Капризуля азалия, история, выращивание

азалия IMG_8598По своим декоративным качествам азалия — одна из самых привлекательных комнатных культур. Каждый, кто хоть раз видел горшки с растениями похожие на воздушные букеты снежно-белых, нежно-розовых, карминно-красных или фиолетовых цветов не останется к ним равнодушным. То волнистые, то махровые, как изящные пачки балерин, то открытые, как чаши, цветки радуют глаз. К тому же, многие сорта азалий пробуждаются и цветут в «мертвый зимний сезон» и потому доставляют особую радость.

Длительное цветение и изящность азалий покоряет любителей комнатного цветоводства, несмотря на то, что растение довольно сложно содержать в комнатных условиях.

В Китае и Японии азалия, откуда она родом, с древних времен символизирует долгую и счастливую жизнь. Она играет большую роль в японской философии дзен. Японцы считают, что особенно полезно любоваться цветущей азалией в темные и пасмурные зимние дни. Цветущие кустики создают ощущение умиротворения и покоя Они расслабляют и укрепляют нервную систему. Азалия у китайцев считается хорошим, дружественно настроенным растением.

История горшечных азалий в Европе ведет в свой отсчет с конца ХУП столетия, однако, началась более интенсивное культивирование растений, только через пятьдесят лет. Изначально азалия считалась в Европе пасхальным цветком, так как период цветения в оранжереях приходился именно на этот праздник. Но спустя 100 лет появляется сорт, который распускался к Рождеству, а теперь импортные сорта выгоняют с августа по апрель.

В 1820 году выведены сорта, новизна и красота которых заставила любителей объединиться в клубы по разведению и селекции растений. Началось своеобразное соревнование между английскими, французскими, немецкими и бельгийскими ботаниками по созданию новых сортов. Увлечение было настолько бурным, что в начале XX столетия количество сортов перевалило за десятки сотен. Именно в это время азалии впервые попадают в Россию: их привезли в подарок царю. Позднее, из-за трудности выращивания они исчезают даже из коллекционных фондов и вновь появляются в нашей стране только после второй мировой войны. С 1959 года, перешагнув границы академических ботанических садов Москвы, Минска, Киева, Латвии и Эстонии, сорта индийской азалии стали выращиваться в крупнейших цветоводческих хозяйствах СССР, чтобы переселиться затем в наши квартиры. Огромная работа селекционеров позволила создать богатую и разнообразную палитру красок, от однотонного белого до темно-фиолетового цвета, и даже пестрого. Цветки отличаются и степенью махровости. Различаются группы сортов по срокам цветения.

Сорт Аленький цветочек ярко-алый цвет, цветки не махровые, диаметр до II см, цветет декабрь-январь. Нежно-сиреневый цвет имеет сорт Киевский вальс, цветки немахровые, широко открытые, диаметр 10 см, зацветает январь-февраль. Сорт Сузорье лилово-красного цвета, цветки полумахровые, диаметр до 77 см, февраль-март.

Азалиями в цветоводческой практике называют листопадные растения из рода рододендрон, а вечнозеленые — рододендронами. В обиходе обычно азалиями называют горшечные культуры, а рододендронами — кустарники, растущие в открытом грунте. В переводе с греческого слово азалия буквально означает сухой. И, действительно, до того, как распуститься цветам, азалия представляет собой суховатый кустарник с шершавыми листьями.

Бутоны ее долго стоят полузакрытыми, как бы пряча от людей свою бесподобную красоту. Но вдруг наступает момент, когда бутоны вспыхивают яркими цветами: на каждом кустике может расцвести одновременно до тридцати цветов, и каждый из них не гаснет в течение восемнадцати дней, в а все растение находится в цветении до двух с половиной месяцев.

Как всякая красивая женщина — азалия достаточно капризное растение. Требования по уходу за ней совершенно отличаются от ухода за большинством домашних растений. Ей требуется светлое место, причем свет должен быть обязательно рассеянным, так как прямых солнечных лучей она не выносит. Летом ее рекомендуется выносить на открытый воздух, лучше всего прикопать вместе с горшком в саду слегка притененном месте. Если такой возможности нет и,летом она будет находиться в квартире, то необходимо поддерживать повышенную влажность воздуха.

Для капризной дамы желательно выделить отдельное жилье, искусственно создать нужные условия, отгородив от комнаты подоконник и оконный проем раздвижным стеклом (лист стекла высотой около 60 см, закрепленый вдоль края подоконника) или новой прозрачной полиэтиленовой пленкой. Пленку прикрепляют по периметру проема скотчем. Со стороны, где находится форточка пленка крепитсяна кольцах. Во время проветривания верхний угол пленки отбрасывается, форточка открывается для проветривания. После проветривания все возвращается на свое место. Проветривание обязательная процедура, так как азалия любит свежий воздух. Для полива и опрыскивания отбрасывается нижний угол пленки. В такой маленькой тепличке на подоконнике, зимой температура не должна быть выше 15–18 градусов. Для того чтобы любоваться роскошными цветами азалии, нужно приобрести комнатный термометр и ежедневно следить за его показанием. Температура — это настоящий дирижер для цветов. Они беспрекословно слушаются его и могут не зацвести, если температуре на 2–3 градуса выше. Обычная комнатная температура воздуха для азалии слишком высока, для нормального роста азалии нужна температура гораздо ниже, чем в квартире.

Зимой необходимо поставить защитный экран из пенопласта от окна на уровне высоты горшков, и горшки тоже поставить на другой кусок пенопласта, чтобы холодный воздух из щелей сильно не охлаждал корневую систему. Переохлаждение приводит в последствии к постепенной гибели корешков и растения. В осенне-зимний период азалии подсвечивают 40 Вт лампой дневного света.

В отличие от многих других растений, азалию во время цветения можно поворачивать и переносить. Но в то же время необходима маркировка на горшке для того, чтобы после душа, удаления пыли, мытья окон, а так же после того как растение закончило цвести, его поставить в то положение, в котором оно находилось во время бутонизации. Такая мера предотвратит преждевременное опадания листьев.

Как капризному и избалованномуребенку азалии нужна и особая почва — кислая почва в пределах 4,5–5,5 рН, с низкой концентрацией питательных веществ, особенно азота. Микроэлементы должны присутствовать,и нужно побольше растворимого железа (хелаты железа). Лучше всего ей подходит вересковая земля, но можно заменить ее смесью из сосновых перепревших иголок и торфяной земли (1:2) с добавлением небольшого количества песка. Торф верховой (рыжий).

Молодые растения по окончании цветения пересаживают ежегодно, взрослые — через 2–3 года. При посадке растения в новую посуду следует за тем, чтобы земляной ком был помещен не глубже, чем он находился раньше в старом горшке. Очень важно, чтобы основание стебля не было засыпано землей, иначе азалия может погибнуть.

Обратите внимание на то, что нужно регулярно, именно по утрам поливать и опрыскивать азалию теплой водой.

Нельзя допускать застоя воды в поддоне: это может быть губительно для корней. Корни азалии очень чувствительны и к качеству поливной воды. Недопустимо наличие хлора и высокого содержание кальция. Использовать необходимо только фильтрованную, или хорошо отстоянную водопроводную воду. Из емкостей, в которых отстаивается вода, сливают только верхнюю половину, в нижней части оседает кальций, остатки выливают вон. Малейшая халатность и невнимательность приводит к появлению некроза листьев, отмиранию отдельных частей растения. Постоянное переувлажнение, также приводит к гибели, так как развиваются корневые гнили.

азалия IMG_8598 Летом торфяной субстрат легко пересыхает, чтобы избежать подсушивания земляного кома, горшки с растением раз в неделю погружают в емкость с водой. Раз в месяц воду поливочную можно слегка подкислить лимонной кислотой 0,3 г на 1 литр воды, или 10 мл 9 % уксуса, или сок 1 лимона. Шкурки от выжатого лимона тоже пригодятся — их настаивают в 1 литре воды 5–6 часов. Поливают только чуть теплой водой зимой, а летом температура воды должна быть 20-25 градусов, не выше. Полив холодной водой приводит к пожелтению листьев и их опаданию.

Осенью полив немного уменьшают и опрыскивают редко. Но с началом отопительного сезона в комнатах становиться тепло и очень сухо, поэтому опрыскивание возобновляют.

Отцветшие цветки удаляют вместе с небольшой частью цветоноса. Эту операцию необходимо проводить вовремя, чтобы растение не тратило сил на вызревание семян. На месте старого цветка, после обрезки образуется новый побег, который зацветает в следующем году. Вместе с бутонами появляются новые побеги, которые так же нужно обрезать. Побуревшие листья удаляют, чтобы избежать возможных инфекций.

Взрослые кусты обрезают и формируют после цветения, но не позже мая, иначе не успеют заложиться бутоны. Уаляют все слабые и сильно разросшиеся побеги, особенно те, которые обращены во внутрь куста. Нужно помнить: чем пышнее куст, тем слабее цветение. Молодые побеги прищипывают, оставляя на них по 3–5 листочков. После обрезки азалии сразу пересаживают, если в этом есть необходимость.

Подкармливать азалию начинают, когда у нее заканчивается период цветения и начинается период вегетации. Подкормки заканчивают в конце июля.

Азалию размножают верхушечными черенками весной и летом, при температуре воздуха 23–25 градусов.

Для профилактики и защиты растений от корневых гнилей почву поливают раствором фунгицида один раз в месяц. Раствор готовится согласно инструкции. После каждой обрезки азалии опрыскивают фунгицидами, чтобы болезнетворные микроорганизмы не поселились на свежих срезах. Для профилактики появления клещей обрабатывают с нижней стороны листьев раз в месяц раствором инсектицида, согласно инструкции.

Азалия

азалия IMG_8589

Среди любителей комнатных цветов азалия пользуется большой популярностью. Она покоряет красотой и обилием цветков в зимний период. Цветки обычно розовые, белые, красные и пурпурные, а также двуцветные. Немахровыми, махровыми и с гофрированными лепестками. Недавно появились ампельные и пирамидальные формы.

Основным родоначальником комнатных или тепличных азалий являются две разновидности рододендронов: индийская азалия, и японская азалия.  Правильным было бы называть растения рододендрон. Так как в мировой садоводческой практике со времен К. Линнея азалиями называют листопадные виды, а рододендронами — вечнозеленые. Но неверное название по  непонятным причинам прочно прижилось.

Родиной комнатных азалий является Китай, где они растут в горах на высоте 2500-3000 метров над уровнем моря. Это карликовые вечнозеленые или полувечнозеленые кустарники высотой 30-50 см. Молодые побеги густо покрыты ярко-коричневыми или серыми волосками. Листья эллиптические, 2,5-3 см длины с густым опушением, особенно снизу. Цветки по 2-6 в пазухе листа. Венчик широко воронковидный, 3,5-5 см в диаметре, чашечка 0,5 см длинны, по краю реснитчатая. В культуре азалия известна с 1808 года. Современные сорта подразделяются на три группы по срокам цветения.

Ранние, цветение которых начинается в октябре – ноябре: это Амброзиана,  Вайсе Шеме, Доберлуг, Мемориал Зандер, Пауль Шеме, Адвентсглокхен, Эри.

Среднего срока цветения (декабрь — январь): Авенир, Альберт Элизабет, Анденкен ан Фатер Древиц, Вервенеана Альба, Вервенеана Розеа, Вервенеана Салмонеа, Голландия, Кнут Эрвен, Марк Шеме, Пинк Перл, Сартайс Дзинтарс, Фрау Эльза Кергер.

Поздние, цветущие в феврале – марте: Европа, Лайлек Тайм, Мадам Джон Харенс, Ниобе, Профессор Вольтерс, Сайлинг, Сарта Ниобе, Хексе, Целестинум, Шнее, Эрист Тиерс.

Азалии требуют тщательного ухода и для любителей-новичков выращивание их может показаться трудным. Молодое цветущее растение легче купить в магазине. А чтобы вырастить его самому потребуется 1,5–2 года. Но если вы на это решитесь, то не пожалеете.

Размножают азалии полуодревесневшими черенками. Черенки заготавливают с марта по май и в августе. Приживаемость черенков составляет 80 %. Для укоренения и роста температура почвенного субстрата должна быть 22-24° С. Субстратом служит верховой торф с добавлением в кг на1 куб.метр: мела – 4,5 для нейтрализации кислотности, сульфата калия – 0,25, суперфосфата – 0,75, аммиачной селитры – 0,3, сульфата магния (в растворе) – 0,75, и микроэлементов , граммах: хелата или сульфата железа – 300-500, сульфатов – меди – 50, цинка – 10, кобальта – 2, молибдата аммония – 3, борной кислоты-10. Черенки сажают в ящик или плошку по схеме 3х4 см, заглубляя на 1-1,5 см. Затем поливают и укрывают пленкой. Через 5 недель появляются корни и черенки начинают проветривать, постепенно с каждым разом увеличивая время закалки до 4–5 часов, а потом полностью снимают полиэтиленовое укрытие.

С августа по октябрь укорененные черенки пересаживают в ящики или в горшки диаметром 6 см. Для укорененных черенков лучше подходит сфагновый торф, который нейтрализуют и обогащают в тех же дозах, что и верховой, только увеличивают количество суперфосфата до 1 кг и  сульфата калия до 1,5 кг. Поливать черенки нужно подкисленной водой, до pH 4,0-4,5. Для этого на 10 литров  добавляют 6 г серной, или 16 г ортофосфорной кислоты или 3-4 г лимонной, аскорбиновой или щавелевой кислоты.

Через 30 дней после посадки укорененных черенков начинают подкормки раз в неделю смесью минеральных удобрений из расчета на 10 литров воды: 21,5 г сернокислого аммония, 8,3 г суперфосфата, 6,3 г сернокислого калия. Можно использовать и готовые жидкие удобрения типа Вито или Эффект.

В конце октября прекращают подкормки и снижают температуру воздуха до 12° С, а с 15 ноября до 15 января до 8° С. Затем постепенно повышают температуру и  возобновляют подкормки.

В марте, молодые растения прищипывают, оставляя 4-5 листьев, а обрезанные части используют для черенкования. Во избежание ожогов в жаркую и солнечную погоду растения 2-3 раза в день опрыскивают водой и притеняют от прямых солнечных лучей.

При ранних сроках черенкования быстрорастущие сорта  на второй год в конце мая –  в июне можно готовить к цветению. Делают прищипку, формирующую обрезку и пересадку с учетом того, что от этого момента до цветения должно пройти 6-7 месяцев. Кусты лучше всего формировать в виде шара. Субстрат готовят из сфагнового торфа и полуперепревшей сосновой хвои в равных частях. На 1 литр смеси добавляют 1 г карбоната кальция (мела). Или из верхового торфа, с добавлением из расчета на 1 куб.м в кг: мела – 3,5, доломитовой муки – 1, сульфата калия – 0,25, ортофосфорной кислоты – 0,2, аммиачной селитры – 0,5.

Азалии позднего черенкования и медленнорастущие сорта в июне пересаживают на доращивание в горшки или ящики по схеме 12 х 12 см, а в августе их прищипывают второй раз. С апреля по сентябрь растения можно выращивать в пленочной оранжерее в грунте или  же их выносят на балконы, лоджии, террасы, обязательно притеняя от солнца и предохраняя от сквозняков. В апреле следующего года обрезают цветы, делают формировочную обрезку куста, пересаживают. Когда начинается активный рост побегов, растения 2-4 раза в день опрыскивают водой. И раз в декаду поливают подкисленной водой. В мае начинают интенсивные еженедельные подкормки удобрениями, которые продолжают до середины августа. Во время роста побегов желательно проводить внекорневые подкормки с кальциевой селитрой и хелатом для более быстрого вызревания листьев.

В октябре методом перевалки или с большим комом земли азалии пересаживают в горшки диаметром 15-20 см и помещают в прохладное помещение. Азалии лучше выращивать в плошках, так как они имеют поверхностную корневую систему. Ранним сортам для цветения нужна дополнительная подсветка лампами, они зацветают через месяц после пересадки, в конце октября – ноябре. Средние и поздние сорта азалии цветут с января по апрель без дополнительного досвечивания. Зимой взрослые цветущие растения поливают подкисленной водой с микроэлементами из расчета на 10 литров в граммах: сульфат меди 0,4; сульфат цинка – 0,04; сульфат кобальта – 0,01; молибдат аммония – 0,02; борная кислота – 0,04.

В зимний период азалии поражаются болезнями. Особую опасность представляет фузариозное увядание, вызывающее отмирание стеблей и корневая гниль вызываемая грибом из рода целиндрокарпон. Для защиты от болезней растения поливают растворами фунгицидов (согласно инструкции) или антибиотиков (0,01%). В весенний период молодые побеги азалии повреждают тля, белокрылка и клещ, для борьбы с которыми применяют опрыскивание инсектицидами или настоями из чеснока, стручков красного перца, травы полыни.

Азалиям необходима высокая влажность воздуха и субстрата (в жарких сухих комнатах они быстро отцветают, у них опадают листья). Если все-таки в помещении слишком тепло, то растения обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают (только не во время цветения).

Обрезают, формируют и пересаживают взрослые азалии после цветения, но не позже мая, иначе не успеют заложиться полноценные бутоны.

 

Защита сада от грызунов. Новый способ.

Осенью у всех дачников и садоводов возникает проблема: как защитить деревья и кустарники от грызунов. За зимний период зайцы часто подстригают до уровня снега молодые деревца и плодовые кустарники, обгрызают кору на деревьях. Иногда приходят и другие жители из леса полакомиться декоративными и плодовыми растениями. Повреждают кору и  мыши. Поврежденные деревья и кустарники  трудно восстанавливаются или погибают. А если отрастают, то долго не плодоносят. Затраченные на приобретение, посадку и уход время и труд, оказываются напрасными. Все известные способы защиты от грызунов трудоемкие.  Чтобы защитить свой сад мы: обвязываем стволы лапником и старыми колготками, огораживаем деревья частоколом из досок, утрамбовываем снег зимой и т.д. Но, оказывается, есть  более простой способ, который рекомендует Алексей Борисович Горбунов зав. отделом пищевых растений Центрального Сибирского ботанического сада (г. Новосибирск), кандидат биологических наук.

Он заметил, что растения, обработанные осенью медным купоросом, грызуны не трогают.  Медный купорос — это одна из составляющих для получения бордосской жидкости. Поэтому он решил поэкспериментировать. Как только начала промерзать земля и растения ушли в состояние покоя, с помощью опрыскивателя обработал все свои деревья и кустарники 1%-ным раствором бордосской жидкости. Весной, придя на свою дачу, Алексей Борисович нашел все свои посадки в целости и сохранности. Грызуны не притронулись ни к одному дереву или кустику на его участке, хотя у соседей поработали на славу. С тех пор больше не тратит время на заготовку лапника, обвязку деревьев и утаптывание снега. Каждый год, перед наступлением зимы, он обрабатывает свои деревья и кусты 1%-ным раствором бордосской жидкости и грызуны обходят его участок стороной. Бордосская жидкость кроме того защищает растения от болезней и вредителей. Уничтожаются личинки и куколки и яйца зимующих насекомых, споры грибов, вызывающих паршу, плодовые гнили и усыхания стеблей.

Грызуны вредят и весной, до появления зелени. Поэтому,  даже сейчас, во время оттепели можно обработать растения  бордосской жидкостью.

 

Церцис европейский и канадский

Церцис европейский
— Расскажите, пожалуйста, о церцисе. Может ли в средней полосе зимовать европейский церцис или только канадский? Какая нужна почва, место посадки, необходимо ли формировать и т.д.?

Церцис европейский (или церцис стрючконосный или рожковый, багряник обыкновенный, Иудино дерево, Иудейское дерево) родом из Средиземноморья, где вырастает до 15 м высоты в виде дерева с кроной шаровидной или шатровидной формы. Кора почти черная, с глубокими трещинами, а ствол зачастую искривлен. Это придает дереву еще большую привлекательность. Не редко церцис растет кустообразно. В конце апреля на ветвях и стволе распускаются яркие лилово-розовые цветки, и растение превращается в огромный букет. Цветы без запаха, мотыльковой формы, до 2,5 см в диаметре, на коротких 2-3 см ножках собраны в миниатюрные метельчатые соцветия по 2–6 штук, выходящих как бы из коры. Они съедобны в сыром виде. Цветение длится в течение месяца. Маленькие треугольные листики с округлыми углами желтовато-зеленого цвета отрастают после цветения на ростовых побегах. Постепенно основание листьев приобретает глубокосердцевидную выемку. Сверху лист темно-зеленый, матовый, снизу — сизый. Плоские коричневые многосемянные бобы до 10 см длиной созревают в сентябре. Летом дерево в зеленом наряде, а ближе к осени приобретает горчично-желтую окраску и ярко-желтую после похолодания. В этот период растения, произрастающие в теплых климатических зонах, цветут повторно. Церцис широко распространён по Черноморскому побережью, в том числе, там произрастает и изящная белоцветковая форма.

Церцис канадский Красиво смотрятся церцисы по соседству с низкорослыми хвойными культурами или в сочетании с бобовником обыкновенным, который распускает кисти золотистых цветков почти одновременно с ним.

Высаживают церцис на открытом солнечном месте в дренированную, содержащую известь почву. Удобрения вносят в приствольный круг в середине мая 1 раз в год, чередуя органические и минеральные через год. Он относительно засухоустойчив и теплолюбив. Тем не мене, очень отзывчив обильным цветением на полив. Выдерживает заморозки до -16°C. Специально формировать крону не требуется, вырезают лишь усохшие и поврежденные побеги.

В Беларуси церцис европейский даже под укрытием обмерзает. От корня могут возобновляться мелкие стебли, не превышающие в высоту 70 см, которые если не вымерзнут зимой под толстым слоем сухих листьев, зацветут на следующий год, образуя редкие соцветия.
Размножают семенами, отводками, зимними черенками. Молодые деревья плохо переносят пересадку — долго болеют и часто гибнут. Семена для улучшения всхожести ошпаривают кипятком или полчаса выдерживают в концентрированном растворе серной кислоты. Первые 3–5 лет сеянцы растут очень медленно. К концу первого и второго года вся надземная часть растения отмирает. Скелетные ветви появляются лишь после того, как достаточно хорошо разовьется корневая система.

Более выносливы североамериканские виды церциса: почковидный и канадский. Канадский родом из наиболее северных мест, более морозоустойчив, поэтому великолепно чувствует себя и в наших краях. Цветки по размеру немного меньше, чем у европейского, но в соцветиях их больше — до 8 штук. Есть белоцветковая и махровая формы.

Лещина Конторта

Лещина Конторта растет в полутенистом месте (солнце до полудня), развивается медленно, в первые годы плодоносила, сейчас нет, растению 7 лет (плюс возраст саженца). С чем это может быть связано? Активно растут побеги подвоя, периодически удаляю. Недавно обнаружила, что ствол растения буквально облеплен щитовкой, раньше ее наблюдала на Изабелле (растет недалеко), но не в таких количествах. Удаляла механически, обрабатывала Интавиром, конечно, количество уменьшилось, но щитовка совсем не исчезла.
Расскажите, пожалуйста, об этой лещине, уходе за ней. Хотелось бы еще узнать, как формировать кустик и когда это делать? И можно ли получить из его черенков орнесобственное растение?

Лещина

Лещина обыкновенная Конторта (Corylus avellana Kontorta) — это один из лучших сортов. Кустарник 3–5 м высотой, с сероватой корой, опушенными молодыми побегами и почти округлыми листьями, до 12 см длиной, слегка лопастными. Листья сверху темно-зеленые, голые и матовые, снизу — светло-зеленые, опушенные по жилкам. Цветет обильно ранней весной до распускания листьев. Кусты в это время очень красивые от многочисленных свисающих сережек на экзотически искривленных и сильно закрученных побегах. Сорт это в отличие от других растет медленно.
Высаживают лещину на богатых гумусом почвах. Она не выносит заболоченных и засоленных, а также бедных и сухих участков и мест на солнцепеке. Приствольные круги не глубоко рыхлят и мульчируют, опилками, измельченной корой или скошенной травой. В засушливое лето требуется полив. Один раз в 2–3 года подкармливают органикой. Полное минеральное удобрение вносят ежегодно в мае — июне. В период завязывания плодов подкармливают мочевиной. Там где существует угроза сильных заморозков зимой для благополучной перезимовки растений осенью пригибают низкорастущие ветки к земле и укрывают их спанбондом или тонким картоном, или присыпают сухими листьями или снегом. Так как цветы лещины светолюбивые, крона кустов должна быть доступна для света и воздуха. Вырезают лишнюю корневую поросль у куста. На 5–6 год рекомендуют кусты прореживать, оставляя только несколько наиболее красивых 6-8 веток. Большая часть цветковых почек находится на кончиках обрастающих веточек.

В возрасте 15–20 лет обрастающие ветки начинают усыхать, и снижается урожайность. Поэтому куст постепенно омолаживают, вырезая 1–2 старых побега ежегодно. Срезают их как можно ближе к земле, ранней весной, в марте, до начала сокодвижения. Популярны изысканные способы формирования кроны. Первый. В загущенные кустах вырезают в середине лишние побеги. Часть боковых стволиков отгибают в сторону и переплетают их проволокой, чтобы из стеблей получилась ваза или воронка с полой серединой, доступной свету и воздуху. Другой прием — шпалерная подвязка. С боков куста на высоте 1,2–1,5 м от земли натягивают толстую алюминиевую проволоку в 2 ряда и к ней подвязывают побеги, отклоняя их влево и вправо. Профиль куста в этом случае выглядит как латинская цифра V. При такой формировке кусты занимают меньше места. Вместо многоствольного куста можно сформировать небольшое штамбовое деревце. От кустовой поросли выбирают один наиболее мощный стволик, а остальные вырезают на уровне земли. Этот побег быстро обрастает плодовыми веточками, и на 4 год дает первый урожай. На штамбе формируется хороший урожай на протяжении 15 лет. Затем на этих же корнях из молодого отводка формируют новый штамб.

Для получения хороших урожаев для истинных любителей имеется несколько агротехнических приемов.
1. Во время цветения искусственно опыляют кусты. Существует несколько способов. Срывают 2–3 цветущие сережки, подносят их к распустившимся женским плодовым почкам и легонько встряхивают сережки над пестиками.
2. Подвязывают к веткам среди кустов поближе к женским соцветиям бутылку с водой, в которую помещают срезанные ветки лещины обыкновенной с сережками.
3. Часто сережки и плодовые почки раскрываются и цветут неодновременно. Сережки начинают пылить раньше. В таком случае собирают пыльцу (можно вместе с сережками) в чистый бумажный пакет и хранят ее в холодильнике при температуре около 0 градусов, пока не показываются красные нити пестиков. Потом мягкой кистью пыльцу из пакета наносят на рыльца пестиков. На опыление куста потребуется 15-20 мин. Но нельзя держать пыльцу на солнце. Она гибнет через несколько минут пробыв на солнце. Размножают лещину семенами, корневыми отпрысками, отводками. Но наиболее простой способ — деление куста. Острой лопатой откалывают 1-2 молодых побега вместе с корнями и большим комом земли. Чтобы вызвать появление новой поросли и добиться лучшего приживания молодого куста, при посадке делают надрезы на стеблях на высоте 10-15 см от земли.

Размножение сирени черенками

сирень черенками

Сирень обыкновенная и ее сорта неохотно размножается черенками. Для этого нужно создать определенные условия и строго соблюдать все правила черенкования. Размножают зелеными черенками. Время заготовки черенков: для раноцветущих сортов — это начало отцветания, для поздноцветущих — период массового цветения. Укореняемость их зависит от влажности и температуры. Оптимальная влажность 95–100%, температура 23–25°С. Лучше нарезать черенки с 3–4 междоузлиями. Заглубляют при посадке 1–2 междоузлия.

Субстрат старого типа: смесь торфа и песка в соотношении 2:1. Песок речной промывают. Сверху субстрата насыпается толстым слоем песок из расчета, что заглубленная часть черенка не будет соприкасаться с торфяным субстратом и до него толщина слоя песка будет около 1-2 см. Реакция рН промытого песка должна быть слабокислой, не щелочной. Или субстрат для укоренения готовят из смеси песка, верхового торфа и перлита в равных количествах. Укоренение черенков лучше производить в горшках, накрыв черенки сверху банкой или новым полиэтиленовым пакетом. Перед посадкой готовые черенки ставят в раствор гетероауксина (4–5 г на 100 мл воды) на 24 часа. Или используют корневин, ростовую пудру по инструкции.

сирень черенками

Черенки укорененные в первый год почти не дают прироста, они наращивают корневую систему. Зимой их хранят в подвале, не допуская высыхания земли в горшке. Или на лоджии, занося в комнату (в холодильник) во время заморозков. Весной их закапывают в почву вместе с горшком на участке и обрезают, оставляя две пары почек над землей. Летом ведут обычный уход. В августе, после созревания молодых побегов, окрепшие растения пересаживают. Вторую зиму оставляют зимовать в грунте под укрытием (торф, сухие листья, еловые лапки). Но не все сорта сирени одинаково хорошо укореняются при черенковании.

При выращивании корнесобственной сирени из черенка, отводка или поросли его цветение происходит на 5–7 год развития. Быстрее зацветают молодые растения, на 4–5 год, размноженные прививкой или окулировкой (прививка спящей почкой). Но привитые кусты не отличаются особой долговечностью — на подзолистых почвах живут 18–25 лет, в то время как сирень корнесобственная может расти свыше ста лет.

Хмель — полезная лиана

ХмельКогда-то на Руси, в Белоруссии, на Укране не было ни одного двора, где бы не рос хмель. Растение это полезное да и прибыльное. В 12–18 веках хмель в огромных количествах продавали в Германию, Австрию и в другие страны.

Хмель использовали для приготовления пива и браги, добавляли при выпечке хлеба, варили щи и борщи, ели сами и кормили скот. Хмелем лечили многие болезни и изгоняли паразитов у животных.

Постепенно новые культуры вытеснили хмель с приусадебных участков. И сейчас хмель редко можно встретить в садах даже в тех районах, был в изобилии еще тридцать лет назад.

Хмель очень неприхотлив, очень быстро растет на любой почве, зимостоек. Выносит заморозки до 35–40 C. Из укорененных черенков за пару лет вырастает куст с 40–50 побегами до 4–5 м длиной. На зиму вся надземная масса ветвей и листьев ежегодно полностью отмирает. Зимуют в почве подземные утолщенные корневища. Весной сразу после схода снега начинается активный рост побегов. Скорость роста потрясающая – за день побеги прибавляют в длинне до 30 см. Куст вырастает за 2–3 недели. Размножается хмель семенами или отводками. Сейчас очень легко приобрести саженец в магазине или на рынке. 

Хмель цветение

 

Растения высаживают возле строений, вдоль забора. Им можно с успехом оплести арку или беседку, трельяж или перголу.

Листья хмеля по форме напоминают широко известный фиговый листок. Цветки скромные, желтовато-зеленые, но очаровательны в густых кистях, окутывающих облаком верхушки побегов. После цветения на хмеле появляются обильные шишечки, являющиеся обьектом сбора пивоваров, которые собирают недозрелые плоды ради желтовато-зеленых комочков особого вещества лупулина, скапливающегося у основания чешуек. Лупулин придает характерный привкус и аромат пиву. Присутствие хмеля в саду благоприятно сказывается на здоровье человека. Листья хмеля являются мощным источником фитонцидов и сокращают количество микроорганизмов в воздухе.

 Встречается разные сорта, но особенно красив сорт “Aurea” с выраженной золотисто-желтой окраской листьев. Даже в пасмурную погоду от присутствия золотистого хмели становится светлее. А когда солнечные лучи пронизывают листву золотистого хмеля, создается впечатление роскоши и богатства в вашем саду. Особенно хорошо золотистый хмель выглядит на фоне  деревьев с темной листвой и архитектурных сооружений.

Посадите у себя на участке хмель и вы не пожалеете.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде! Он еще формируется

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама