 11.07.10  Надежда Галынская Несколько лет пытаюсь развести на участке 2-летнюю наперстянку (дигиталис), но не получается. Молодые саженцы, высаженные в открытый грунт, за зиму пропадают или вымерзают. Выбирала для них и солнечное, открытое место, и в полутени между плодовыми деревьями, и у забора. Пробовала высевать семена в октябре в открытый грунт, и даже выкопанные саженцы хранила зимой в погребе (на зиму корневища засыпала листвой). А результат один весной всходов нет. Зимы у нас бывают очень холодные, ветреные, с небольшим снеговым покровом. Посоветуйте, как мне все-таки сохранить саженцы зимой. Или они не подходят для нашего региона? Есть ли у этого растения многолетние виды?  Наперстянки бывают однолетние, двух- и многолетние. Они весьма неприхотливые, очень морозостойки (до минус 21 градуса), растут на любых почвах, мирятся с ярким солнцем и тенью, легко переживают засуху. Но лучше их выращивать на плодородных кисловатых почвах. Семена высевают в последней декаде апреля — начале мая, в открытый грунт, в рядки через 40–45 см. Сверху лишь чуть присыпают просеянной землей или торфом. Чтобы ускорить появление всходов, посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой или лутрасилом. Между пленкой и землей нужно оставить не менее 10 см пространство, а с боков отверстия для проветривания. Если собираете семена сами, то обрывайте семенные коробки с нижних цветоносов, где семена более качественные и сеянцы из них вырастут наиболее сильными. Через 1–1,5 месяца сеянцы нужно проредить, иначе розетки листьев будут маленькими, а цветки мелкими. Оставляют растения на расстояние 5 см друг от друга. Можно посеять семена в ящики, а потом распикировать всходы на грядку. В августе молодые растения пересаживают на постоянное место на расстоянии 30–40 см друг от друга. При посадке следят, чтобы земля не попала в центр розетки. А при поливе — вода не попала на сердцевину. 
В год посева вырастает прикорневая розетка листьев. На зиму посадки укрывают сухими опавшими листьями, слоем 30–40 см. чтобы листья не разносил ветер, сверху накрывают спанбондом и закрепляют края проволочными шпильками или камнями.
На второй год вырастают крепкие и высокие (1,2–1,5 м) цветоносы. Если после цветения в конце июля коротко обрезать цветоносы, то через 3 недели на них образуются прикорневые розетки, по 5–8 шт. Когда в розетках вырастет 6–7 листьев, розетки обрывают и высаживают туда, где они будут расти на следующий год. На зиму их накрывают. Многолетние растения наперстянки весной мульчируют торфом или компостом. При покупке семян на пакетике должна быть информация о продолжительности жизни растений. Зацветают в первый год посадки гибриды F1 группы Камелот, которые по окраске лепестков разделяют на три секции: Camelot Cream с кремовыми цветками, Camelot Lavender с нежно-лиловыми цветками и Camelot Rose с нежно-розовыми цветками.
Однолетняя наперстянка — Foxy с цветками от белого до розового цвета с контрастными горлышками.
Наперстянка крупноцветная (D. grandiflora, D. orientalis, D. ambigua, D. macrantha) — многолетнее растение с цветками зеленовато-желтого цвета, которые как будто покрыты коричневатой сеточкой. 11.04.10 Надежда Галынская Когда можно собирать семена древовидного пиона? Как правильно сеять их, когда и в какую почву? Сложен ли уход за сеянцами? И вообще, реально ли вы-растить его из семян?
Плоды древовидного пиона созревают в сентябре — начале октября. Собирают семена, когда начинают приоткрываться семенные коробочки. Семена крупные, гладкие, темноокрашенные, блестящие, длиной до 10 мм. После 3–4 дневной просушки их можно сразу же сажать. Высевают в рыхлую плодородную почву на глубину 3 см, до заморозков или, лучше, в ящик, прикопанный в землю. Почва должна быть влажной. На зиму посевы нужно укрыть. При посеве осенью семена могут прорасти на следующую весну после посева даже без специальной подготовки. Но у большинства сортов и видов пиона семян прорастает на второй — третий год. Для ускорения прорастания семян, применяют скарификацию — надпиливают оболочку напильником так, чтобы не повредить семядоли. Или применяют стратификацию переменной температурой. С осени ящик (плошку) с посевами оставляют на зиму на морозе, а в марте заносят их в дом и содержат при комнатной температуре (+20–25 градусов). Всходы появляются весной. Есть еще один способ посева древовидного пиона. Семена собирают не дозрелыми, не дожидаясь раскрытия плодолистиков. Помещают во влажный торф и хранят при температуре +20–25 градусов в течение 2,5 месяцев. Затем в первых числах февраля переносят на нижнюю полку холодильника или в подвал, где температура + 5–8 градусов и выдерживают там до мая, в течение 3–3,5 месяцев. В мае высевают в открытый грунт на глубину 4–5 см. Всходы появляются сразу в этом сезоне. За лето вырастает один очень хрупкий и маленький лист высотой до 4 см. Проростки поливают и 1–2 раза в конце мая - июне подкармливают мочевиной, 40–50 г на 10 л воды. Почву сверху мульчируют торфом. Сеянцы на зиму нужно хо-рошо укрыть сухими листьями или торфом, еловыми лапками, лутрасилом.
Пересаживают молодняк на постоянное место весной после зимовки. После пересадки они зацветают на второй год, но бутоны лучше оборвать.
Для посадки выбирают солнечное, но защищенное от ветра, место. Выка-пывают яму 70х70 см. На дно кладут дренаж (битый кирпич, щебенку, песок). По-ловину ямы заполняют землей и добавляют по стакану суперфосфата, сульфата калия, доломитовой муки, перемешивают и утрамбовывают. Сверху насыпают землю смешанную наполовину с компостом (2–3 ведра) и сажают пион так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Поливают и добавляют земли до краев ямы. Удобрения, внесенные в посадочную яму, обеспечат пион питанием на 2–3 года, поэтому в первый год делают только 1–2 внекорневые подкормки после отрастания надземной части (40–50 г мочевины и 1 таблетка микроэлементов на 10 л воды). Полезно полить пион раствором гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) или гумата натрия (5 мл на 10 л воды) для стимуляции корнеобразования. Из сеянцев в основном вырастают растения с белыми и чаще всего немахровыми цветками. 03.15.10 Надежда Галынская 
Самое время сеять кактусы, стрептокактусы, сенполии, пассифлору, аспарагус и все другие, которые вы приобрели. Для лоджии, балкона и приусадебного участка на рассаду высевают низкорослые однолетние культуры (агератум, астры, антирринум, вербена, горицвет, капуста декоративная, левкой летний, мезембриантенум мимулюс, настурция, нирембергия, пеларгония, петунии, пиретрум, табак душистый шизантус, флокс летний, флокс Друммонда, цинерария морская петуния); однолетние высоко и среднерослые (василек императорский, цинния, астра, лакфиоль, клещевина); вьющиеся (мина, асарина и др.); многолетние культуры (эдельвейс, платикодон, пупавка, гелиантемум, ослинник, примула, гайлардия, мыльнянка и т.д.). Всходы обязательно нужно распикировать. Почвенный субстрат для посева и пикировки должен быть свежим, рыхлым, плодородным, очищенным от камней, мусора и сорняков. Готовят его из смеси компоста (или перегноя), земли с огорода, торфа и крупнозернистого промытого песка. Можно добавить перлит и древесный уголь. Если почва и ее составляющие зимой не промерзли, ее нужно стерилизовать. 03.13.10 Надежда Галынская  — Посеяла 5 семян цикламена. Взошли два. А цветет один. Можно ли узнать причину, из-за которой не цветет второй. Уход одинаков за обоими.
— Двух одинаковых людей трудно встретить. И у растений бывают различия, особенно при семенном размножении. Может быть, в пакете была сортосмесь. Надо подождать, и второй цикламен зацветет позднее. Но если второе растение выглядит болезненным и слабым, проверьте его на наличие вредителей на листьях, затем проверьте состояние корней. Вредители или корневая гниль могут задержать развитие растения. 02.22.10 Надежда Галынская Весна время посева семян. Возникает много вопросов. Но многие из Вас и не догадываются о том, что ответ можно найти на пакетике с семенами. Надо лишь внимательно прочитать сведения, указанные на пакетиках. Почти всегда указаны вес и количество семян. Это поможет сориентироваться в количестве семян при покупке. Обратите сразу внимание на дату сбора (например: урожай 2004 г.) и срок годности. Данные о всхожести позволяют сохранять пакетик с не полностью потраченными семенами на следующий год, а если семена хорошо хранятся — и дольше. Семена вложены в маленький вакуумный пакет, значит его рекомендуется склеить заново, прогладив край утюгом. Так семена сохранятся лучше. Место расфасовки семян подскажет, как будет чувствовать себя растение на Вашем участке. Например: семена расфасованы в Московском районе, то и на севере Беларуси растениям не будет холодно.  Почти всегда имеются сведения о сроках посева или указывается возраст рассады для посадки в грунт. Например: выращивают рассаду 60–70 дневного возраста. Это значит, что посеять семена на рассаду нужно за 60 дней до наступления последнего весеннего заморозка на Вашем участке (которые бывают 6–10 июня). Или до момента посадки в пленочную теплицу. Время прорастания семян также важно, чтобы знать, на сколько дней следует запастись терпением в ожидании всходов. Часто указывается, нужно ли перед посевом замочить семена. Обычно требуют замачивания душистый горошек, ипомея, мина, жакаранда, пассифлора, кобея, аспарагус, горечавка. Перед замачиванием семена неплохо промыть в проточной воде. При этом вымываются вещества-ингибиторы, препятствующие прорастанию. Для замачивания хорошо использовать раствор иммуноцитофита. Таблетку растворяют в охлажденной кипяченой воде (в 1 столовой ложке воды) в небольшой емкости. Затем на дно кладут кусочек салфетки, и на нее сверху семена на 3–12 часов. Семена с тонкой оболочкой за это время хорошо набухают и даже проклевываются. Признаком пробуждения для других семян является появление вокруг них пены. Крупные семена или семена с твердой оболочкой для дальнейшего пропитывания влагой помещают в гидрогель или во влажную салфетку. Свежий гель из гранул нужно готовить на кипяченой воде, а старый предварительно обеззараживают, прокипятив его несколько минут в воде. Остуженный гель засыпают в пластмассовую прозрачную коробочку с крышкой, которая должна быть продезинфицирована кипятком или спиртом, или промыта хлорсодержащим моющим средством. В гель семена не полностью, а слегка погружают. Ежедневно проветривают. Обычно за 1–2 суток семена набухают, и их можно высаживать. Ждать пока в геле семена проклюнутся опасно, так как плесневые грибки и бактерии, которые содержится на поверхности семян, любят нападать на проростки. При развитии грибка гель становится мутным, появляется неприятный запах, семечко покрывается скользким налетом. Его придется выбросить, а другие семена, которые еще не поражены, промыть и высадить в землю. Не следует путать помутнением геля с окрашиванием его. У некоторых растений семена перед прорастанием окрашивают вокруг себя гель, он становится желтоватым или темным, но сохраняется прозрачность, и без запаха гниения или брожения. В геле при отсутствии гнилостных грибов и бактерий семена можно сохранять долго, более месяца (мурайя, аспарагус). Должна быть указана на пакетике глубина заделки семян при посеве. Обычно она составляет несколько мм для мелких семян. Крупные семена заглубляют на глубину равную трем (по ширине) диаметрам семени. Если указана глубина 0, это означает, что семена лишь слегка вдавливают в почву и не присыпают сверху. Такие семена прорастают на свету. Для многих культур на пакетиках указан тип грунта для посева. Земли для рассады покупается или готовится самостоятельно. Если готовый почвенный грунт содержит триходермин, то перед посевом его не пропаривают. Триходермин подавляет рост патогенных почвенных грибов и защищает всходы от гнили. Все взошедшие в нем семена выживают. Землю без триходермина лучше предварительно стерилизовать паром 30 мин (в кастрюле над кипящей водой устанавливают дуршлаг, застилают его марлей, и на нее сыплют землю). Земля для посева должна быть слегка влажной, но рыхлой, не слипаться в комок. Перед посевом ее слегка уплотняют. Важно для некоторых растений прави льно подобрать емкость для посева. У некоторых проростков (кофе, пальмы) корни очень длинные, им требуются высокие горшки. Другие проростки не переносят пикирования и их высевают сразу по одному семени (все тыквенные, некоторые пальмы). В емкостях для посева желательно наличие дренажного отверстия. Температурный режим проращивания, как поливать и нужно ли накрывать семена при прорастании – все это также можно прочитать на пакетике с семенами. Сверху обычно емкости с посевами накрывают стеклом или пищевой полиэтиленовой пленкой до прорастания. И не спешите выкидывать пакетик из-под семян, информация написанная на нем может Вам пригодиться и на следующий год при посеве уже собственных семян. 10.10.09 Надежда Галынская  Хейрантус чери, или лакфиоль, или желтушник, желтофиоль, желтый левкой (Сheirantus cheiri).
Это вечнозеленое многолетнее растение или полукустарник высотой 60–100 см, из крестоцветных, родом из Средиземноморья. Как одичавшее растение встречается в Крыму и на Кавказе. Стебли ветвистые, прямые или приподнимающиеся, покрытые двураздельными волосками, у основания одревесневают. Листья ланцетные, короткочерешковые, острые, цельнокрайние. В продаже имеется много сортов с крупными, простыми или махровыми цветками, яркоокрашенными в желто-оранжево-коричневый цвет: Bedder, Goldkleid, Golgkonig, Tom Thumb, Riesen-Goliath-Lack.
Растение зимой выдерживает заморозки до –18 град. В средней полосе и севернее обычно выращивают как однолетнее. В Краснодарском и в южных районах, где заморозки не выше критической точки гибриды выращивают, как двулетник. Размножают посевом семян. Для раннего цветения выращивают через рассаду. Всходы появляются через 7–14 дней после посева. Оптимальная температура для прорастания 16 град. Для лучшего ветвления прищипываю верхушку. Цветение наступает через 8 недель после посева, и продолжается в июле-октябре. Когда цветение идет на убыль, срезают верхнюю часть растений, и вскоре образуются новые цветоносы. В открытый грунт высевают в мае — июне. Затем всходы прореживают, оставляя между растениями 10–15 см. Зацветают сеянцы в конце июля. В условиях Беларуси и севернее семена могут не вызреть. При весеннем посеве и посадке рассадой семена созревают, начиная с августа. Там, где зима не суровая лакфиоль размножается самосевом и семена можно высевать под зиму. Если высевать лакфиоль в июле или в конце лета (как анютины глазки), то зацвести должен на следующий год весной, уже в марте. За осень и зиму он лишь формирует розетку. Растения не выносят сырости, засухоустойчивы, хорошо растут в теплом и солнечном месте. Почву предпочитает рыхлую, водопроницаемую, богатую перегноем. При посадке в почву добавляют компост. Перед цветением подкармливают раствором полного минерального удобрения. В сухую и жаркую погоду необходим полив. Лакфиоль обладает лекарственными свойствами. Используются а народной медицине сухие цветки или свежие листья и цветки, как средство при хроническом запоре, при заболеваниях печени и при сердечной недостаточности. 09.27.09 Надежда Галынская  Окулировка — это прививка подвоя спящим глазком. Поэтому сначала нужно вырастить подвой из семян. При размножении сирени семенами получается разнообразное потомство, не передающее ценных качеств сорта. Поэтому сеянцы лучше привить.
Посев семян и выращивание подвоя. Семена сирени собирают после полного их созревания, в сентябре и позднее до апреля следующего года. Хранят их в сухом, прохладном помещении при температуре 8–10 ºС. В таких условиях они сохраняют всхожесть после 2–3 лет хранения. Для получения дружных всходов их стратифицируют в течении 45–60 дней. Для чего увлажненные семена смешивают с песком 1:3 и засыпают в ящики, которые содержатся при температуре 0–5 ºС. В апреле семена высевают на грядки. Всходы появляются через 10–15 дней. При появлении 1–2 настоящих листьев проводят прореживание всходов, чтобы между оставшимися растениями было расстояние 2–3 см. В августе — начале сентября сеянцы пересаживают на постоянное место на расстоянии 20 см друг от друга, без заглубления корневой шейки. Перед посадкой наземная часть сеянца не укорачивается, но обрезают все побеги кроме одного, наиболее прямого и сильного. Окулировку проводят на следующий год летом. Подготовка подвоя к окулировке. Со второй половины июня обрезают боковые побеги, оставив 12–15 см, и удаляют поросль. Подвой пригоден для окулировки, если толщина корневой шейки достигает 0.6–1.5 см и кора легко отделяется от древесины. Для усиления сокодвижения проводят обильные поливы подвоев в течении 5–7 дней до начала прививки.  Заготовка черенков для прививки. Для прививки используют зрелые, закончившие рост побеги. У вызревшего побега кора бурого цвета. Зрелость побега определяется методом сгибания. При сгибании зрелого побега слышится слабый треск, в связи с обрывом одревесневшей ткани на изгибе. Почки для окулировки вырезают со средней части побега.
Сроки окулировки. От срока окулировки в значительной степени зависит приживаемость глазков и устойчивость окулянтов к вымерзанию зимой. Оптимальным временем окулировки является вторая половина июля - август (продолжительность более месяца).  Сохранность окулянтов зимой. В зимний период из-за заморозков прижившиеся глазки могут погибнуть. Поэтому необходимо защитить их от низких температур и правильно укрыть. Окулянты укрывают в первовой декаде ноября, после наступления устойчивого похолодания, слоем сухого торфа, на 5–10 см выше места прививки. Можно использовать полиэтиленовые мешки. Их одевают на побеги, а сверху закрывают сухими листьями, опилками или еловыми лапками.
Обрезка и уход за окулянтами. Весной убирают укрытие и разокучивают. Снимают обвязку и обрезают побег подвоя выше места прививки на 5–7 см (обрезка на шип). Место среза замазывается садовым варом или краской. С оставшегося побега (шипа) удаляют все почки, кроме 2–3 верхних, обеспечивающих сокодвижение и подачу питательных веществ к глазку. Позже, с началом роста глазка (привоя), удаляется оставшиеся почки с шипа. Когда побег, развившийся из привоя, вырастет на 7–10 см, его подвязывают к шипу. Регулярно удаляют поросль (3–4 раза). Чтобы избежать сильного вытягивания молодого прироста, в первой и второй декаде июля верхушки окулянтов (привоя) прищипывают, то есть обрывают 1–2 пары верхних почек. На следующий год весной шип полностью вырезают. 
Формирование саженца сирени. Формирование саженца сирени зависит от того, какую желают получить форму куста: кустовую, полуштамбовую, штамбовую. Если хотят получить обычный куст сирени, то обрезают вначале только слабые и тонкие побеги. Затем оставляют 8–10 крепких скелетных стеблей, из которых ежегодно 1 или 2 заменяют на молодые. Для формировании штамбовой сирени на стебле удаляют все почки ниже 50–80 см от почвы, а выше оставляют 5–6 пар почек и обрезают верхушку побега. Из двух верхних почек вторая выщипывается. При формировании полуштамбовой формы куста прищипку побега делают на высоте 12–15 см от почвы. В дальнейшем в кроне срезают ненужные и слабые ветки. Основной побег укорачивают по мере необходимости, а боковые — прищипывают. Постоянно удаляют поросль. На 3–4 год получают крупномерный 1.2–1.5 м посадочный материал, который зацветет на следующий год после посадки на постоянное место. | Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!  | |
Цветы
Последние комментарии