 10.10.09  Надежда Галынская  Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).
Начиная с первой декады сентября, проводят только щадящую обрезку цветов. Срезая отцветшие цветки и цветы для букетов, на побеге оставляют не менее двух хорошо развитых листьев. При более сильной обрезке начинают расти толстые жировые побеги, которые уже не успеют вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, образование таких побегов в этот период сильно ослабляет корневую систему розы и снижает устойчивость растений к заморозкам. Во время срезки цветов и обрезания поросли, постепенно удаляют все мелкие и слабые побеги, расположенные в центре куста, обрезают больные и поврежденные нижние листья. Делают это для того, чтобы разредить нижнюю часть куста. Скелетные побеги должны быть хорошо освещенными солнцем и продуваться ветром, чтобы быстро просыхать после дождя. Это предохранит их от поражения болезнями (черной пятнистостью, переноспорозом, инфекционным ожогом) и улучшит условия перезимовки.
В октябре приступают к подготовке материалов для укрытия розы. При любом способе укрытия понадобится сухой, просеянный от камней песок, по 2–5 литров на один куст. И, в зависимости от возможностей, легкая почва (торф) по 3–4 ведра на растение и опилки, или еловые лапки по 0.3 куб. м на куст, или металлические (деревянные) каркасы и пленка, толь, плотная бумага и пр., чем укладывают каркасы сверху. Наилучший, но и более трудоемкий способ укрытия розы на зиму когда используют в качестве укрывного материала почву и опилки.
С наступлением холодной погоды, примерно во второй декаде октября, можно начать обрезку побегов. Розы группы Чайно-гибридные и Флорибунда обрезают на высоте 45–50 см от уровня почвы. У Полиантовых и других групп розы, кроме плетистых и парковых, обрезают только отцветшие цветки и слабые или поврежденные побеги. Соцветия и плоды у розы групп Плетистые и Парковые способствуют лучшему вызреванию стеблей, поэтому их перед укрытием не обрезают. 
Штамбовые и вьющиеся розы до наступления заморозков осторожно пригибают к земле при помощи деревянных или проволочных шпилек. Стебли штамбовых и вьющихся роз, с которых предварительно обрезали все листья, лучше уложить не на почву, а на слой еловых лапок или деревянные щиты. Сверху побеги укрывают еловыми лапками, опилками или сухими листьями при наступлении заморозков днем до -5 -7 ºС.
Когда температура воздуха снизится в ночной время до -5–0 ºС, корневую шейку розы засыпают сухим песком по 2–5 литров на куст, обрезав предварительно все невызревшие жировые побеги и листья.
После обрезки листьев, растения опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком любым из перечисленных фунгицидов: хлорокисью меди (0.6%-ной концентрации), купрозаном или хомецином (0.2%), азофосом (0.5%), топсином (0.2%). Необходимо проследить, чтобы все побеги были смочены раствором (суспензией) фунгицида. Обработка розы фунгицидом после обрезки листьев предохраняет поражения стеблей инфекционным ожогом в зимний период. 
Укрывать розы лучше не в один прием, а постепенно. Поэтому после подсыпки песка, через 1–2 дня (или через 15 дней, все зависит от того, когда установится холодная погода), нижнюю часть куста укрывают 25–30 см слоем легкой почвы или сухим выветрившимся торфом. Нельзя для укрытия розы брать почву рядом с кустом (окучивать розы как картошку), так как при таком укрытии оголяются корни и растения вымерзают.
Чуть позже по верх почвы насыпают толстый слой опилок. В условиях Беларуси в зимний период не вымерзает только та часть стебля, которая была укрыта. В Минском районе к укрытию роз землей и опилками приступают во второй половине первой декады ноября, когда температура воздуха днем опускается до -7 -10 ºС. Раннее укрытие розы может вызвать распускание почек, быть причиной выпревания побегов и корней. При позднем укрытии возможно подмерзание растений. Если у вас более 20 кустов розы, то весной песок и почву, которые использовались для укрытия растений в зимний период, следует сложить на хранение рядом с посадками (до следующего укрытия), ссыпав их в кучу, которую огораживают колышками и досками, чтобы земля не рассыпалась.
09.27.09 Надежда Галынская  Окулировка — это прививка подвоя спящим глазком. Поэтому сначала нужно вырастить подвой из семян. При размножении сирени семенами получается разнообразное потомство, не передающее ценных качеств сорта. Поэтому сеянцы лучше привить.
Посев семян и выращивание подвоя. Семена сирени собирают после полного их созревания, в сентябре и позднее до апреля следующего года. Хранят их в сухом, прохладном помещении при температуре 8–10 ºС. В таких условиях они сохраняют всхожесть после 2–3 лет хранения. Для получения дружных всходов их стратифицируют в течении 45–60 дней. Для чего увлажненные семена смешивают с песком 1:3 и засыпают в ящики, которые содержатся при температуре 0–5 ºС. В апреле семена высевают на грядки. Всходы появляются через 10–15 дней. При появлении 1–2 настоящих листьев проводят прореживание всходов, чтобы между оставшимися растениями было расстояние 2–3 см. В августе — начале сентября сеянцы пересаживают на постоянное место на расстоянии 20 см друг от друга, без заглубления корневой шейки. Перед посадкой наземная часть сеянца не укорачивается, но обрезают все побеги кроме одного, наиболее прямого и сильного. Окулировку проводят на следующий год летом.
Подготовка подвоя к окулировке. Со второй половины июня обрезают боковые побеги, оставив 12–15 см, и удаляют поросль. Подвой пригоден для окулировки, если толщина корневой шейки достигает 0.6–1.5 см и кора легко отделяется от древесины. Для усиления сокодвижения проводят обильные поливы подвоев в течении 5–7 дней до начала прививки.
 Заготовка черенков для прививки. Для прививки используют зрелые, закончившие рост побеги. У вызревшего побега кора бурого цвета. Зрелость побега определяется методом сгибания. При сгибании зрелого побега слышится слабый треск, в связи с обрывом одревесневшей ткани на изгибе. Почки для окулировки вырезают со средней части побега.
Сроки окулировки. От срока окулировки в значительной степени зависит приживаемость глазков и устойчивость окулянтов к вымерзанию зимой. Оптимальным временем окулировки является вторая половина июля - август (продолжительность более месяца).
 Сохранность окулянтов зимой. В зимний период из-за заморозков прижившиеся глазки могут погибнуть. Поэтому необходимо защитить их от низких температур и правильно укрыть. Окулянты укрывают в первовой декаде ноября, после наступления устойчивого похолодания, слоем сухого торфа, на 5–10 см выше места прививки. Можно использовать полиэтиленовые мешки. Их одевают на побеги, а сверху закрывают сухими листьями, опилками или еловыми лапками.
Обрезка и уход за окулянтами. Весной убирают укрытие и разокучивают. Снимают обвязку и обрезают побег подвоя выше места прививки на 5–7 см (обрезка на шип). Место среза замазывается садовым варом или краской. С оставшегося побега (шипа) удаляют все почки, кроме 2–3 верхних, обеспечивающих сокодвижение и подачу питательных веществ к глазку. Позже, с началом роста глазка (привоя), удаляется оставшиеся почки с шипа. Когда побег, развившийся из привоя, вырастет на 7–10 см, его подвязывают к шипу. Регулярно удаляют поросль (3–4 раза). Чтобы избежать сильного вытягивания молодого прироста, в первой и второй декаде июля верхушки окулянтов (привоя) прищипывают, то есть обрывают 1–2 пары верхних почек. На следующий год весной шип полностью вырезают.
Формирование саженца сирени. Формирование саженца сирени зависит от того, какую желают получить форму куста: кустовую, полуштамбовую, штамбовую. Если хотят получить обычный куст сирени, то обрезают вначале только слабые и тонкие побеги. Затем оставляют 8–10 крепких скелетных стеблей, из которых ежегодно 1 или 2 заменяют на молодые. Для формировании штамбовой сирени на стебле удаляют все почки ниже 50–80 см от почвы, а выше оставляют 5–6 пар почек и обрезают верхушку побега. Из двух верхних почек вторая выщипывается. При формировании полуштамбовой формы куста прищипку побега делают на высоте 12–15 см от почвы. В дальнейшем в кроне срезают ненужные и слабые ветки. Основной побег укорачивают по мере необходимости, а боковые — прищипывают. Постоянно удаляют поросль. На 3–4 год получают крупномерный 1.2–1.5 м посадочный материал, который зацветет на следующий год после посадки на постоянное место.
09.17.09 Надежда Галынская  В период дождей даже в сентябре желательно ежедекадно 2-3 раза опрыскивать растения бордосской жидкостью или другими фунгицидами для того, чтобы в следующем году лилии были здоровыми.
Естественное отмирание листьев и стеблей начинается в середине сентября. После похолодания стебли у лилий подрезают на высоту 15–20 см от земли. На зиму малозимостойкие восточные и трубчатые гибриды желательно укрыть торфом, 10–15 см слоем, опилками или листвой. Торфом или опилками укрывают до морозов, а заготовленной листвой или еловыми лапками — после подмерзания почвы. Для поздноцветущих лилий важно создать условия для продолжения вегетации как можно дольше после цветения. Постараться защитить их от похолодания в сентябре (если будут заморозки - накрыть на ночь спанбондом или полиэтиленовой пленкой или картонной коробкой), иначе невызревшие растения не заложат цветочные почки и постепенно с годами ослабеют и исчезнут.
Луковица лилии полностью не отмирает. Наружные чешуйки постепенно истощают свой питательный запас и усыхают. Новые вырастают в центре луковицы, оттесняя старые в стороны. При покупке лилий в первую очередь надо обратить внимание на сердцевинные чешуйки — они должны быть здоровыми. Если на них есть какая-то гниль или пятна то такие луковицы не стоит покупать. Наружные травмированные или пораженные чешуйки можно подрезать и осторожно удалить, не травмируя донце. Затем луковицу нужно окунуть в малиновый раствор марганцовки и подержать 15–20 минут. Подсохшую луковицу или рыхлую, когда чешуйки не плотно прилегают друг к другу, перед посадкой нужно реанимировать. Подержать несколько часов (но не более суток) во влажной ткани или замочить ее в воде, что бы она слегка восполнила потерю воды и чешуйки восстановили тургор, а затем в растворе марганцовки выдерживают 15 минут для проффилактики возникновения гнилей. В магазине редко соблюдают правила хранения луковиц, и вместо влажного субстрата держат их в сухих опилках - поэтому луковицы вянут. Конечно. это отражается на цветение лилий на следующий год. Цветение будет слабее, цветки мельче, ствол короче.
 Корни у выкопанных луковиц обычно быстро подсыхают. Но нет необходимости сохранять у луковицы длинные корни, достаточно оставить 5–6 см. Обхватить корни у основания луковицы в кулак и все, что выступает за пределы ширины ладони — срезать. Просмотреть каждый корешок и обрезать ломаные, расплющенные и высохшие. Лилии быстро восстанавливают корни: сначала за счет питательных веществ в чешуйках, затем за счет питательных веществ получаемых из почвы. Вновь приобретенные лилии рекомендуется сажать отдельно от остальных для предотвращения заражения болезнями (новые лилии могут быть заражены вирусом).
В сентябре время пересадки луковиц лилий среднего срока цветения. Сажать и пересаживать лилии лучше спустя 1–1.5 месяца после цветения. Это время необходимо луковицам для восстановления и подготовки к зиме. Восточные гибриды и трубчатые лучше пересаживать весной или поздней осенью (начало октября), т.к. спустя 1.5 месяца после отцветания наступают холода. При температуре почвы около нуля пересаживать поздно. Луковицы могут переохладиться, у них понизится сопротивляемость к болезням, задержится рост корней. Но последние годы осень в Белоруссии теплая и затяжная и вполне подходит для пересадки всех видов лилий. Поздно приобретенную луковицу лучше посадить в землю, полить очень теплой водой и тут же хорошо укрыть, чтобы тепло в земле сохранилось подольше. В домашних условия сложно хранить луковицы, нужна температура 0–3 градуса выше нуля всю зиму. В тепле луковица начнет вегетацию и в последующем погибнет, если нет дополнительного освещения. Поэтому лучше лилии закопать на зиму в землю — если не зацветет, то хотя бы выживет.
 Луковицы высаживают на разную глубину в зависимости от вида лилий, состава почвы и размера луковицы. Ла-гибриды, азиатские гибриды высаживают на глубину от 8–10 см, если мелкие луковицы и на тяжелых почвах, и до 12–18 см — крупные луковицы и легкие почвы. Трубчатые и восточные гибриды, т.е. лилии высокорослые сажать надо глубже от 15 до 25 см соответственно.
Трудно размножающиеся восточные гибриды могут находиться на одном месте до 10 лет, поэтому почву хорошо заправляют удобрениями, компостом и органикой на всю толщину корнеобитаемого слоя, то есть на глубину 50 см.
Глубокая посадка луковицы имеет свои преимущества для поздноцветущих лилий. На глубине температура почвы ниже, значит весной луковицы позднее трогаются в рост и меньше вероятность подмерзания побегов, и осенью почва на глубине дольше держит летнее тепло, лилии успевают созреть и заложить цветочную почку. Но даже при глубокой посадке лилии плодородный слой земли под луковицей должен быть не менее 45–50 см и еще дренаж. Дренаж и заправка посадочных ям удобрениями обязательна. Без дренажа, особенно на плотных почвах, корни у лилий будут гнить и лилии погибнут.
 Почву лучше готовить заранее. Если не успели подготовить место и посадочные ямы летом, то можно это сделать осенью, но обязательно нужно уплотнять земесмесь (огородная почва, перегной или компост), чтобы после посадки она не оседала сильно.
При посадке обязательно надо ставить колышек рядом с луковицей для подвязки будующего стебля и снабдить этикеткой - сделать надпись на полоске белой пластмассы обычным простым карандашом, которую втыкают в землю. Запись такая сохранится до весны и дольше. Одновременно в записной книжке записать схему где что посажено и как называется. За зиму все забывается, а весной можно и случайно перекопать посадки .
По посадкам лилий в сентябре (особенно для трубчатых гибридов и Кандидум) рассыпают древесную золу, 1 стакан на 1 кв.м. и обязательно золу зарыхляют в землю. Это уменьшит кислотность почвы. Итак, мы все сделали чтобы наши цветущие любимцы чувствовали заботу о себе и платили нам тем же. Оставим их до весны спать. Годовой цикл роста закончен. Успехов всем ! (По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы)
09.02.09 Надежда Галынская  Разные группы клематисов образуют цветы или на прошлогодних побегах, или на молодых. Поэтому одни сорта перед укрытием обрезают, а у других укрывают плети стеблей. Когда известно название сорта, группу можно определить по каталогам, а если нет, то придется это сделать практическим путем. Летом можно определить группу по срокам цветения и размещению цветов на лианах, по окраске и строению цветка.
Клематисы групп Ланугиноза, Патенс, Флорида цветут в июле на побегах прошлого года крупными цветами, притом, что на одной и той же лиане первые цветы могут быть полумахровые и простые. Во второе цветение, в конце лета цветы обычно мельче. Очень хорошо если вы успели во время цветения подкормить клематисы. Один раз раствором коровяка 1:10 — одно ведро на куст. А во второй раз, через 1–2 недели после подкормки коровяком, — внести полное минеральное удобрение с микроэлементами 1–2 ст. ложки на ведро воды. Сразу после первой волны цветения клематисам этих групп следует сделать легкую обрезку. Обрезать отцветшие плети, укоротив, старые стебли на четверть или треть, оставить 40–60 см от уровня почвы. На обрезанных стеблях образуются сильные побеги, на которых осенью появится несколько цветков.
Клематисы, цветущие на побегах текущего года, относятся к группам Жакмана, Витицелла, Иртегрифолия. У этих клематисов цветение обильное и пышное в июле — сентябре. В период бутонизации клематисы этих групп так же необходимо было подкормить в июле: в начале коровяком 1:10, а через 10–15 дней минеральными удобрениями, 1–2 ст ложки на ведро воды. Во время подкормок добавляют под каждый куст по 1 стакану золы под взрослое растение, и 0.5 стакана — под молодое (до 3 лет). Если не подкармливать растения, то цветение будет хуже и цветы на 1–4 см мельче, чем присуще данному сорту.
В конце августа — начале сентября для успешной зимовки и увеличения цветочных бутонов под все группы клематисов вносят суперфосфат и калийные удобрения, лучше в растворенном виде, по пол стакана смеси удобрений на ведро воды. Все поливы необходимо проводить вокруг растения, не допуская попадания воды в середину куста. Клематисы не выносят переувлажнения.
В октябре, когда температура воздуха ночью опустится до -3–0ºС приступают к укрытию клематисов. Перед укрытием на зиму, плети клематисов групп Ланугиноза, Патенс, Флорида снимают с опор, вырезают слабые, поломанные и сухие побеги. Остальные стебли укорачивают до 1–1.5 м, связывают в пучок, пригибают к земле, укладывая их кольцами на еловые лапки. Нижний слой еловых лапок предохранит стебли от повреждения грызунами. Сверху побеги накрывают лапками. Затем насыпают 20 см слой сухих листьев, которые прижимают лапником, досками или кусками картона. Весной постепенно снимают эти укрытия по мере потепления.
Побеги клематисов групп Жакмана, Витицелла, Иртегрифолия на зиму обрезают полностью, до нижней пары почек.
На зиму у всех видов клематисов укрывают корневую шейку. Предварительно необходимо почву вокруг клематисов полить густо-розовым раствором марганцовки. После наступления заморозков корневую шейку (у обрезанных до почвы растений, и с плетями) засыпают сухой землей или торфом, формируя холмик размером 50–60 см в диаметре. Это делается для того, чтобы весной при таянии снега вода стекала быстрее.
При обрезке побегов до уровня почвы у групп клематисов, у которых цветки образуются на прошлогодних побегах, цветение наступит только в конце лета. Поэтому когда не известна группа, не спешите с осенней обрезкой. Укройте на зиму всю снятую плеть.
|
Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
|
|
Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).
Цветы
Последние комментарии