Сирень. Легенда

сирень в садуСеверные страны не избалованы обилием цветов. Любому цветку здесь рады и слагают о нем красивые легенды. Вот какая прекрасная легенда о сирени существует у северных народов.
 

сиреньКогда Весна согнала с лугов снега и высоко подняла солнце в небо, она стала украшать поля и луга. Солнце из капель дождя соткало радугу над землей. А Весна брала лучи солнца, смешивала их с яркими красками радуги и бросала на землю. Так она не спеша передвигалась с юга на север. Там, куда падали эти лучики, распускались желтые, оранжевые, красные, синие или голубые цветы. Когда же Весна достигла севера, у нее остались только лиловые и белые цвета. Она перемешала солнечный луч и лиловый цвет радуги и бросила их на растушие внизу кустарники. Ветви этих кустов покрылись красивыми гроздьями сиреневых цветков, так что из-за соцветий совсем не было видно листьев. За что кустарник назвали сиренью. А потом у Весны и вовсе остался только один белый цвет. И его она не пожалела, щедро рассыпала над северной землей. И получилась белая сирень.

 

Сирень обыкновенная

Сирень обыкновеннаяСирень обыкновенная самый распространенный вид среди сиреней (Всего род сирени включает 28 видов). Культивируется сравнительно недавно. Ботаники ее отыскали в Румынии в1828 году.

Сирень обыкновеннаяВо Франции была начата селекция сирени В. Лемуаном, который создал свыше 200 сортов. В России Л. Колесников, механик по образованию и селекционер по призванию, создал уникальную коллекцию сирени из отечественных сортов. За создание новых сортов он был награжден Международным обществом сиреневодов медалью «Золотая ветка сирени». Более 300 сортов сирени создали знаменитые селекционеры (муж и жена) М. Сагитова и Т. Дзевицкий (Их сирень украшает бывшую столицу Казахстана город Алма-Ату. В семидесятые годы они подарили городу 600 саженцев сирени, выращенных собственноручно).

Сейчас известно более 1500 сортов. Все они характеризуются неприхотливостью к условиям выращивания и типу почвы, засухо- и морозоустойчивы. Выдерживают затенение, но в тени растения слабее цветут. Могут произрастать на солнцепеке. Тогда соцветия более мелкие, цветки быстро выгорают, продолжительность цветения сокращается. Хорошо растет и обильно цветет сирень на освещенных местах, плодородных, дренированных, суглинистых и супесчаных почвах с нормальным увлажнением. Не выносят сирени избытка влаги, близкого стояния уровня грунтовых вод и кислых почв. Сравнительно легко переносит стрижку. Сирень устойчива к условиям крупных городов: шуму и загрязнению воздуха промышленными газами.

Сирень обыкновеннаяУход за сиренью очень простой. Обильное цветение растений весной обеспечивается созданием высокого содержания органических удобрений в почве и правильной обрезкой куста. Перед посадкой сирени вносят органические удобрения из расчета 20 кг на м кв., чего будет достаточно на первые 5 лет. Почву в приствольных кругах под кустами перекапывают, рыхлят и удаляют сорняки. Минеральные удобрения вносят ежегодно, а органические 1 раз в 5 лет.

Сирень обыкновеннаяВ период активного роста побегов, в мае, июне подкармливают азотными удобрениями (20 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины на одно растение). Во время образования цветков и соцветий, в июне — июле вносят калийные (15–20 г) и фосфорные удобрения (30–25 г). После каждого внесения удобрений растения обильно поливают. Регулярный полив сирени проводят с середины мая по июль, в период формирования новых побегов.

Ежегодно обрезают отцветшие соцветия. Обрезку кустов проводят поздней осенью или весной до распускания почек. Вырезают все слабые и тонкие побеги. Оставляют 8–10 крупных и сильных скелетных ветвей с хорошо развитыми цветочными почками. Старые скелетные стебли и отмершие побеги можно удалять в течении всего лета, но после окончания цветения.

Сирень обыкновеннаяСорта сирени размножаются отводками, черенками и прививкой. Для вегетативного размножения черенками подходят сорта сирени отечественной селекции. Это Космос — фиолетовый, Красная Москва — нежно-розовая, махровая, Небо Москвы — лилово-голубая, махровая, Юбилейная — лилово-розовая с голубизной. Из сортов белорусской селекции можно порекомендовать следующие: Жемчужина, Вера Хоружая, Зорька, Венера, Константин Заслонов, Лебедушка, Минчанка, Павлинка. Наиболее простым и надежным способом размножения считается окулировка — прививка спящим глазком на подвой. Подвой выращивается из семян.

Сирень не только изумительно красива. Она и полезна. Листья сирени являются прекрасными санитарами, задерживают в три раза больше пыли, чем крона липы, тополя или других деревьев.
Эфирные масла
сирени издавна привлекают внимание парфюмеров всего мира. Их вводят в состав самых дорогих духов и косметических препаратов. Эфирные масла сирени обладают бактерицидными свойствами.
В народной медицине настой цветков на водке употребляют при простуде и кашле. Свежие и сухие цветки заваривают как чай и пьют при простуде, коклюше, туберкулезе легких, камнях в почках.

 Сирень Красавица МоскавыСвежие измельченные листья прикладывают к гнойным ранам. Настой из свежих листьев сирени применяют при лихорадке и малярии. Мазь из густого отвара почек или цветков сирени на свином жире народные лекари рекомендуют применять при ревматизме, подагре и невралгических болях. 
Отвары коры
используют для ускорения созревания фурункулов, очищения раны от гноя и лечения рожистых воспалений.

Размножение сирени летней окулировкой

Окулировка сирениОкулировка — это прививка подвоя спящим глазком. Поэтому сначала нужно вырастить подвой из семян. Или в августе выкопать и отсадить поросль от куста си­рени, что гораздо быстрее.

При размножении сирени семенами получается разнообразное потомство, не передающее ценных качеств сорта. Поэтому сеянцы лучше привить. На 2-3  год привой зацветает.

Посев семян и выращивание подвоя. Семена сирени собирают после полного их созревания, в сентябре и до апреля следующего года. Хранят их в сухом и прохладном месте, при температуре 8–10  градусов. Так они сохраняют всхожесть после 2–3 лет.

В феврале семена стратифицируют 45–60 дней. Смешивают с увлажненные песком 1:3 и засыпают в ящики, которые содержатся при температуре 0–5 ?С. В апреле их высевают на грядки. Всходы появляются через 10–15 дней.

При появлении 1–2 настоящих листьев проводят прореживание всходов, чтобы между оставшимися растениями было расстояние 2–3 см. В конце августа — начале сентября сеянцы пересаживают на расстоянии20 см друг от друга, без заглубления корневой шейки. Перед посадкой обрезают все побеги кроме одного, самого прямого и сильного. Окулировку проводят на следующий год летом.

Подготовка подвоя. Со второй половины июня обрезают у будущего подвоя боковые побеги и удаляют поросль. Подвой пригоден для окулировки, если толщина корневой шейки достигает более 0,8 см и кора легко отделяется от древесины. Для усиления сокодвижения проводят обильные поливы подвоя в течение 5–7 дней перед прививкой.

СиреньЗаготовка черенков для окулировки.   Срезать черенки при летней окулировке нужно при­мерно через месяц после отцветания. Выбирают зрелые, закончившие рост побеги с южной стороны куста. У вызревшего побега кора бурого цвета. Зрелость побега определяется по издаваемому потрескиванию при сгибании побега, от обрыва одревесневшей ткани на изгибе. От молодых кустов черенки приживаются лучше. Оптимальная толщина черенка — 3-4 мм.  Листовые пластинки удаляют, а че­решки листа длиной 1-1,5 смоставляют. Черешок нужен для удобства окулировки.  Упакованные в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом, опилками их можно хранить в холодильнике 7-10 дней. При проведении прививки черенки от ветра и обезвоживающих солнечных лучей прикрывают влаж­ной тканью.

Сроки окулировки. От срока окулировки в значительной степени зависит приживаемость глазков и устойчивость окулянтов к вымерзанию зимой. Лучшее время –  пасмурные дни со второй половины июля до середины августа (продолжительность более месяца, в отличие от 2-5 дней весной). Дождь и солнце враги прививки.  Лучше всего проводить окулировку с 5-ти до 10-ти и с 16-ти до 20 часов, когда наличие вла­ги в растении максимальное.

 Окулировка глазком. Щитком называется почка (глазок), вырезанная из побега с кусочком коры вокруг и с тонким слоем древесины. Техника окулировки глазком со щитком оди­наковая для всех растений. Но у сирени очень плотная древесина, крупные почки и тонкий слой камбия (зе­леная ткань между древеси­ной и корой). А камбиальный слой клеток у глазка очень тонкий. Поэтому черенок быстро пересыхает. Труд­но срезать щиток так, что­бы поверхность среза была гладкой, чистой, доволь­но длинной (до3 см). Щи­ток следует как можно бы­стрее прикладывать в кар­машек разреза. А главное, чтобы камбий щит­ка совпал с камбием при­воя.

 Прививают на любой удобной высоте. Но чем меньше почек оставлено на подвое, тем быстрее развивается привой. Для формирования штам­бовой формы прививают на   высоте 0,7-1,3 м (или штамб формируют потом из подвоя).

В месте надреза побег подвоя протирают чистой тряп­кой.    Делают разрез коры и отде­ляют ее от  древесины. После чего приступают к заготовке щитка.

Подготовка щитка. Самое сложное это заготовить правильно щиток. Нужны острейшие лезвия и ловкость рук. Берут черенок и вырезают из него глазок со щитком. При срезке щитка необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены сосуды почки, проходящие от дре­весины через камбий. Че­ренок удерживают в левой руке большим и средним пальцами вы­ше срезаемой почки. Ука­зательный палец поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа поставьте под острым углом к черенку на 1-1,5 смвыше почки. Быстрым движени­ем правой руки нож неглу­боко вводите в древесину и двигайте на себя. По всей длине щитка удерживайте лезвие на одинаковой глубине, и лишь под почкой лезвие следует слегка заглубить и нажать, чтобы преодолеть более плотную ткань со­судистого пучка. Правиль­но срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина — 2-3 см, почка расположена в центре.

Далее нужно отделить дре­весину. Щиток держат в левой руке за черешок и древесиной кверху. Осторожно ножом приподнимают кусочек древесины и быстрым дви­жением, поддерживая боль­шим пальцем правой ру­ки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток непригоден.

Окулировка в  приклад. Ее еще называют «в бо­ковой зарез». На подвое делается вертикальный надрез коры в 4-5 см.  Надрез важно сделать над почкой, чтобы она притягивала соки к щитку. Аккуратно окулировычным ножом отодвигают кору по сторонам, делая кармашек внутри. Затем в кармашек вставляют щит­ок с почкой и обвязывают место прививки, оставив почку не закрытой.

Окулировка в Т-образный надрез. Отличается от предыдущего Т-образной формой надреза. Делают вначале поперечный надрез, а затем по середине его вниз продольный. Длина продоль­ного надреза 2-3 см. Нужно постараться не задеть  ткань древесины. В месте пересечения надрезов кору приподни­мают косточкой садового окулировочного ножа. Правильно подго­товленный щиток вставляют в Т-образный надрез на под­вое. Косточкой ножа мож­но подвинуть щиток, так чтобы он оказаться в середине над­реза.

Для обвязки используй­те ленточки из эластич­ной полиэтиленовой пленки или изоленту. Обвязку начинают сверху,  вы­ше поперечного надреза и заканчивают закрыв полностью продольный разрез. Конец верхний закрепляют двумя витками по часовой стрелке. Потом обматывают побег по спирали, чтобы  каждый нижний ви­ток перекрывать верх­ним, без просветов. Почка щитка оста­ется открытой. Конец лен­ты внизу закрепляют петлей. Для снятия стресса можно опрыснуть растение эпином.

Уход после прививки. После окулировки под­вой окучивают и через 5-7 дней поливают. Приживаемость окулировок проверяют через 15-20 дней. Прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпа­дает при легком нажиме. Но если почки подсыхают, чернеют, черешки прочно держатся, значит, опера­ция не удалась. Оконча­тельно убедиться о приживаемости глазка можно только следующей весной. Вырастающие снизу побеги (дички) на подвое постоянно обрывают.

СиреньСохранность окулянтов зимой. В зимний период из-за заморозков  щиток может погибнуть. Поэтому необходимо защитить окулянт от низких температур и правильно укрыть. Окулянты укрывают в первовой декаде ноября, после наступления устойчивого похолодания, слоем сухого торфа, на 5–10 см выше места прививки. Или надевают на побеги полиэтиленовые мешки, а сверху закрывают сухими листьями, опилками или еловыми лапками.

Уход за окулянтами. Весной укрытие убирают. Снимают обвяз­ку и срезают побег подвоя на 5-7 смвыше привитой почки — «на шип». Срез замазывают тонким слоем садового ва­ра. С шипа (остатка стебля подвоя) сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспе­чут сокодвижение и по­дачу питательных веществ.  В апреле, когда почки на­бухнут и тронутся в рост, бу­дет виден результат окулировки. Если почка глазка набухла и увеличилась в размере, значит прижилась. Когда начнет расти гла­зок, удаляют с шипа остав­шиеся почки. Новый побег подвязывают к шипу, чтобы не обломился.

Поливают и подкармли­вают (250 г полного мине­рального удобрения на1 кв. м), удаляют по­росль. И к осени длина но­вых побегов достигнет 30-100 см. Вторую зиму окулянты могут  переждать без укрытия.  Следующей весной шип обрезают полностью. При окулиров­ке приживаемость равна 80%. 
Сирень

 Формирование саженца сирени. Формирование саженца сирени зависит от того, какую желают получить форму куста: кустовую, полуштамбовую, штамбовую. Если хотят получить обычный куст сирени, то обрезают вначале только слабые и тонкие побеги. Затем оставляют 8–10 крепких скелетных стеблей, из которых ежегодно 1 или 2 заменяют на молодые. Для формировании штамбовой сирени на стебле удаляют все почки ниже 50–80 см от почвы, а выше оставляют 5–6 пар почек и обрезают верхушку побега. Из двух верхних почек вторая выщипывается. При формировании полуштамбовой формы куста прищипку побега делают на высоте 12–15 см от почвы. В дальнейшем в кроне срезают ненужные и слабые ветки. Основной побег укорачивают по мере необходимости, а боковые — прищипывают. Постоянно удаляют поросль. На 3–4 год получают крупномерный 1.2–1.5 м посадочный материал.

Выгонка сирени зимой

 Сирень обыкновеннаяСирень можно заставить цвести зимой. Для выгонки берут целиком молодые 3–5-летнии растения или срезают крупные побеги.

Для выгонки молодые кусты сирени специально подготавливают. Их выкапывают с комом земли в октябре и заносят в непромерзаемое помещение. Корни засыпают листьями, торфом или опилками (слоем в 20 см), или растения высаживают в большие горшки. В холодном помещении кусты сохраняют до начала выгонки. Чтобы стебли не пересыхали, их ежедневно опрыскивают водой. При ранней выгонке цветение сирени наступает через 30–35 дней после того, как растения заносят в теплое помещение. При выгонке в поздние сроки цветение начинается через 15–20 дней. Цветение можно ускорить разными способами (тепловые ванны для побегов, пары эфира и дыма).

Менее трудоемок способ выгонки цветов сирени из обрезанных побегов. Стебли, срезанные в январе и позже, специально охлаждать не нужно. Если побеги заготовлены раньше, то после срезки их укладывают в полиэтиленовые мешки и помещают в холодильник на 5 недель.  Сирень обыкновенная За 2 недели до нужного срока цветения, их переносят в теплое помещение с температурой 20–24 º С и освещенностью не менее 2 тыс. ЛК (а в комнатных условиях делают дополнительное освещение). Концы веток полностью расплющивают (это важно) и погружают в воду с температурой 36ºС на 12 часов. Затем побеги ставят в раствор, содержащий 3% сахара и дезинфицирующие вещества — калийные квасцы 0.03%, хлорид калия 0.03% и хлорид натрия 0.02%. При появлении бутонов стебли несколько раз в день опрыскивают теплой водой. На каждой ветке оставляют по несколько листьев и одну кисть цветков, для того, что бы хватило питательных веществ на весь период выгонки.

Для выгонки побегами подходят не все сорта, а специальные, выгоночные: Мадам Флорен Степман (белый), Мари Легре (сине-фиолетовый), Рум Фон Хорстенштейн (пурпурно-фиолетовый), Анденкен Фон Людвиг Шпет (пурпурный). Можно испробовать как можно больше разных других сортов, чтобы отобрать лучший. Но нет гарантии, что среди них окажется подходящий сорт.

Во время выгонки белую сирень можно окрасить в голубой, нежно-розовый, золотисто-желтый или карминно-красный цвет. Предварительно расплющив концы, стебли ставят на 2 часа в водный раствор красителей: метиленового синего, метиленового фиолетового, метилоранжа, эозинового. После окрашивания цветков, побеги переносят в чистую воду. Добавление лимонной кислоты (1 г на литр) в воду, где стоят побеги увеличивает продолжительность цветения. (По материалам Наталии Македонской)

 

 

Гладиолусы. Подготовка к хранению

ГладиолусСовременные сорта гладиолуса в зависимости от размеров цветоноса подразделяются на классы: миниатюрные, мелкоцветные, среднецветковые, крупноцветковые и гигантские. В зависимости от сроков цветения подразделяются на группы: от очень ранних, которые зацветают через 70 дней после посадки, до очень поздних, цветение которых наступает более чем через 100 дней от начала вегетации. Размножаются гладиолусы, большей частью, вегетативно — клубнелуковицами и клубнепочками. Клубнелуковица ежегодно возобновляется. Но через 5 – 8 лет она вырождается и прекращает цвести (стареет). Гибридные сорта теплолюбивые, в нашей зоне не могут зимой оставаться в грунте, так как вымерзают. Поэтому осенью их необходимо выкапывать. Чтобы луковицы хорошо вызрели и были крупными, удаляют отцветшие цветки. Так как на образование семян напрасно расходуется большое количество питательных веществ и меньше питания поступает на развитие клубнелуковицы и деток. При срезке цветоносов необходимо оставлять как можно больше листьев, количество которых также играет большую роль в возобновлении клубнелуковиц.

Для полного вызревания клубнелуковицы, необходимо чтобы не менее 4050 дней прошло от начала цветения до выкопки гладиолусов. Среди цветоводов-любителей бытует неправильное мнение о том, что выкапывать гладиолусы надо начинать, когда начнут желтеть листья (как у тюльпанов). У здорового растения, за исключением некоторых ранних сортов, до самой выкопки листья должны оставаться зелеными. Пожелтение листьев свидетельствует не о созревании луковиц, а о заболевании (фузариозная гниль, бактериоз, микоплазмоз и пр.). Поэтому пожелтевшие растения удаляют с участка, а остальные опрыскивают фунгицидами или 5%-ным настоем чеснока (50 г чеснока на 1 литр воды). Прежде, чем поделиться секретами, как правильно выкопать клубнелуковицы и подготовить их для зимнего хранения, хочу рассказать о том, о чем многие и не подозревают. В далеком прошлом это растение считалось символом победы.

Свое название гладиолус получил благодаря мечевидной форме листьев. Гладиолус в переводе с греческого означает  — меч. Плиний в четвертом веке описывая военные события, сообщает что гладиолусы выращивали в больших количествах для армии. Воины носили клубнелуковицы в виде амулетов, которые предохраняли их от уколов и ран в бою. А в народной медицине клубни гладиолусов использовали против зубной боли и желудочных заболеваний. В наше время в клубнелуковицах гибридных гладиолусов обнаружены сапонины, которые препятствуют росту злокачественной опухоли.

ГладиолусВыкапывать гладиолусы начинают в середине сентября — первых числах октября, в зависимости от группы сортов, но не позднее середины октября. При этом ориентируются и на погодные условия. Приступают к выкопке с наступлением устойчивых низких температур ночью -3 — 0ºС. Желательно проводить выкопку в сухую и теплую погоду, когда температура воздуха выше нуля. Вначале убирают раноцветущие сорта, потом средне- и поздноцветущие. В последнюю очередь выкапывают молодые гладиолусы, выращенные из детки. Растения подкапывают лопатой, берут одной рукой за стебель у основания и осторожно вытягивают клубнелуковицу вместе с детками, и выкладывают в плоский ящик или на мешковину. Острым ножом обрезают (ни в коем случае не обламывают) стебель на расстоянии 5–8 см от луковицы. Затем обтрясают лишнюю почву, подвязывают этикетку и помещают в подготовленные бумажные пакеты, матерчатые мешочки, ящики. Не нужно хранить выкопанные гладиолусы, даже незначительное время, не обрезав листья и стебель. Так как происходит отток питательных веществ из клубнелуковиц в стебли и листья. При дыхании листьями испаряется вода, клубни становятся мягкими и вялыми, а в период хранения усыхают. Кроме того, инфекционные заболевания и вредители со стебля и листьев переходят на клубни, что ухудшает условия хранения гладиолусов. Если ко времени выкопки клубнепочки (детки) покрыты светло-коричневой оболочкой и легко отделяются от клубнелуковицы, то они считаются созревшими. Закончив выкопку одного сорта и перед тем, как начать выкапывать другой сорт, остатки почвы, корней и мелкие детки с мешковины стряхивают в ведро, а позднее все выносят на компост. Это предохранит от засорения земли на участке и от смешивания сортов. Когда во время уборки гладиолусов температура воздуха ниже 0 ºС, выкопанные клубни сразу заносят в теплое помещение. Вначале выкопанные клубнелуковицы в хорошую погоду 12 дня просушивают на открытом воздухе. Далее, в течение трех недель их продолжают сушить в хорошо проветриваемых помещениях или под навесами. Оптимальная температура воздуха при сушке гладиолусов 2035 ºС. Затем их очищают от лишних стеблей, поврежденных чешуй, от земли, старого донца (старой клубнелуковицы), перекладывают в чистую тару, и продолжают сушку еще 7–10 дней. Новые клубнелуковицы оставляют на хранение в чешуе. Больные растения сразу выбрасывают или хранят отдельно. Детку гладиолусов сушат отдельно при температуре 1825 ºС, в течение месяца. Для того чтобы луковицы лучше хранились их можно обработать 30%-ным настоем чеснока (30 г измельченных зубчиков чеснока на 100 г воды). Окунают на 12 секунды. При этом нужно соблюдать меры предосторожности: работать в резиновых перчатках или при помощи пинцета, чтобы не обжечь руки. После обработки чесночным настоем клубнелуковицы просушивают. Высушенные клубни вместе с упаковкой складывают в картонные коробки с отверстиями или в мешочки и хранят в зимний период при температуре 3–9 ºС и низкой влажности воздуха. Если нет сухого подвала, то такие условия в квартире найти не просто. Хранят на подоконнике окна с северной стороны или подвешивают к балконной двери.

До наступления больших морозов можно хранить гладиолусы подвесив к оконной раме. В старых конструкциях рам и дверей, между оконными рамами или между дверями балкона можно было поместить коробки от зефира или от печенья с клубнелуковицами гладиолусов. Во многих домах такие рамы и двери еще сохранились и ими можно воспользоваться. Но когда наступят морозы и между рамами температура воздуха будет снижаться ниже чем +3ºС, клубнелуковицы нужно перенести временно в более теплое место.

Когда закончатся основные осенние дачные работы и будет больше свободного времени, можно гладиолусы покрыть парафином. В парафиновой оболочке они лучше сохраняются, не пересыхают и не покрываются плесенью. Парафин разогревают на водяной бане. Клубнелуковицы окунают по одной в расплавленный парафин, а затем выкладывают на стекло для затвердения парафина. Но более удобно наносить расплавленный парафин на клубнелуковицу мягкой кисточкой. Покрытые парафином клубни хранят при комнатной температуре, разложив их в один слой. Для этого лучше использовать коробки из-под обуви или от конфет. Затем коробки с гладиолусами ставят на верх корпусной мебели. Хорошо высушенные и вызревшие клубнелуковицы не загнивают и не прорастают раньше времени.

Лилии осенью

лилияВ период дождей даже в сентябре желательно ежедекадно 2-3 раза опрыскивать растения бордосской жидкостью или другими фунгицидами для того, чтобы в следующем году лилии были здоровыми.

Естественное отмирание листьев и стеблей начинается в середине сентября. После похолодания стебли у лилий подрезают на высоту 15–20 см от земли. На зиму малозимостойкие восточные и трубчатые гибриды желательно укрыть торфом, 10–15 см слоем, опилками или листвой. Торфом или опилками укрывают до морозов, а заготовленной листвой или еловыми лапками — после подмерзания почвы. Для поздноцветущих лилий важно создать условия для продолжения вегетации как можно дольше после цветения. Постараться защитить их от похолодания в сентябре (если будут заморозки — накрыть на ночь спанбондом или полиэтиленовой пленкой или картонной коробкой), иначе невызревшие растения не заложат цветочные почки и постепенно с годами ослабеют и исчезнут.

Луковица лилии полностью не отмирает. Наружные чешуйки постепенно истощают свой питательный запас и усыхают. Новые вырастают в центре луковицы, оттесняя старые в стороны. При покупке лилий в первую очередь надо обратить внимание на сердцевинные чешуйки — они должны быть здоровыми. Если на них есть какая-то гниль или пятна то такие луковицы не стоит покупать. Наружные травмированные или пораженные чешуйки можно подрезать и осторожно удалить, не травмируя донце. Затем луковицу нужно окунуть в малиновый раствор марганцовки и подержать 15–20 минут. Подсохшую луковицу или рыхлую, когда чешуйки не плотно прилегают друг к другу, перед посадкой нужно реанимировать. Подержать несколько часов (но не более суток) во влажной ткани или замочить ее в воде, что бы она слегка восполнила потерю воды и чешуйки восстановили тургор, а  затем в растворе марганцовки выдерживают 15 минут для проффилактики возникновения гнилей. В магазине редко соблюдают правила хранения луковиц, и вместо влажного субстрата держат их в сухих опилках - поэтому луковицы вянут. Конечно. это отражается на цветение лилий на следующий год. Цветение будет слабее, цветки мельче, ствол короче.

лилияКорни у выкопанных луковиц обычно быстро подсыхают. Но нет необходимости сохранять у луковицы длинные корни, достаточно оставить 5–6 см. Обхватить корни у основания луковицы в кулак и все, что выступает за пределы ширины ладони — срезать. Просмотреть каждый корешок и обрезать ломаные, расплющенные и высохшие. Лилии быстро восстанавливают корни: сначала за счет питательных веществ в чешуйках, затем за счет питательных веществ получаемых из почвы. Вновь приобретенные лилии рекомендуется сажать отдельно от остальных для предотвращения заражения болезнями (новые лилии могут быть заражены вирусом).

В сентябре  время пересадки луковиц лилий среднего срока цветения. Сажать и пересаживать лилии лучше спустя 1–1.5 месяца после цветения. Это время необходимо луковицам для восстановления и подготовки к зиме. Восточные гибриды и трубчатые лучше пересаживать весной или поздней осенью (начало октября), т.к. спустя 1.5 месяца после отцветания наступают холода. При температуре почвы около нуля пересаживать поздно. Луковицы могут переохладиться, у них понизится сопротивляемость к болезням, задержится рост корней. Но последние годы осень в Белоруссии теплая и затяжная и вполне подходит для пересадки всех видов лилий. Поздно приобретенную луковицу лучше посадить в землю, полить очень теплой водой и тут же хорошо укрыть, чтобы тепло в земле сохранилось подольше. В домашних условия сложно хранить луковицы, нужна температура 0–3 градуса выше нуля всю зиму. В тепле луковица начнет вегетацию и в последующем погибнет, если нет дополнительного освещения. Поэтому лучше лилии закопать на зиму в землю — если не зацветет, то хотя бы выживет.

лилии высокорослыеЛуковицы высаживают на разную глубину в зависимости от вида лилий, состава почвы и размера луковицы. Ла-гибриды, азиатские гибриды высаживают на глубину от 8–10 см, если мелкие луковицы и на тяжелых почвах, и до 12–18 см — крупные луковицы и легкие почвы. Трубчатые и восточные гибриды, т.е. лилии высокорослые сажать надо глубже от 15 до 25 см соответственно.
Трудно размножающиеся восточные гибриды могут находиться на одном месте до 10 лет, поэтому почву хорошо заправляют удобрениями, компостом и органикой на всю толщину корнеобитаемого слоя, то есть на глубину 50 см.

Глубокая посадка луковицы имеет свои преимущества для поздноцветущих лилий. На глубине температура почвы ниже, значит весной луковицы позднее трогаются в рост и меньше вероятность подмерзания побегов, и осенью почва на глубине дольше держит летнее тепло, лилии успевают созреть и заложить цветочную почку. Но даже при глубокой посадке лилии плодородный слой земли под луковицей должен быть не менее 45–50 см и еще дренаж. Дренаж и заправка посадочных ям удобрениями обязательна. Без дренажа, особенно на плотных почвах, корни у лилий будут гнить и лилии погибнут.

лилияПочву лучше готовить заранее. Если не успели подготовить место и посадочные ямы  летом, то можно это сделать осенью, но обязательно нужно уплотнять земесмесь (огородная почва, перегной или компост), чтобы после посадки она не оседала сильно.
При посадке обязательно надо ставить колышек рядом с луковицей для подвязки будующего стебля и снабдить этикеткой - сделать надпись на полоске белой пластмассы обычным простым карандашом, которую втыкают в землю. Запись такая сохранится до весны и дольше. Одновременно в записной книжке записать схему где что посажено и как называется. За зиму все забывается, а весной можно и случайно перекопать посадки .

По посадкам лилий в сентябре (особенно для трубчатых гибридов и Кандидум) рассыпают древесную золу, 1 стакан на 1 кв.м. и обязательно золу зарыхляют в землю. Это уменьшит кислотность почвы. Итак, мы все сделали чтобы наши цветущие любимцы чувствовали заботу о себе и платили нам тем же. Оставим их до весны спать. Годовой цикл роста закончен. Успехов всем ! (По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы)

Правильный полив шефлеры

Шефлера— Вырастила шеффлеру из семян, на обратной стороне листьев появились выпуклости по краю старых листьев, а на молодых листьях нет. Ползающих вредителей не видно. Что это может быть?

— От постоянного переувлажнения почвы образуются водянистые вздутия на листьях. Так как нарушается всасывающая функция корней. При постоянном переувлажнении почва обычно закисает и твердеет, а корневые волоски загнивают. Далее гниль может поразить корни. Поэтому такое растение нужно пересадить в новую землю, и при пересадке проверить состояние корней.

Больные (гнилые) нужно обрезать, дать ранкам подсохнуть 2–24 часа. Или прижечь срезы спиртом, одеколоном и 2 часа подождать, чтобы ранки обсохли. Если гнилых корней много, более 1/5 части, то придется промывать корни после удаления гнили в растворе марганцовки малинового цвета или опустить на 20 минут в раствор фунгицида (топсин,оксихом, метаксил ордан).

Шефлера требует обильного полива летом, так как расходует много воды. Поэтому вазон ставят в высокий поддон на случай вытекания излишков воды. Но необходимо через несколько часов или на следующий день проверить — нет ли в поддоне остатков воды. Воду из поддона нужно обязательно удалять, чтобы корни не загнивали. Обычно растение поливают 2 раза в неделю по 300 мл воды на 1 литр почвы. Но от размера и от сорта цветка потребление воды меняется. Поэтому нужно проверять состояние почвы в горшке. Если верхний слой земли слегка подсох — пора поливать, а когда почва еще влажная, то подождите с поливом до завтрашнего дня. Зимой поливают только после подсыхания верхнего слоя земли по 100 мл воды на 1 литр почвы.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама