Розу в комнате мучнистая роса не украшает

мучнистая роса розы Мучнистая роса на розе в доме проявляется, как и на улице. Листья покрываются белым налетом. Если его рассматривать под лупой, то он рыхлый и мучнистый. Легко стирается пальцем, при этом слегка скатывается в рулончики. Налет — это грибница возбудителя болезни, состоящая из множества тонких ниточек (гиф). От ниточек ответвляются маленькие придатки (гаустории), которые проникают во внутрь клеток листьев розы и питаются соком. Пораженные клетки (с гаусториями внутри) плохо растут, отстают, и листовая пластинка деформируется из-за разной скорости роста разных клеток. Кроме того, налет затеняет листья от солнечного света, и мешает фотосинтезу, протекающему внутри листа. С помощью фотосинтеза растение запасает питательные вещества. Таким образом, грибница не только питается за счет растения, но и еще мешает запасать питательные вещества. Налетом могут покрываться стебли, цветоносы, бутоны и даже лепестки цветов. И о красоте растения уже говорить не приходится. Все пораженные части становятся кривыми и деформированными.

Так как возбудитель болезни нападает на ослабленные растения, то для предупреждения развития болезни нужно за розами хорошо ухаживать, создавать им оптимальные условия.
Выращивать комнатные розы рекомендуется в хорошо проветриваемом и светлом месте. Кусты с загущенными побегами разреживают. Вырезают стебли направленные во внутрь куста. Не допускают пересыхания земли в вазоне и переувлажнения. Внимательно следят за соблюдением нормы вносимых удобрений. Лучше меньше удобрений, особенно азотных, чем излишек. Вместо подкормки под корень лучше проводить внекорневые подкормки. Не поливать почву 1,0% раствором полного минерального удобрения, а опрыскивать листья и стебли 1–2 раза в месяц. Начинают подкормки через 7–10 дней от начала роста новых листьев после периода отдыха. В конце лета (июль и август) опрыскивают только фосфорно-калийным удобрением 1 раз в месяц. Это повышает устойчивость розы к болезни. Если мучнистая роса все же появилась, то опрыскивают растение 1% раствором зеленого мыла или мыльно-содовым 1%-ным раствором; 3-х дневным настоем коровяка, разведенным 1:9 или навозной жижи, разведенной 1:40; или разведенным в три раза молоком. Обработку для надежности повторяют 2–3 раза, через каждые 10 дней, используя каждый раз разные растворы.

Когда розы сильно поражены мучнистой росой, применяют фунгициды, содержащие медь, или препараты нового поколения — биофунгициды (фитоспорин, алирин с гамаиром, каждого по 1–2 таблетки на 1 литр воды). Растения опрыскивают 2 раза, повторная обработка через 2 недели.

Бегония клубневая

Бегония клубневая Бегония клубневая среди любителей комнатных цветов пользуется большой популярностью. Это растение очень красивое, изящное, с крупными ярко окрашенными цветками, похожими на цветы розы. Цветение обильное и продолжительное. Агротехника выращивания клубневой бегонии имеет ряд особенностей.
Семейство Бегониевые (Begoniaceae) насчитывает около 800 видов травянистых, полукустарниковых и кустарниковых растений, среди которых имеются эпифиты и формы, цепляющиеся воздушными корнями. Растут в тропиках Южной Америки, Африки и Юго-восточной Азии. Самые крупные простые, полумахровые, махровые и бахромчатые цветки у клубневидной бегонии.

Бегония клубневая (Begonia tuberosa hybridum Voss.) — травянистое растение с толстым шишковатым подземным корневищем, которое называют клубнем. Родом из Боливии и Перу. В естественных условиях виды клубневой бегонии произрастает высоко в горах, в Кордильерах. Гибриды и многочисленные сорта бегонии клубневидной произошли в результате отбора и скрещивания бегонии Боливийской, Вейча, восьмилепестковой, Дэвиса, Пирса, розоцветной, Фробеля.
Стебли у клубневых бегоний травянистые, сочные, полупрозрачные, разноокрашенные: от светло-зеленых с красноватым или оливковым оттенком до ярко-зеленых, покрытые тонкими волосками. Из одного клубня вырастает по 1–5 стеблей. Листья очередные, закругленные у основания черешка и заостренные на верхушке, сердцевидные или косоовальные от светло-зеленых до темно-зеленых, часто покрыты тонкими волосками. Из пазух листьев вырастают цветоносы, на каждом из них по 2–5 очень красивых цветков, по форме напоминающих цветы розы. Цветки бывают мужские и женские, простые и махровые. У гибридов диаметр цветков достигает 10–15 см. Окраска цветков самая яркая и разнообразная со всеми оттенками красного, желтого и белого цветов. Первые цветоносы образуются в пазухах третьего или четвертого листа.

Клубневую бегонию можно использовать для озеленения в закрытом грунте жилых квартир, холлов, производственных помещений, лоджий, балконов и для клумб, цветников и рабаток. В комнатных условиях лучше выращивать крупноцветковые гибриды и сорта бегонии клубневой.
Время посадки растений зависит от желаемого срока цветения. Обычно пересадкой бегонии занимаются в конце февраля — начале марта. В это время почки на клубнях трогаются в рост. Бегонии сажают в смесь листовой земли и верхового торфа или в землю из смеси глинисто-дерновой, листовой, торфяной, перегнойной почвы и песка (в соотношении 2:2:2:2:1). Размер горшка зависит от величины клубня. Верхняя часть клубня должна быть чуть-чуть прикрыта землей. Пересаженные растения помещают на 2 месяца в теплое и хорошо освещенное место, но не на солнцепек. Вначале поливают через 2–3 дня теплой водой. Затем полив проводят как обычно по мере подсыхания земли.

На балкон и в открытый грунт растения можно высаживать в конце мая. Бегония клубневая пересадку переносит безболезненно. Но очень чувствительна к низким температурам. Поэтому при угрозе заморозков поздне-весенних или ранне-осенних растения на ночь укрывают.
Для того чтобы продлить сроки цветения бегонии рекомендуется удалять женские цветки (простые, с трехлопастной семенной коробочкой под чашелистиками) в самом начале их развития.
Бегонии очень отзывчивы на подкормку минеральными удобрениями. В летний период не чаще одного раза в декаду их поливают слабым раствором (1,0–0,5 % -ным) полного минерального удобрения. Можно приготовить для подкормки клубневой бегонии питательную смесь самому. В 1 литр воды растворяют 1,5 г аммиачной селитры, 1 г калийной соли, 1,5 г суперфосфата. Это количество раствора (1 литр) вносят на 10–15 растений бегонии.

Осенью в конце октября клубневая бегония прекращает цветение. Полив растений нужно уменьшить, а при пожелтении листьев прекратить полностью. После отмирания листьев, клубни достают из почвы, очищают от земли и ставят на хранение в коробках или ящиках в помещения с температурой 8–12 º С. Чтобы клубни не пересыхали, их перестилают торфом или мхом. Можно хранить в земле в тех горшках, где растения росли.

Размножают клубневую бегонию делением клубня. В конце февраля — марте, когда почки трогаются в рост, клубень разрезают на части по числу отростков. Дают срезам подсохнуть 1–2 дня, затем кусочки присыпают влажной торфоперегнойной почвой (или смесью верхового торфа с песком) и оставляют в теплом и светлом месте до появления корешков на 1–2 недели. Укорененные части клубнелуковиц пересаживают в горшки и ухаживают за ними как указано выше. Следует иметь в виду, что очень мелкие кусочки поделенных клубнелуковиц не успевают к осени образовать хорошо развитый клубень и во время хранения в зимний период погибают. Целесообразно делить луковицу на 2 части, если вы хотите их сохранить на следующий год.
Размножать можно и стеблевыми черенками, как и все другие растения. Клубневая бегония, выращенная из черенка, хотя и цветет, но, как правило, не успевает к концу сезона образовать клубни, и зимой обычно погибают.

Можно размножать семенами, что обычно и делают при промышленном выращивании. Но в домашних условиях это очень хлопотливой занятие. Об этом читайте в другой статье.
Бегония клубневая поражается серой гнилью и мучнистой росой. Болезни появляются при сильном переувлажнении почвы, высокой влажности воздуха.
Серая гниль поражает растения, когда недостаточное освещение и мало тепла.

При резких перепадах температуры или пересыхании почвы, или в жаркую и влажную погоду бегония поражается мучнистой росой. Пораженные растения теряют декоративность. Вылечить их очень сложно и трудно восстановить прежний вид здоровых растений. Лучше проводить профилактические мероприятия не допуская появления заболеваний.
После отрастания 2–3 листьев и при появлении бутонов проводят опрыскивание скором, фундазолом или топсином (0,1–0,15 % -ным), азофосом (1,5 %). Перед бутонизацией и по нераскрывшимся бутонам растения опрыскивают 1 раз в декаду марганцовокислым калием (0,15 %-ный раствор, цвет раствора розово-малиновый, на свету окраска быстро разлагается, становится светло-бурой).

Болезни рассады

Черная ножка всходов тагетиса

Корневая гниль всходов петунииЧерная ножка самая распространенная болезнь при переувлажнении, низкой температуре, загущенных посевах, недостатке света и плохой почве. Она вызывается целым рядом почвенных грибов, и поражает многие культуры. Но признаки болезни одинаковые. В нижней части, у корневой шейки, стебелек темнеет, загнивает и подламывается. Питательные вещества не поступают вверх и растение погибает. Меры борьбы. Больное растение осторожно выкапывают вместе с комочком почвы, остальные поливаю раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) еженедельно.

 

 

 

Корневые гнили могут вызвать многие грибы и бактерии при неправильном уходе (переувлажнение, холодная вода, низка температура, плохая почва, избыток удобрений или пестицидов). Признаки корневых гнилей следующие: главный корень и корневая шейка становятся бурыми, стебель истончается, листочки бледнеют, растение погибает. Меры борьбы. Удаляют больные растения. Под пораженные растения подсыпают мел, перегной, песок. Поливают раствором фундазола или медьсодержащих фунгицидов (оксихом, азофос).

 

Фузариз сеянцевФузариозное увядание. Болезнь передается через семена и сохраняется в почве на пораженных растительных остатках. Заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Листья бледнеют, затем поникают и усыхают. Пораженные корни становятся ломкими, больные растения полегают и легко вынимаются из почвы. Загнивают стебли возле корневой шейки, при высокой влажности образуется розоватый налет спороношения гриба. Чаще поражаются растения после пикировки и пересадки, когда сильно повреждены корни. Сильнее и быстрее поражаются ослабленные растения. Меры борьбы. Удаляют больные растения с комочком почвы, остальные поливают раствором фунгицидов.
антиринум

 

Серая гниль. От болезни часто погибают аквилегия, бальзамин, георгины и цинния. На листьях и стеблях появляются бледно-коричневые расплывающиеся пятна. При повышенной влаге пятна мокрые, гнилостные, сверху образуется темно-серый, пушистый налет из спороношения гриба. Меры борьбы. Опрыскивают 2 – 4 раза через 10 дней медно-мыльным раствором или другими медьсодержащими фунгицидами, или раствором марганцовки.

 

 

настурция черна ножкаМучнистая роса поражает в основном рассаду барбариса, петуния, розы, сальвии, седумов, сурфинии, цинерарии, цинии. На обеих сторонах листьев появляется мучнистый порошащий налет, который потом уплотняется. Молодые листочки деформируются, усыхают или опадают, стебли искривляются. Меры борьбы. Опрыскивают 2 – 4 раза через 7 дней раствором фундазола или топаза, или 0,5 % раствором кальцинированной соды, или медно-мыльным раствором.

 

Кила поражает рассаду растений семейства крестоцветных, например, левкой, алиссум, арабис, обриету, гесперис, лобулярию, иберис, лунарию (лунник), хейрантус. Килой чаще всего болеют растения на влажных, тяжелых, кислых почвах. Возбудитель может сохраняться в почве на пораженных остатках растений в течение 4-6 лет в виде покоящихся спор. При благоприятных условиях они прорастают и заражают корни, вызывая образование опухолей и наростов. Деформированные корни не способны в полной мере снабжать растение водой и питательными веществами. Это приводит к задержке роста и увяданию. У больных растений недоразвитые соцветия, или они вообще не цветут и засыхают. Меры борьбы. Удаление и уничтожение больных растений с корнями и комом земли. Умеренный полив. Оставшиеся лунки засыпают мелом, толченым древесным углем или золой, и свежей почвой. Поливают раствором фунгицидов (фундазол, оксихом, сумилекс).

Где зимует мучнистая роса

Сохраняются ли споры мучнистой росы в земле или погибают за зиму? На балконе в конце прошлого лета петунии поразились этой болезнью. Обрабатывала два раза (максимом и топазом), вроде успешно. Но вот, размышляю теперь — обязательно ли полностью поменять всю землю (что слегка накладно) или можно как обычно наполовину разбавить свежей?

Мучнистая роса – это грибное заболевание, проявляется в виде белесого налета на цветках, цветоносах и листьях петунии. Кажется, будто они испачканы мукой. Заражение происходит спорами, которые далеко разносятся потоками воздуха и каплями воды.
Поражаются растения при повышенной влажности воздуха, при резких перепадах температуры днем и ночью, при низкой температуре (14 – 16 град), при недостаточном освещении или при коротком световом дне. Болезнь сильнее поражает растения, когда почва содержит слишком много азота, а калия и фосфора мало. Распространению мучнистой росы способствуют пыль и грязь на растениях, повреждение тлей или паутинным клещом. Мучнистая роса петунии
Возбудитель болезни имеет две стадии развития, с разными типами спороношения. В зимний период гриб сохраняется спорами, плодовыми телами или кусочками мицелия на пораженном растении под чешуйками почек или на растительных остатках в почве. Однако кусочки растительных остатков могут быть мелкими и незаметными.
Существует правило, как удалять больные старые и отмершие растения, чтобы не заразить почву. Вначале обрезают стебель под корень. Затем с поверхности почвы собирают все листья и кусочки стеблей вместе с землей, как бы сметают весь мусор. И в последнюю очередь вытаскивают корни. Если после удаления растений осенью, с поверхности почвы вместе с остатками мусора снять верхний слой почвы до перекапывания, то это может гарантировать отсутствие в земле растительных остатков и возбудителя. Когда растения удаляются не аккуратно и перекапывают землю вместе с мусором, тогда инфекция сохраняется.
Для профилактики весной, если невозможно продезинфицировать землю над паром, ее несколько раз проливают кипятком. Хорошо смачивают кипятком верхний слой почвы, после остывания перекапывают и еще раз поливают горячей водой.
За 2-4 дня до посадки проливают землю раствором фундазола (1 г на 1 л воды) или бордовым раствором марганцовки.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде! Он еще формируется

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама