревался он как можно медленнее.

Пространство между дверями, выходящими на балкон, так же подходит для хранения. Внутри для удобства можно сделать навесные полочки из фанеры (пластмассы или плотного картона) на тесемках, прибитых к внутренней стороне двери. Но опять же нужно следить за температурой. Минусовая температура погубит посадочный материал.

Менее опасно хранить корнеклубни и клубнелуковицы, если к балконной двери со стороны комнаты прикрепить плоскую картонную коробку, подходящую по размерам. Все стороны коробки, выходящие в комнату, выстилают любым теплоизоляционным материалом (2 — 3 слоя ватина, перфорированный картон, поролон и др.). Внутри коробки-холодильника температура воздуха охлаждается от холодной двери, а теплоизоляционный материал предохранит от быстрого нагревания.

Попробуйте приспособить для хранения коридор, тамбур и другие подсобные помещения, в которых соответствует нормам  температура воздуха

Пересадка старого кактуса

Кактусу 15 лет Он очень большой, цветет по 13-16 цветков. Нельзя ли его пересадить?

Пересадить кактус можно когда отцветет методом перевалки в более просторный горшок. В легкую плодородную почву, состоящую из равных частей листового перегноя, глинисто-дерновой земли и промытого крупнозернистого песка, добавляют кусочки битого кирпича, древесного угля, мраморную крошку или чуть-чуть старой штукатурки и суперфосфат.

Часть старой почвы при перевалке можно слегка стрясти и удалить немного корней снизу. Но сильно колохматить растение нельзя. Не все виды кактусов хорошо переносят пересадку и даже перевалку. К сожалению в вопросе вид кактуса не указан. Поэтому будьте осторожны.

Размножение астильбы

Как размножить астильбу, если куст совсем небольшой?

Если куст разделить невозможно,  попробуйте размножить черенками. Но и с маленького куста много черенков не срезать тоже. На черенки берут небольшие весенние побеги, у которых имеется 3-4 не полностью сформированных листа. Укоренять лучше в промытом песке или в воде. Когда укорененные черенки выгонят цветонос, его нужно прищепнуть, чтобы растение не тратило лишних сил и скорее окрепло и разрослось.

Можно попробовать размножить семенами. Для этого отцветшие метелки не срезают до самых заморозков. Срезанные метелки раскладывают в один слой на бумаге. После высыхания их обмолачивают. Семена хранят в бумажных пакетах в сухом месте. У ранних сортов семена хорошо вызревают. Но всхожесть семян астильбы очень низкая. Потому, что входы растянуты по времени от 2 недель до 3-4 месяцев, что обусловлено специфическими особенностями семян, в частности недоразвитостью зародышей. Процесс пробуждения астильбы проходит несколько стадий. При этом ряд из них протекает незаметно, без видимых проявлений роста семян.. И сами всходы слишком мелкие и хилые. Но тем не менее астильба размножается самосевом и ежегодно под кустом можно обнаружить 2-3 молодых растеньица.

Календарный март – время выхода семян из глубокого покоя, приобретение способности к прорастанию. Семена высевают в марте. В широкую емкость высотой 15 см насыпают смесь торфа с песком (1:1), и хорошо увлажняют. На поверхности почвы рассыпают семена; обильно опрыскивают их из пульверизатора. Емкость на 2-3 недели ставят в холодильник для стратификации. Потом перенесите в светлое теплое (18-22 ?C) место. Регулярно увлажняют грунт,  шприцем впрыскивайте воду в почву. Появление всходов через 2-3 недели и 3-5 месяцев после посева для астильбы – норма. Важно на протяжении этого периода поддерживать оптимальную влажность субстрата.

Когда у сеянцев появится 2-3 листика, их пикируют в маленькие горшочки.Взрослые астильбы с хорошо развитым корнем предпочитают расти в суглинке. Нежным всходам надо организовать смесь из торфа и песка, смешанных в равных количествах.

Проращивание семян в геле ускорит процесс до 3-4 недель. Гель разводят согласно аннотации к препарату (иногда сливают излишки воды). Сверху кладут влажную фильтровальную бумагу (бумажные салфетки белые).  При высевание астильбы в гель без бумаги (салфетки) семена буквально утопают в полимере и просто задыхаются. На поверхности бумаги рассыпают семена астильбы. Сбрызгивают их пульверизатором. Емкость убирают в холодильник на 15-20 суток. Затем вынимают из холодильника, ставят в светлое место и ждут появления всходов.

Часто проклевывание ростков астильбы происходит даже в холодильнике, в период стратификации. Такие растения сразу надо пересадить в горшок с торфом и песком. Дальше за всходами осуществляют стандартный уход: полив, пикирование, пересадка в открытый грунт.

Пересаживать в рассаду можно в любое время года. Весной сеянцы пересаживают после минования угрозы возвратных заморозков. Агрессивная погода вполне способна погубить молодые (2-годичные) растения. Летом кустики перемещают в любое время. Осенью – как можно раньше, чтобы до ухода на покой многолетник успел укорениться. Главное, чтобы кустик был достаточно сформированным, окрепшим и здоровым. После посадки куста важно хорошо полить вокруг грунт и замульчировать его травой, опилками.

Астильбы, выращенные семенным способом, зацветают на 3-й, реже на 2-й год.

Кашпо или горшок, керамика или пластмасса?

Любители комнатных растений знают, что своих питомцев надо периодически пересаживать. Проблема выбора походящего горшка для растения не так проста, как кажется на первый взгляд.

Существуют ёмкости с дренажным отверстием — будем называть их горшками. Это наиболее традиционная форма. Она позволяет лишней воде, образующейся при поливе, покидать горшок, не нанося вреда корням растения. К сожалению, дренажное отверстие в горшке предполагает обязательное наличие поддона. Последний не всегда украшает наше произведение дизайна и часто достаточно неудобен в использовании.

В последнее время все большее распространение, особенно за границей, получает посадка комнатного растения в емкость без каких-либо отверстий — кашпо. Обязательным условием при этом является наличие достаточного слоя дренажа (камешки, керамзит) на дне кашпо. Лишняя вода в этом случае сначала заполняет дренажный слой, а потом постепенно увлажняет почвенный субстрат снизу. Учитывая это, растения в кашпо надо поливать реже.

И горшки, и кашпо изготавливаются из разных материалов. Самые распространенные из них глина (керамика) и пластик. Подавляющее большинство растений продается в пластмассовых кашпо и горшках. Опыт коммерческого выращивания декоративных растений подтверждает их пригодность. Пластмассовые горшки и кашпо чистые, легкие, удобные в обращении и недорогие. Они намного легче (если растение нужно регулярно перемещать, то лучше это делать с пластиковым горшком). Однако они не пропускают воздух и не держат влагу. С такими горшками начинающему цветоводу легко нарушить водный режим, есть опасность пересушить или залить растение. Естественно, можно улучшить воздухопроницаемость пластиковых горшков: увеличив число дренажных отверстий и слой дренажа, примерно в четверть высоты горшка.

В то же время, керамика имеет свои преимущества. Во-первых, глина — это экологически чистый, природный материал. Структура горшков пористая, что позволяет испаряться лишней влаге и уменьшает опасность переувлажнения и последующего загнивания корней растения. Более всего этой цели удовлетворяют горшки и кашпо из хорошо обожженной, не покрытой глазурью глины. Во-вторых, пористость глины позволяет вредным солям вымываться из почвы, что является благоприятным фактором для оздоровления субстрата. В-третьих, тяжесть керамических изделий обеспечивает устойчивость, особенно, если растение крупное с довольно тяжелой верхушкой. Поэтому, делая выбор при приобретении емкости для посадки комнатного растения, учитывайте, по возможности, все вышеперечисленные факторы и Ваши собственные предпочтения.

Какое окошко по душе любимому растению?

Часто читатели спрашивают: какие растения лучше разместить на окнах, ориентированных, например, на восток или на юг. Что можно выращивать в комнате, где мало света.

Для нормального роста и развития растениям необходимы оптимальные условия роста. Освещение один из наиболее важных для жизни цветочных культур экологических показателей. Свет поглощается хлорофиллом и используется для построения органического вещества. От количества света зависит переход растений к фазе цветения. Но потребность в освещении у разных растений неодинакова. Это зависит от того, из каких географических широт земного шара происходит растение и в каких экологических условиях оно обитало на родине. По отношению к свету растения принято подразделять на три группы: светолюбивые, тенелюбивые теневыносливые.

Светолюбивые растения пышно растут и цветут при хорошем солнечном освещении. Затенение действует на них угнетающе. Больше всего света необходимо обитателям открытых пространств. К ним относятся, прежде всего, все суккуленты, многие виды кактусов, которые не имеют опушения,  многие луковичные растения, почти все древесные культуры. Выращивать на подоконниках, обращенных на юг, рекомендуется агавы, амбутилон, азалии индийские, бувардию, гастерию, жасмин самбак, ливистону китайскую, нолину, седумы, фуксию изящную, цереус. Хорошее освещение для растений и на юго-восточном или юго-западном окне. Здесь отлично будут себя чувствовать: алоэ, гиппераструмы, гибискус, древесные фикусы, клубневые бегонии, молочай, розы, большинство видов кактусов, фейхоа, молочай, розы, фейхоа.

Теневыносливые растения более приспособлены к колебаниям светового режима. Это те виды, которые в природе растут в нижнем травяном ярусе или на опушке леса. Большую часть времени они получают яркий, но рассеянный свет. Солнце к ним (прямые солнечные лучи) заглядывает всего на несколько часов. Такие условия можно имитировать на восточном или чуть сбоку от южного окна. Аспарагус Шпренгери, аукуба, бальзамины, многие виды бегонии, драцена узколистная, мирт, традесканции, сенполии, каланхое, фикус. На западном окне выращивают растения, которые выносят затенение в первой половине дня:  аспарагус перистый, бегония королевская, бильбергия поникшая, гастерии, евгения миртолистная, магнолии, пальма финиковая, цитрусовые.

Тенелюбивые растения растут в условиях слабой освещенности, как они приспособились на родине. Это обычно обитатели нижнего яруса светлых лесов или лесных полян, где на них падает рассеянный свет и не попадают прямые солнечные лучи.  В комнатных условиях прямые солнечные лучи могут вызывать у них ожоги на листьях. Эти виды растений размещают в глубине комнаты или на подоконниках северной ориентации. К ним относятся азалии, аспидиастра, биота восточная, зигокактусы, камнеломка отпрысковая, лесные кактусы, филлокактус, бромеливые и некоторые лилейнее, некоторые бегонии, драцена душистая, кипарисовик притупленный, тисс, самшит, плющ обыкновенный, пилеи, цикламен, эвхарис.

Многие лианы живут в условиях значительного затенения. Они могут расти на северо-восточных, северо-западных и северных окнах. Очень мало света необходимо и травянистым растениям, привыкшим к жизни под густым пологом леса. Сюда можно отнести большинство папоротников, антуриумы, аспидиастрии, фикус карликовый, многие филодендроны, сансевьеру.

Однако рекомендации по выбору места для растений нельзя воспринимать как абсолютные — только на западном окне и не на каком другом. Многие растения обладают большой экологической пластичностью и могут расти как в полутени,  так и на ярком солнце. Эти растения уже давно попали на наши подоконники и прочно там удерживаются, несмотря на все перипетии освящения и температуры. Их то в первую очередь рекомендуем начинающим цветоводам. Это  хлорофитум, древовидное алоэ, сансевьера, аспидиастра, плющ, традесканция, фикус.

На окраску листьев сансевьеры влияет способ размножения

Сансевьеры или как их называют проще «щучий хвост» растения из семейства лилейных с плотными кожистыми блестящими листьями. Темные и светлые поперечные полосы на листьях напоминают чешую щуки. Саньсевьера красива, неприхотлива при выращивании в квартире, теневыносливая. Ее можно выращивать на северных окнах и в глубине комнаты. Но при хорошем освещении пестролепестность и яркость окраски листьев усиливается.

Размножают растения в марте — апреле делением корневища, порослью и листовыми  черенками. Пестролепестные виды сансевьеры (гвинейская, цейлонская, большая, трех полосная) при вегетативном размножении могут изменить окраску листьев. Такое наблюдается, если растения размножают листовыми черенками и даже порослью. Новые растения из листовых черенков от пестрых форм чаще всего бывают чисто-зелеными.

Чтобы сохранить пеструю окраску и цвет полос на листьях  сансевьеру размножать нужно делением корневища. Растение вынимают из горшка и острым ножом разрезают мясистое корневище на несколько частей. Места  срезов дезинфицируют 70 % спиртом или раствором марганцовки, присыпают угольным порошком и оставляют в тени на несколько часов для подсыхания. Деленка корневища должна иметь хотя бы один лист. Корни сансевьеры располагаются по верху почвы. Поэтому растения высаживают в широкие низкие горшки, заполненные на ? дренажом (битый кирпич или мраморная крошка). Почвенный субстрат готовят из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка в соотношении 3: 1: 1: 1.

Сансевьеры с чисто-зелеными листьями можно размножать листовыми черенками. Для черенкования берут хорошо вызревший лист, разрезают на куски длиной 8 – 10 см и помечают верхний и нижний концы. Затем листовые черенки в течение нескольких дней подсушивают и высаживают во влажный песок или в почвенную смесь для кактусов. Черенки заглубляют в почву на 2 см, сверху накрывают стеклом или полиэтиленовым пакетом. Через 35 – 40 дней черенки укореняются.

Когда и как обрезать декоративные кустарники

Декоративные кустарники на приусадебных участках привлекают нас не только красотой цветков, плодов, листьев, но и формой всего растения. Со временем растение разрастается и из-за чрезмерной загущенности теряет свою декоративность. Такие растения слабо цветут и превращаются в бесформенную массу зелени. Старые скелетные ветви портят внешний вид посадок и сдерживают отрастание новых побегов, способных омолодить куст и продлить его жизнь. Все это происходит из за того, что растение не обрезают или делают это редко и не вовремя.

С помощью обрезки растениям предается определенная форма. Обрезка декоративных кустарников влияет на рост, улучшает качество цветения и плодоношения. Обрезка такой же важный элемент агротехники как полив или подкормка удобрениями. Проводить её нужно правильно и в строго определенные сроки.

В зависимости от того, какая преследуется цель, выбирается способ обрезки: укорачивание или прореживание. Укорачивание это стрижка годичного побега с оставлением части нижних почек. Его применяют для придания кусту желаемой формы, для ограничения чрезмерного роста, регулировки интенсивности цветения и плодоношения, чтобы предупредить оголение скелетных ветвей, усилить ветвление или ликвидировать загущенность, а также для профилактики и защиты от болезней.

Прореживание кроны создает  благоприятные условия для пробуждения спящих почек у основания куста. Его проводят в целях омоложения старых запущенных кустов, чтобы упорядочить плотность кроны.

Многие цветоводы-любители ошибочно считают, что лучшим сроком для обрезки является ранняя весна. Однако ранняя весенняя обрезка полезна не для всех кустарников. Важно учитывать специфику роста и ритмику развития вегетативных и генеративных побегов, время образования и распускания цветочных почек, их местоположение на побеге. В связи с этим все декоративные кустарники подразделены на 3 типа:

Первый тип – с зимующими цветочными почками, цветоносы образуются из почек побега прошлого года. Весной у таких растений в зачаточном состоянии уже готовы все части цветка. Среди пород этого типа в свою очередь растения разделены на 3 группы по местоположению цветочных почек на зимующем побеге: а – боковое, б – верхушечное, в – верхушечное и боковое.

К группе 1-а относятся айва, вейгела, спирея, чубушник, багряник, бересклет, карагана, форзиция. Обрезка таких растений проводится летом после цветения. Чаще проводят прореживание, вырезают отдельные стареющие скелетные ветви и побеги до 2-4 уровня ветвления. Укорачивают чрезмерно длинные побеги текущего года и предают нужную форму. Осенняя или весенняя обрезка таких растений вызывает ослабление цветения и стимулирует чрезмерное ветвление. Исключением является айва японская, которую лучше прореживать ранней весной, до распускания почек. У бересклета, учитывая декоративность его коробочек, обрезку проводят после плодоношения.

К группе 1-б относятся кустовые формы рябины. Рекомендуется прореживание кроны осенью, вырезая крупные боковые ветви, и сухие слабые поврежденные побеги. Весеннее или осеннее укорачивание годичных побегов исключает предстоящее цветение.

Группа 1-в включает боярышник, дерен, калину, кизильник, сирень, скумпию, сумах, шиповник. Обрезка верхушечных побегов ослабляет ближайшее цветение и стимулирует ветвление в последующие годы. Поэтому для формирования куста рекомендуется проводить прореживание осенью или весной до распускания почек. Старые стебли удаляют на уровне 2-4 порядка ветвления в летний период после цветения. У шиповника, сирени, калины вырезают отцветшие побеги над почками, смотрящими на внешнюю сторону куста.

Второй тип. У кустарников второго типа цветоносы образуются на молодом приросте в пазухах листьев растущего побега. К этой группе относятся барбарис, дереза, снежноягодник. Обрезку у таких растений проводить лучше поздно осенью, в зимний период, или весной до распускания почек. Укорачивают часть прошлогодних побегов, оставляя от основания 3 — 5 почек. Отдельные слабые веточки обрезают на пенек, старые стебли обрезают на высоте не более 10 см от поверхности почвы. Мощные скелетные ветви обрезают наполовину или чуть больше, чтобы стимулировать образование новых побегов замещения.

Третий тип. У растений 3 типа цветоносы образуются из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и из почек в пазухах листьев на побегах текущего прироста. Это бирючина, ирга, пироканта, золотистая смородина. Эти виды рекомендуется прореживать после цветения. Вырезают старые формирующие побеги, ослабленные и усыхающие ветви на уровне 2-3 порядка ветвления. Чем слабее будет обрезка, тем меньше потеря цветов в предстоящем году.

Успех обрезки в любом случае зависит от ее регулярности. Ее необходимо проводить до того как куст состарится, и начнут отмирать ветви. На старых заросших растениях обрезку следует вести постепенно. Начинают с удаления слабых и отмерших стеблей и убирают часть скелетных побегов. Оставшиеся старые скелетные ветви удаляют постепенно в последующие годы.

Теплолюбивые породы лучше обрезать не осенью, а весной.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

реклама

Здесь может быть ваша реклама