 11.01.10  Надежда Галынская  Чтобы многолетникам зиму лучше пережить — нужно их укрыть. Уже в это время устанавливаются легкие ночные заморозки. Почва начинает промерзать и образуется корочка. Зимующие в грунте растения, включая луковичные, если еще не замульчированы 3–5 см слоем торфа или компоста, то делают это сейчас. Но для малозимостойких растений этого недостаточно, и их нужно дополнительно укрывать. В первую очередь утепляем гиацинты и все группы нарциссов, кроме поэтических. Из лилий укрытия требуют: трубчатые гибриды и особенно лилии кандидум и восточные, которые укрывают более тщательно. Из многолетников укрывают инкарвиллею, кентрантус, книфофию, солнцецвет, хризантему корейскую, физостегию, эремурус и другие.
 Для укрытия используют сухие материалы — мелкие стружки, опилки, опавшие листья, высушенный мох или еловые лапки, которые насыпают сверху мульчи слоем 15–25 см, а сверху — для надежности натягивают старую полиэтиленовую пленку, концы которой прижимают камнями. Пленка защитит укрытие от ветра и от намокания во время оттепелей. Готовят к укрытию розы. Без укрытия в средней полосе зимуют только настоящие парковые розы. Все остальные группы роз в морозные и малоснежные зимы могут вымерзать. Укрытие роз начинают с обрезки. Совсем не обязательно вырезать все мягкие, не одревесневшие побеги до основания. Верхушки жировых побегов морозов не переносят и погибают, но нижняя часть стеблей может выжить. Поэтому все ветви подрезают на такую высоту, чтобы они поместились под укрытием. После этого с побегов удаляют все листья. Кусты роз нужно было присыпать сначала сухим песком возле корневой шейки (по 0,75-2,0 л горкой), а затем землей или торфом (высотой 20–25 см) еще в конце сентября — начале октября, но можно это сделать и сейчас. Сверху раскладывают еловые лапки или мелкие опилки слоем 30–45 см. Ни в коем случае нельзя кусты роз окучивать перед укрытием, как рекомендуется во многих изданиях! При окучивании земля берется рядом с кустом, и оголяются корни.  Хорошим способом защиты роз в средней полосе от вымерзания считается воздушно-сухое укрытие. Над розами, присыпанными землей, устанавливают каркасы из проволоки, или деревянные щиты, или ящики или дуги высотой 40–50 см. На них натягивают любую толстую бумагу или обкладывают тонким картоном, а сверху пленку, которую прижимают веревками, проволокой или специальными шпильками, камнями. До наступления морозов с температурой –10°С оставляют щели для проветривания. Если укрытие образует длинный туннель, то открытыми оставляют торцы. Настоящие плетистые розы снимают с опор и без обрезки укладывают на землю, подстелив лапник или деревянный щит, сверху насыпают утепляющий материал, натягивают бумагу и пленку. Полуплетистые и штамбовые розы можно пригнуть к земле до заморозков постепенно в несколько приемов, но это опасно, может сломаться стебель. Можно подкапывать у них ком земли с корнями на глубину 35–40 см и класть растения на землю целиком, подстелив лапник, а затем их укрывать так же, как и плетистые розы. Но такое укрытие слишком хлопотное. Поэтому лучше плетистые, полуплетистые и штамбовые розы укрывать, не снимая с опоры. Вначале плотно обвязывают кусты веревками, чтобы прижать плотно побеги. Вокруг розы прикрыть еловыми лапками (которые закрепляют веревками или проволокой). Сверху обвязывают, плотной бумагой или картоном. Затем обматывают полиэтиленовой пленкой, или спанбондом, или мешковиной. Такое укрытие защитит розы в самую суровую зиму. В менее суровые зимы, которые у нас наблюдаются уже в течение двух последних десятилетий, не обязательно делать столь тщательную защиту от вымерзания. Достаточно присыпать сухим песком корневую шейку и сверху землей слоем 20–25 см или лапками, или засыпают кусты сухими листьями.  Обязательно нужно защитить от заморозков клематисы. Снимают с опор и обрезают стебли. У клематисов групп Жакмана и Витицелла оставляют на стебле 2–3 пары почек. Растения группы Ланугиноза укорачивают, оставив плети длиной 1 м от земли. После чего стебли укладывают на землю, подстелив лапник. Затем все укрывают так же, как и другие растения, зимующие под укрытием. Если вы не знаете названий сортов клематиса и их садовой группы, то ориентируйтесь на сроки цветения. Обрезают полностью клематисы, цветущие в июле и начале августа, а укорачивают плети — у цветущих позже, в августе — сентябре. Напоминаю, что при высоко обрезанных стеблях цвести клематисы будут дважды — в июне и в августе — сентябре. 09.28.10 Надежда Галынская  В ноябре погода нас почти не радует. И в короткие и промозглые дни не хочется ехать на дачу или выходить на приусадебный участок. Но мы в ответе за тех, кого приручили. Необходимо защитить теплолюбивые растения от зимних холодов, чтобы весной и летом они вновь украшали цветник, удивляли пышным цветением и яркими красками.
Подготавливать декоративные растение к зимнему периоду мы начали еще в сентябре и октябре. Обрезали отцветшие многолетние травянистые растения и замульчировали их торфом или компостной землей; разредили кустарники и пригнули побеги к земле шпильками; обрезали гортензии, розы; сняли с подпор плети вьющихся роз, связали и уложили их на слой еловых лапок; присыпали леском и компостом корневую шейку. Однако окончательное укрытие теплолюбивых растений в большинстве районов средней полосы проводят в первой декаде ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и земля покроется ледяной коркой. Розы укрывают землей и опилками (сухими листьями) когда температура воздуха опустится до минус 5–10 град. Если октябрь выдался теплым, то в начале ноября заканчивают укрытие клематисов. Засыпают их сверху 20 см слое сухих листьев или древесной стружкой, а сверху накрывают кусками старой полиэтиленовой пленки, досками или рубероидом. Укрывают опилками, торфом или сухими листьями поверх мульчи декоративные кустарники (древовидные пионы, вейгелы, форзиции, рододендроны и другие), кобею, молодые хвойные растения и самшит (1–2 летние посадки). Засыпают слоем опилок или листьями посадки гиацинтов и других теплолюбивых луковичных. Укрывают торфом или компостной землей ирисы, пионы, волжанку, астильбу, наперстянку, штокрозу, энотеру и другие теплолюбивые экзоты, зимующие без листьев. Вечнозеленые многолетники слегка мульчируют торфом или землей вокруг розеток листьев, сверху прикрывают еловыми или сосновыми ветками или сухими листьями. Для выгонки луковичные культуры не обязательно в октябре-начале ноября высаживать в вазоны или ящики и прикапывать их в почве. Сейчас делают это гораздо проще. Отобранные луковицы до заморозков хранят в сарае или в дачном домике. А затем их до посадки хранят в холодильнике на самой нижней полке, где температура не снижается до минусовой отметки.  Окончили цветение хризантемы даже в теплицах. Теплолюбивые сорта одинаково плохо хранятся как в грунте под укрытием, так и в подвале. При хранении в грунте, когда зима с частыми оттепелями и осадками, они выпревают или вымокают. А в сыром и теплом подвале погибают от плесени или из-за того, что продолжают расти в темноте и ослабевают. Поэтому часть кустов оставляют на участке и еще до заморозков высоко окучивают. Обрезают наземную часть на высоте 15–20 см от земли, мульчируют и накрывают деревянным (фанерным) ящиком или кусками полиэтиленовой пленки, оставив просвет для воздуха. При снижении температуры воздуха в теплице (или на улице) до 0–(-3) град., тщательно укрывают сверху опилками или сухими листьями, торфом, почвой. Для хранения в подвале или другом прохладном месте, хризантемы низко обрезают и выкапывают с комом земли. Корни заворачивают в куски старой пленки или высаживают в большие емкости (старые ведра, кастрюли) и переносят на хранение. Делают это аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски — будущие цветоносные побеги. Если ком земли слишком влажный, то для подсыхания земли выкопанные хризантемы перенося в сарай или дачный домик.
До наступления морозов готовят для весенней посадки ямы, грядки и почву. Спускают воду из труб, бочек и баков. Убирают все растительные остатки: компостируют, закапывают или сжигают. Очищенный участок от растительных остатков и сорняков выглядит более аккуратно, а весной будет легче подготовить почву. Зимой, при обильном снегопаде, хвойные кустарники и деревья ломаются под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, заранее, в ноябре, ветви хвойных связывают и прикрепляют к крепким (новым) кольям. Когда земля немного промерзнет, и уже не ожидается теплой погоды (повышение температуры воздуха выше 5 град. более чем на сутки) можно приступать к посеву однолетних цветов под зиму. Важно, чтобы семена не проросли во время оттепелей, так как проростки погибнут зимой. Высевать рекомендуется следующие однолетники: астру, василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, клеому, космею, лаватеру, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друмонда, хризантемы, эшшольцию. Земля для этого должна быть подготовлена заранее и сделаны бороздки, в которые высевают семена. Густота посевов такая же, как и весной. Семена прорастают в первые же теплые дни и используя весенние запасы влаги в почве, сеянцы быстро растут. Весной же не всегда удается провести посевы вовремя, можно упустить благоприятное время и рассада будет хуже. После 25–30-дневной просушки при температуре 8–20° С клубнелуковицы и детки гладиолусов очищают от земли, старых клубнелуковиц и корней, если этого еще не сделали раньше, и переносит на хранение. Идеально подходит в хранилище, где должна поддерживаться постоянная температура воздуха в пределах 5–10° С и влажность 60–70%. Но в городской квартире каждый хранит по своему. На подоконниках выходящих на север окон или подвешивают к балконной двери, в холодильнике на полке для фруктов или просто на верху корпусной мебели. Удобнее всего хранить в небольших, неглубоких ящиках из пластмассы (дерева или картона) с отверстиями и на ножках (или с упором сверху), которые можно составить друг на друга. Клубнелуковицы раскладывают в 1–-2 слоя или их, если небольшое количество, складывают в бумажные пакеты, надписав название сорта, или в полотняные мешки с этикеткой. Просушенные в течение месяца клубни бегонии очищают от земли и засохших корней, складывают в новый полиэтиленовый мешочек, переслаивая чуть влажным мхом (или опилками, заранее промытым и просушенным песком, торфом). Мешочек завязывают и помещают на хранение при температуре воздуха 5–10° С. Если нет возможности соблюдать данный режим температуры при хранении, то клубни бегонии лучше на хранение складывать в картонные или бумажные (или из плотной ткани) мешки, что бы не заплесневели. Можно хранить клубни бегонии в домашнем холодильнике в полиэтиленовом мешочке без мха. Проверяют хранение корнеклубней георгин. Оптимальная температура воздуха для их хранения 6 — 8° С, влажность — 80%. Корнеклубни осматривают. Заболевшие повторно зачищают, вырезая гниль и плесень, присыпают места срезов смесью коллоидной серы с измельченным древесным углем, слегка дают подсохнуть ранкам и хранят в отдельном пакете. Если все основные работы на участке закончены, можно заняться очисткой собранных семян. Когда они плохо просушены, может появиться плесень. В этом случае их нужно будет перебрать и подсушить еще раз. Затем очищают семена от засохших остатков цветка или освобождают из плодов (коробочек, бобов, корзинок). Можно ускорить обмолот, поместив семена в плотный полотняный мешок и затем размять их слегка скалкой (или баночкой), как при раскатывании теста. Быстро очистить семена помогут сита с ячейками различного диаметра. 09.22.10 Надежда Галынская  Приобрела клубни кислицы железистолистной и посадила. Но она не только не цветет, но и очень плохо растет. Другие виды кислиц прекрасно растут и цветут в аналогичных условиях. Видимо, ей состав почвы нужен особый? Или что-то другое?
Кислице железистолистной требуется рыхлая и плодородная почва из смеси торфяной, листовой, перегнойной земли и песка. Кислица светолюбива, но не выносят солнцепека. В грунте лучше высаживать в полутени или в тенистых уголках сада. Кроме того, слишком высокая температура действует на неё угнетающе, затормаживая рост и развитие. Необходимо регулярно поливать, не допуская сильного пересыхания земли или, наоборот, застоя воды. В жару, утром опрыскивают водой. Весной и в начале лета подкармливают минеральными удобрениями (без хлора) 2–3 раза в месяц. На зиму посадки мульчируют 15 см слоем торфа или компоста, а в апреле мульчу отгребают в стороны. 09.22.10 Надежда Галынская  Прикорневой отросток инжира посадила с западной стороны двора, поскольку она более защищена от ветра и сквозняка. Можно ли его на зиму оставить на улице? Зима у нас может быть снежной и морозной.
Лучше всего теплолюбивый инжир сажать с южной стороны построек, так как там всегда больше солнца и тепла. И еще тепло отражается от стены постройки. Оставлять в грунте инжир на зиму или нет — решайте сами. Все зависит в первую очередь от температуры воздуха зимой, от сорта и от типа почвы. Побеги вымерзают при минус 5–12 градусов по Цельсию. Но если цела корневая шейка и корни, то побеги быстро отрастут и даже дадут небольшой урожай. Если температура ниже минус 18 градусов, корни вымерзают даже под укрытием. Молодое растение, в первые три года, нужно на зиму укрывать полностью. Сначала торфом или почвой. Сверху опилки, стружка или сухие листья, которые накрывают каркасом (ящиком) и полиэтиленовой пленкой. С двух сторон оставляют в пленке форточки для проветривания в безморозную погоду. 10.10.09 Надежда Галынская  Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).
Начиная с первой декады сентября, проводят только щадящую обрезку цветов. Срезая отцветшие цветки и цветы для букетов, на побеге оставляют не менее двух хорошо развитых листьев. При более сильной обрезке начинают расти толстые жировые побеги, которые уже не успеют вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, образование таких побегов в этот период сильно ослабляет корневую систему розы и снижает устойчивость растений к заморозкам. Во время срезки цветов и обрезания поросли, постепенно удаляют все мелкие и слабые побеги, расположенные в центре куста, обрезают больные и поврежденные нижние листья. Делают это для того, чтобы разредить нижнюю часть куста. Скелетные побеги должны быть хорошо освещенными солнцем и продуваться ветром, чтобы быстро просыхать после дождя. Это предохранит их от поражения болезнями (черной пятнистостью, переноспорозом, инфекционным ожогом) и улучшит условия перезимовки. В октябре приступают к подготовке материалов для укрытия розы. При любом способе укрытия понадобится сухой, просеянный от камней песок,от 1 до 5 литров на один куст. И, в зависимости от возможностей, легкая почва (торф) по 3–4 ведра на растение и опилки, или еловые лапки по 0.3 куб. м на куст, или металлические (деревянные) каркасы и пленка, толь, плотная бумага и пр., чем укладывают каркасы сверху. Наилучший, но и более трудоемкий способ укрытия розы на зиму когда используют в качестве укрывного материала почву и опилки. С наступлением холодной погоды, примерно во второй декаде октября, можно начать обрезку побегов. Розы группы Чайно-гибридные и Флорибунда обрезают на высоте 45–50 см от уровня почвы. У Полиантовых и других групп розы, кроме плетистых и парковых, обрезают только отцветшие цветки и слабые или поврежденные побеги. Соцветия и плоды у розы групп Плетистые и Парковые способствуют лучшему вызреванию стеблей, поэтому их перед укрытием не обрезают.  Штамбовые и вьющиеся розы до наступления заморозков осторожно пригибают к земле при помощи деревянных или проволочных шпилек. Стебли штамбовых и вьющихся роз, с которых предварительно обрезали все листья, лучше уложить не на почву, а на слой еловых лапок или деревянные щиты. Сверху побеги укрывают еловыми лапками, опилками или сухими листьями при наступлении заморозков днем до -5 -7 ?С. Когда температура воздуха снизится в ночной время до -5–0 ?С, корневую шейку розы засыпают сухим песком по 2–5 литров на куст, обрезав предварительно все невызревшие жировые побеги и листья. После обрезки листьев, растения опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком любым из перечисленных фунгицидов: хлорокисью меди (0.6%-ной концентрации), купрозаном или хомецином (0.2%), азофосом (0.5%), топсином (0.2%). Необходимо проследить, чтобы все побеги были смочены раствором (суспензией) фунгицида. Обработка розы фунгицидом после обрезки листьев предохраняет поражения стеблей инфекционным ожогом в зимний период.  Укрывать розы лучше не в один прием, а постепенно. Поэтому после подсыпки песка, через 1–2 дня (или через 15 дней, все зависит от того, когда установится холодная погода), нижнюю часть куста укрывают 25–30 см слоем легкой почвы или сухим выветрившимся торфом. Нельзя для укрытия розы брать почву рядом с кустом (окучивать розы как картошку), так как при таком укрытии оголяются корни и растения вымерзают. Чуть позже по верх почвы насыпают толстый слой опилок. В условиях Беларуси в зимний период не вымерзает только та часть стебля, которая была укрыта. В Минском районе к укрытию роз землей и опилками приступают во второй половине первой декады ноября, когда температура воздуха днем опускается до -7 -10 ?С. Раннее укрытие розы может вызвать распускание почек, быть причиной выпревания побегов и корней. При позднем укрытии возможно подмерзание растений. Если у вас более 20 кустов розы, то весной песок и почву, которые использовались для укрытия растений в зимний период, следует сложить на хранение рядом с посадками (до следующего укрытия), ссыпав их в кучу, которую огораживают колышками и досками, чтобы земля не рассыпалась. 09.27.09 Надежда Галынская  Окулировка — это прививка подвоя спящим глазком. Поэтому сначала нужно вырастить подвой из семян. При размножении сирени семенами получается разнообразное потомство, не передающее ценных качеств сорта. Поэтому сеянцы лучше привить.
Посев семян и выращивание подвоя. Семена сирени собирают после полного их созревания, в сентябре и позднее до апреля следующего года. Хранят их в сухом, прохладном помещении при температуре 8–10 ºС. В таких условиях они сохраняют всхожесть после 2–3 лет хранения. Для получения дружных всходов их стратифицируют в течении 45–60 дней. Для чего увлажненные семена смешивают с песком 1:3 и засыпают в ящики, которые содержатся при температуре 0–5 ºС. В апреле семена высевают на грядки. Всходы появляются через 10–15 дней. При появлении 1–2 настоящих листьев проводят прореживание всходов, чтобы между оставшимися растениями было расстояние 2–3 см. В августе — начале сентября сеянцы пересаживают на постоянное место на расстоянии 20 см друг от друга, без заглубления корневой шейки. Перед посадкой наземная часть сеянца не укорачивается, но обрезают все побеги кроме одного, наиболее прямого и сильного. Окулировку проводят на следующий год летом. Подготовка подвоя к окулировке. Со второй половины июня обрезают боковые побеги, оставив 12–15 см, и удаляют поросль. Подвой пригоден для окулировки, если толщина корневой шейки достигает 0.6–1.5 см и кора легко отделяется от древесины. Для усиления сокодвижения проводят обильные поливы подвоев в течении 5–7 дней до начала прививки.  Заготовка черенков для прививки. Для прививки используют зрелые, закончившие рост побеги. У вызревшего побега кора бурого цвета. Зрелость побега определяется методом сгибания. При сгибании зрелого побега слышится слабый треск, в связи с обрывом одревесневшей ткани на изгибе. Почки для окулировки вырезают со средней части побега.
Сроки окулировки. От срока окулировки в значительной степени зависит приживаемость глазков и устойчивость окулянтов к вымерзанию зимой. Оптимальным временем окулировки является вторая половина июля - август (продолжительность более месяца).  Сохранность окулянтов зимой. В зимний период из-за заморозков прижившиеся глазки могут погибнуть. Поэтому необходимо защитить их от низких температур и правильно укрыть. Окулянты укрывают в первовой декаде ноября, после наступления устойчивого похолодания, слоем сухого торфа, на 5–10 см выше места прививки. Можно использовать полиэтиленовые мешки. Их одевают на побеги, а сверху закрывают сухими листьями, опилками или еловыми лапками.
Обрезка и уход за окулянтами. Весной убирают укрытие и разокучивают. Снимают обвязку и обрезают побег подвоя выше места прививки на 5–7 см (обрезка на шип). Место среза замазывается садовым варом или краской. С оставшегося побега (шипа) удаляют все почки, кроме 2–3 верхних, обеспечивающих сокодвижение и подачу питательных веществ к глазку. Позже, с началом роста глазка (привоя), удаляется оставшиеся почки с шипа. Когда побег, развившийся из привоя, вырастет на 7–10 см, его подвязывают к шипу. Регулярно удаляют поросль (3–4 раза). Чтобы избежать сильного вытягивания молодого прироста, в первой и второй декаде июля верхушки окулянтов (привоя) прищипывают, то есть обрывают 1–2 пары верхних почек. На следующий год весной шип полностью вырезают. 
Формирование саженца сирени. Формирование саженца сирени зависит от того, какую желают получить форму куста: кустовую, полуштамбовую, штамбовую. Если хотят получить обычный куст сирени, то обрезают вначале только слабые и тонкие побеги. Затем оставляют 8–10 крепких скелетных стеблей, из которых ежегодно 1 или 2 заменяют на молодые. Для формировании штамбовой сирени на стебле удаляют все почки ниже 50–80 см от почвы, а выше оставляют 5–6 пар почек и обрезают верхушку побега. Из двух верхних почек вторая выщипывается. При формировании полуштамбовой формы куста прищипку побега делают на высоте 12–15 см от почвы. В дальнейшем в кроне срезают ненужные и слабые ветки. Основной побег укорачивают по мере необходимости, а боковые — прищипывают. Постоянно удаляют поросль. На 3–4 год получают крупномерный 1.2–1.5 м посадочный материал, который зацветет на следующий год после посадки на постоянное место. 09.17.09 Надежда Галынская  В период дождей даже в сентябре желательно ежедекадно 2-3 раза опрыскивать растения бордосской жидкостью или другими фунгицидами для того, чтобы в следующем году лилии были здоровыми.
Естественное отмирание листьев и стеблей начинается в середине сентября. После похолодания стебли у лилий подрезают на высоту 15–20 см от земли. На зиму малозимостойкие восточные и трубчатые гибриды желательно укрыть торфом, 10–15 см слоем, опилками или листвой. Торфом или опилками укрывают до морозов, а заготовленной листвой или еловыми лапками — после подмерзания почвы. Для поздноцветущих лилий важно создать условия для продолжения вегетации как можно дольше после цветения. Постараться защитить их от похолодания в сентябре (если будут заморозки - накрыть на ночь спанбондом или полиэтиленовой пленкой или картонной коробкой), иначе невызревшие растения не заложат цветочные почки и постепенно с годами ослабеют и исчезнут. Луковица лилии полностью не отмирает. Наружные чешуйки постепенно истощают свой питательный запас и усыхают. Новые вырастают в центре луковицы, оттесняя старые в стороны. При покупке лилий в первую очередь надо обратить внимание на сердцевинные чешуйки — они должны быть здоровыми. Если на них есть какая-то гниль или пятна то такие луковицы не стоит покупать. Наружные травмированные или пораженные чешуйки можно подрезать и осторожно удалить, не травмируя донце. Затем луковицу нужно окунуть в малиновый раствор марганцовки и подержать 15–20 минут. Подсохшую луковицу или рыхлую, когда чешуйки не плотно прилегают друг к другу, перед посадкой нужно реанимировать. Подержать несколько часов (но не более суток) во влажной ткани или замочить ее в воде, что бы она слегка восполнила потерю воды и чешуйки восстановили тургор, а затем в растворе марганцовки выдерживают 15 минут для проффилактики возникновения гнилей. В магазине редко соблюдают правила хранения луковиц, и вместо влажного субстрата держат их в сухих опилках - поэтому луковицы вянут. Конечно. это отражается на цветение лилий на следующий год. Цветение будет слабее, цветки мельче, ствол короче.  Корни у выкопанных луковиц обычно быстро подсыхают. Но нет необходимости сохранять у луковицы длинные корни, достаточно оставить 5–6 см. Обхватить корни у основания луковицы в кулак и все, что выступает за пределы ширины ладони — срезать. Просмотреть каждый корешок и обрезать ломаные, расплющенные и высохшие. Лилии быстро восстанавливают корни: сначала за счет питательных веществ в чешуйках, затем за счет питательных веществ получаемых из почвы. Вновь приобретенные лилии рекомендуется сажать отдельно от остальных для предотвращения заражения болезнями (новые лилии могут быть заражены вирусом).
В сентябре время пересадки луковиц лилий среднего срока цветения. Сажать и пересаживать лилии лучше спустя 1–1.5 месяца после цветения. Это время необходимо луковицам для восстановления и подготовки к зиме. Восточные гибриды и трубчатые лучше пересаживать весной или поздней осенью (начало октября), т.к. спустя 1.5 месяца после отцветания наступают холода. При температуре почвы около нуля пересаживать поздно. Луковицы могут переохладиться, у них понизится сопротивляемость к болезням, задержится рост корней. Но последние годы осень в Белоруссии теплая и затяжная и вполне подходит для пересадки всех видов лилий. Поздно приобретенную луковицу лучше посадить в землю, полить очень теплой водой и тут же хорошо укрыть, чтобы тепло в земле сохранилось подольше. В домашних условия сложно хранить луковицы, нужна температура 0–3 градуса выше нуля всю зиму. В тепле луковица начнет вегетацию и в последующем погибнет, если нет дополнительного освещения. Поэтому лучше лилии закопать на зиму в землю — если не зацветет, то хотя бы выживет.  Луковицы высаживают на разную глубину в зависимости от вида лилий, состава почвы и размера луковицы. Ла-гибриды, азиатские гибриды высаживают на глубину от 8–10 см, если мелкие луковицы и на тяжелых почвах, и до 12–18 см — крупные луковицы и легкие почвы. Трубчатые и восточные гибриды, т.е. лилии высокорослые сажать надо глубже от 15 до 25 см соответственно.
Трудно размножающиеся восточные гибриды могут находиться на одном месте до 10 лет, поэтому почву хорошо заправляют удобрениями, компостом и органикой на всю толщину корнеобитаемого слоя, то есть на глубину 50 см.
Глубокая посадка луковицы имеет свои преимущества для поздноцветущих лилий. На глубине температура почвы ниже, значит весной луковицы позднее трогаются в рост и меньше вероятность подмерзания побегов, и осенью почва на глубине дольше держит летнее тепло, лилии успевают созреть и заложить цветочную почку. Но даже при глубокой посадке лилии плодородный слой земли под луковицей должен быть не менее 45–50 см и еще дренаж. Дренаж и заправка посадочных ям удобрениями обязательна. Без дренажа, особенно на плотных почвах, корни у лилий будут гнить и лилии погибнут.  Почву лучше готовить заранее. Если не успели подготовить место и посадочные ямы летом, то можно это сделать осенью, но обязательно нужно уплотнять земесмесь (огородная почва, перегной или компост), чтобы после посадки она не оседала сильно.
При посадке обязательно надо ставить колышек рядом с луковицей для подвязки будующего стебля и снабдить этикеткой - сделать надпись на полоске белой пластмассы обычным простым карандашом, которую втыкают в землю. Запись такая сохранится до весны и дольше. Одновременно в записной книжке записать схему где что посажено и как называется. За зиму все забывается, а весной можно и случайно перекопать посадки .
По посадкам лилий в сентябре (особенно для трубчатых гибридов и Кандидум) рассыпают древесную золу, 1 стакан на 1 кв.м. и обязательно золу зарыхляют в землю. Это уменьшит кислотность почвы. Итак, мы все сделали чтобы наши цветущие любимцы чувствовали заботу о себе и платили нам тем же. Оставим их до весны спать. Годовой цикл роста закончен. Успехов всем ! (По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы) | Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!  | |
Цветы
Последние комментарии