Цветы

 — Может ли юкка алоэлистная зимовать на закрытом балконе? Там иногда бывает температура до -5 градусов.

— Юкка алоэлистная достаточно холодостойкое растение и вполне может перенести заморозки на закрытом балконе до -5 градусов и несколько ниже. Но при сравнении с юккой нитчатой, которая переносит заморозки до -20 град., юкка алоэлистная боле нежное создание. Поэтому, при наступлении холодов растение и вазон нужно хорошо укрыть. Особенно важно уберечь корни от повреждения морозом. Вазон ставят в большую картонную коробку с сеном (соломой, стружками или сухими опавшими листьями). Сверху и с боков обвязывают спанбондом и полиэтиленовой пленкой, и накрывают старым одеялом (старой шубой, пальто).

Наземная часть юкки выдерживает кратковременные заморозки до -5 -7 град. При более сильном похолодании стебель и листья обматывают сначала спанбондом, а сверху газетами и полиэтиленовой пленкой. При потеплении до + 3 град. утепление со стебля снимают. 

Не забывайте, что почва в вазоне должна быть только слегка влажной. Поэтому перед укрытием растение некоторое время не поливают, чтобы земля слегка подсохла. Когда температура воздуха на балконе будет выше + 3 град. проверяют влажность земляного кома и при необходимости чуть-чуть поливают.

Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).

Начиная с первой декады сентября, проводят только щадящую обрезку цветов. Срезая отцветшие цветки и цветы для букетов, на побеге оставляют не менее двух хорошо развитых листьев. При более сильной обрезке начинают расти толстые жировые побеги, которые уже не успеют вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, образование таких побегов в этот период сильно ослабляет корневую систему розы и снижает устойчивость растений к заморозкам. Во время срезки цветов и обрезания поросли, постепенно удаляют все мелкие и слабые побеги, расположенные в центре куста, обрезают больные и поврежденные нижние листья. Делают это для того, чтобы разредить нижнюю часть куста. Скелетные побеги должны быть хорошо освещенными солнцем и продуваться ветром, чтобы быстро просыхать после дождя. Это предохранит их от поражения болезнями (черной пятнистостью, переноспорозом, инфекционным ожогом) и улучшит условия перезимовки.

В октябре приступают к подготовке материалов для укрытия розы. При любом способе укрытия понадобится сухой, просеянный от камней песок, по 2–5 литров на один куст. И, в зависимости от возможностей, легкая почва (торф) по 3–4 ведра на растение и опилки, или еловые лапки по 0.3 куб. м на куст, или металлические (деревянные) каркасы и пленка, толь, плотная бумага и пр., чем укладывают каркасы сверху. Наилучший, но и более трудоемкий способ укрытия розы на зиму когда используют в качестве укрывного материала почву и опилки.

С наступлением холодной погоды, примерно во второй декаде октября, можно начать обрезку побегов. Розы группы Чайно-гибридные и Флорибунда обрезают на высоте 45–50 см от уровня почвы. У Полиантовых и других групп розы, кроме плетистых и парковых, обрезают только отцветшие цветки и слабые или поврежденные побеги. Соцветия и плоды у розы групп Плетистые и Парковые способствуют лучшему вызреванию стеблей, поэтому их перед укрытием не обрезают. 

Штамбовые и вьющиеся розы до наступления заморозков осторожно пригибают к земле при помощи деревянных или проволочных шпилек. Стебли штамбовых и вьющихся роз, с которых предварительно обрезали все листья, лучше уложить не на почву, а на слой еловых лапок или деревянные щиты. Сверху побеги укрывают еловыми лапками, опилками или сухими листьями при наступлении заморозков днем до -5  -7 ºС.

 Когда температура воздуха снизится в ночной время до  -5–0 ºС, корневую шейку розы засыпают сухим песком по 2–5 литров на куст, обрезав предварительно все невызревшие жировые побеги и листья.

После обрезки листьев, растения опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком любым из перечисленных фунгицидов: хлорокисью меди (0.6%-ной концентрации), купрозаном или хомецином (0.2%), азофосом (0.5%), топсином (0.2%). Необходимо проследить, чтобы все побеги были смочены раствором (суспензией) фунгицида. Обработка розы фунгицидом после обрезки листьев предохраняет поражения стеблей инфекционным ожогом в зимний период. 

Укрывать розы лучше не в один прием, а постепенно. Поэтому после подсыпки песка, через 1–2 дня (или через 15 дней, все зависит от того, когда установится холодная погода), нижнюю часть куста укрывают 25–30 см слоем легкой почвы или сухим выветрившимся торфом. Нельзя для укрытия розы брать почву рядом с кустом (окучивать розы как картошку), так как при таком укрытии оголяются корни и растения вымерзают.

Чуть позже по верх почвы насыпают толстый слой опилок. В условиях Беларуси в зимний период не вымерзает только та часть стебля, которая была укрыта. В Минском районе к укрытию роз землей и опилками приступают во второй половине первой декады ноября, когда температура воздуха днем опускается до -7  -10 ºС. Раннее укрытие розы может вызвать распускание почек, быть причиной выпревания побегов и корней. При позднем укрытии возможно подмерзание растений. Если у вас более 20 кустов розы, то весной песок и почву, которые использовались для укрытия растений в зимний период, следует сложить на хранение рядом с посадками (до следующего укрытия), ссыпав их в кучу, которую огораживают колышками и досками, чтобы земля не рассыпалась.

Окулировка — это прививка подвоя спящим глазком. Поэтому сначала нужно вырастить подвой из семян. При размножении сирени семенами получается разнообразное потомство, не передающее ценных качеств сорта. Поэтому сеянцы лучше привить.

Посев семян и выращивание подвоя. Семена сирени собирают после полного их созревания, в сентябре и позднее до апреля следующего года. Хранят их в сухом, прохладном помещении при температуре 8–10 ºС. В таких условиях они сохраняют всхожесть после 2–3 лет хранения. Для получения дружных всходов их стратифицируют в течении 45–60 дней. Для чего увлажненные семена смешивают с песком 1:3 и засыпают в ящики, которые содержатся при температуре 0–5 ºС. В апреле семена высевают на грядки. Всходы появляются через 10–15 дней. При появлении 1–2 настоящих листьев проводят прореживание всходов, чтобы между оставшимися растениями было расстояние 2–3 см. В августе — начале сентября сеянцы пересаживают на постоянное место на расстоянии 20 см друг от друга, без заглубления корневой шейки. Перед посадкой наземная часть сеянца не укорачивается, но обрезают все побеги кроме одного, наиболее прямого и сильного. Окулировку проводят на следующий год летом.

Подготовка подвоя к окулировке. Со второй половины июня обрезают боковые побеги, оставив 12–15 см, и удаляют поросль. Подвой пригоден для окулировки, если толщина корневой шейки достигает 0.6–1.5 см и кора легко отделяется от древесины. Для усиления сокодвижения проводят обильные поливы подвоев в течении 5–7 дней до начала прививки.

Заготовка черенков для прививки. Для прививки используют зрелые, закончившие рост побеги. У вызревшего побега кора бурого цвета. Зрелость побега определяется методом сгибания. При сгибании зрелого побега слышится слабый треск, в связи с обрывом одревесневшей ткани на изгибе. Почки для окулировки вырезают со средней части побега.

Сроки окулировки. От срока окулировки в значительной степени зависит приживаемость глазков и устойчивость окулянтов к вымерзанию зимой. Оптимальным временем окулировки является вторая половина июля - август (продолжительность более месяца).

Сохранность окулянтов зимой. В зимний период из-за заморозков прижившиеся глазки могут погибнуть. Поэтому необходимо защитить их от низких температур и правильно укрыть. Окулянты укрывают в первовой декаде ноября, после наступления устойчивого похолодания, слоем сухого торфа, на 5–10 см выше места прививки. Можно использовать полиэтиленовые мешки. Их одевают на побеги, а сверху закрывают сухими листьями, опилками или еловыми лапками.

Обрезка и уход за окулянтами. Весной убирают укрытие и разокучивают. Снимают обвязку и обрезают побег подвоя выше места прививки на 5–7 см (обрезка на шип). Место среза замазывается садовым варом или краской. С оставшегося побега (шипа) удаляют все почки, кроме 2–3 верхних, обеспечивающих сокодвижение и подачу питательных веществ к глазку. Позже, с началом роста глазка (привоя), удаляется оставшиеся почки с шипа. Когда побег, развившийся из привоя, вырастет на 7–10 см, его подвязывают к шипу. Регулярно удаляют поросль (3–4 раза). Чтобы избежать сильного вытягивания молодого прироста, в первой и второй декаде июля верхушки окулянтов (привоя) прищипывают, то есть обрывают 1–2 пары верхних почек. На следующий год весной шип полностью вырезают.

Формирование саженца сирени. Формирование саженца сирени зависит от того, какую желают получить форму куста: кустовую, полуштамбовую, штамбовую. Если хотят получить обычный куст сирени, то обрезают вначале только слабые и тонкие побеги. Затем оставляют 8–10 крепких скелетных стеблей, из которых ежегодно 1 или 2 заменяют на молодые. Для формировании штамбовой сирени на стебле удаляют все почки ниже 50–80 см от почвы, а выше оставляют 5–6 пар почек и обрезают верхушку побега. Из двух верхних почек вторая выщипывается. При формировании полуштамбовой формы куста прищипку побега делают на высоте 12–15 см от почвы. В дальнейшем в кроне срезают ненужные и слабые ветки. Основной побег укорачивают по мере необходимости, а боковые — прищипывают. Постоянно удаляют поросль. На 3–4 год получают крупномерный 1.2–1.5 м посадочный материал, который зацветет на следующий год после посадки на постоянное место.