 12.13.11  Надежда Галынская  Среди любителей комнатных цветов есть экстремалы, которые постоянно стремятся вырастить в доме нечто экзотическое и редкое. Например, хурму! Да еще и дождаться созревших плодов. Занятие не из легких и только для терпеливых и настойчивых. И многим это удается.
Наилучшие для комнатной культуры являются сорта хурмы восточной: Хиакуме, Чинебули, Джиро, которые размножают семенами, черенками и прививкой. Проще всего приобрести семена. Кроме того, растения, выращенные из семян будут лучше приспособлены к условиям вашего дома. Семена лучше собирать осенью пораньше, как только появится хурма в продаже. Но годятся даже семена, взятые с плодов хурмы, которые были немного подмерзшими. Выбирают семена от лучших, наиболее крупных и сладких плодов. Их сразу замачивают в светло-розовом растворе марганцовки на 2–3 дня. Затем заворачивают в увлажненный широкий бинт и помещают в новый полиэтиленовый пакет (коробочку), и хорошо завязывают его, чтобы влага не испарялась. Подготовленные семена нужно стратифицировать 1–2 месяца в холодильнике, при температуре плюс 5–6°С (на второй полке) или в емкости для фруктов. Стратификацию в холодильнике можно заменить выдерживанием семян в тепле, в течение 5–10 суток, при температуре 35–40°С. Но температура должна быть не ниже и не выше этой. С помощью бытового термометра можно отрегулировать местоположение на книгах, сложенных на радиаторе отопительной батареи (если она имеется в квартире). Или смастерить небольшую мини тепличку из настольной электролампы, соблюдая все меры пожарной безопасности. Еще проще расположить подготовленные семена на подставке под включенной 25 ватной лампой, отрегулировав расстояние до семян с помощью термометра. Для защиты от света пакет с семенами дополнительно заворачивают в плотную темную бумагу. Чтобы семена быстрее проросли, после стратификации нужно осторожно сточить напильником или наждачной бумагой оболочку с боков и сверху, но не до конца. Это облегчит прорастание ростка и корешков. После стратификации их высаживают в неглубокие горшки, заполненные торфяным грунтом (1 часть торфяной земли, 1 часть речного песка). Семена кладут ребром и слегка вдавливают в почву, сверху засыпают приготовленным грунтом слоем 1–1.5 см. Горшок накрывают стеклом и ставят в теплое место. Через 7–15 дней появятся дружные всходы, требующие хорошего освещения. А спустя полторы недели появятся первые настоящие парные листья. Сеянцы, достигшие 10–15 см высоты, рассаживают в 0.5 л горшки. Спустя два месяца их пересаживают методом перевалки в более крупные вазоны – 0.7–1.0 л.На зиму листья у хурмы опадают. В этот период сеянцам нужно обеспечить период покоя при температуре 2–6°С, на два-три месяца. Но не обязательно содержать хурму зимой в прохладных помещениях. Она прекрасно перезимуют и в комнате при температуре около 18°С. В этом случае зимой их поливают после подсыхания почвы сверху, а листья и стебель ежедневно опрыскивают. Весной растения третий раз пересаживают в 1.5 л горшки. В дальнейшем уход заключается в поливе и регулярных подкормках летом (два раза в месяц) комплексными минеральными и органическими удобрениями с соблюдением точных дозировок. Лучше использовать готовые удобрения для комнатных культур по инструкции. Для подкормки взрослых растений хлор содержащие удобрения применять не следует. Пересаживать взрослую хурму рекомендуется через 3–4 года. А весной ежегодно обновлять верхний, 5–7 см слой почвы. На лето полезно растение выставлять в сад или на балкон. Но после открытого грунта в темном помещении осенью большая часть листьев опадает. И нет смысла удерживать оставшиеся листья, так как хурма при этом истощается. И у нее не хватит сил для нормального цветения. Поэтому зимой обеспечивают 2–3 месячный, прохладный и сухой период покоя (почву слегка увлажняют 1–2 раза в месяц). Если с улицы или лоджии хурму перенести в помещение в конце августа, до похолодания и когда еще продолжительность светового дня не менее 14 часов. В этот период в доме будет еще достаточно дневного света, и растение успеет постепенно адаптироваться к коротким осенним дням. И опадение листьев не будет столь обильным. Тогда хурму можно будет на зиму оставить с листвой, и содержать при температуре близкой к 18 ° С. Обычно зацветают сеянцы хурмы на 3-4 год. Раньше вступают в плодоношение растения хурмы, размноженные вегетативно черенками или прививкой.Зимовать в открытом грунте хурма может зимовать при температуре не ниже минус 15–17 °С. У сорта хурмы Хиакуме образуется много женских цветков, у других (Чинебули, Джиро), наоборот женских цветков очень мало. Самые сладкие и невяжущие плоды из трех сортов у Чинебули. Вкус плодов Хиакуме может изменяться при опылении другим сортом. 06.03.11 Надежда Галынская — В вазонах были маленькие коротенькие белые червячки. Поэтому поччву поменяла (прокалила), корни промыла. Но теперь на поверхности почвы и в поддонах быстро бегают какие-то мелкие «клещи». Подскажите, пожалуйста, как их вывести?
 — Нужно проследить откуда взялись бегающие мелкие «клещи». Может быть, это вовсе и не вредители. В правильно пропаренной почве вредители не должны быть. Быстро бегать умеют мелкие домашние муравьи, которые облюбовали горшок для постройки своей колонии. Муравьи любят посещать растения, где живут тля или ложнощитовки. Они питаются медвяными выделениями. А для постройки муравейника они будут и листики цветов обгрызать. Для борьбы с почвенными насекомыми поливают землю инсектицидами (агравертин, актара, актеллик, децис, инта-вир, кинмикс, фитоверм) 2 раза через 7 дней. После внесения инсектицида растения не поливают водой 3–5 дней. Или вносят в землю почвенные инсектициды в гранулах гром 2, базудин, но их действие более медленное. Препарат рассыпается тонким слоем по земле, затем перемешивается с верхним слоем грунта. От проникновения муравьев растения защищают водяным рвом. В широкую емкость с водой ставят перевернутый пустой горшок, а на него сверху вазон с растением.
 06.03.11 Надежда Галынская 
— Почему не каждый год цветет декабрист, а если цветет, то не в декабре?
— Любимые бабушкины декабристы сейчас называют шлюмбергерой. Раньше был распространен один вид — шлюмбергера Буклей, и лишь в последние годы в продаже появилась шлюмбергера Трунката. Ее так же часто называют декабристом, что неверно. У шлюмбергеры Буклей, наиболее распространенной, небольшие светло-зеленые сегменты с округлыми выступами по краям. Цветки ярко-розово-лиловые, почти радиально-симметричные, похожие на маленькие фонтанчики. Шлюмбергера Трунката отличается зубчатыми выступами по краям насыщенно-зеленых или темно-зеленых сегментов, двусторонне-симметричными цветками с выражено скошенной цветочной трубкой. В природе у этого вида насчитывается несколько десятков вариантов окраски цветков, да и селекционеры добавили в последние годы еще множество сортов. Это красные, белые, лососевые, лавандовые, красно-оранжевые, персиковые, оранжево-красные, желтые. Конец октября и ноябрь – время обильного цветения ш. Трунката, у ш. Буклей бутоны появляются позднее — в конце ноября–декабре.
Подготовка к цветению состоит из нескольких этапов. Если растению тесно в своем горшке, то в апреле – мае его необходимо пересадить. Почвенная смесь состоит из листовой и дерновой земли, песка в соотношении 2:1:1 с рН 5,5 – 6,5. В подготовленную смесь хорошо добавить небольшое количество измельченного древесного угля (можно использовать и таблетки активированного аптечного). На дно уложить дренаж. Посуду для посадки не следует брать слишком свободную. Желательно, чтобы диаметр горшков был больше их высоты, особенно это важно для ампельных экземпляров. Подойдет плетеная корзина. Весной и летом у шлюмбергер активный рост. Она требует теплое содержание, рассеянный свет, душ и полив мягкой водой по мере высыхания почвы, внекорневые и корневые подкормки 1 раз в месяц. После пересадки подкормки проводить не раньше чем через две недели. В августе постепенно уменьшают полив и прекращают подкормки для лучшего созревания листьев. С сентября требуется меньше влаги, но больше свежего прохладного воздуха. Легкий период покоя, с середины сентября до середины ноября, при уменьшении полива в сочетании с укорачивающимся световым днем и прохладным содержанием способствует формированию большого числа цветочных почек. Поэтому осенью можно продолжать держать шлюмбергеру на застекленном балконе, если там сохраняется подходящая температура, не ниже 9 °С. Слишком теплое осенне-зимнее содержание (выше 23 °С) способствует сильному вегетативному росту побегов шлюмбергеры при отсутствии цветения. Более низкая температура (17–20 °С) способствует закладке цветочных почек, но лишь при условии короткого дня. Ещё более низкая температура (10–15 °С) способствует формированию бутонов вне зависимости от продолжительности светового дня. Как только у шлюмбергеры наметятся бутоны, растение помещают на постоянное место с температурой 15–20 °С ночью и 20–22 °С днем. Не передвигайте горшок с места на место и не забывайте про подкормки в этот период. Подойдут калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для кактусов. После цветения необходимо прищипнуть растущие побеги. Нужно просто зажать нижнюю часть молодого стебля пальцами одной руки, а второй рукой отделить крайний сегмент побега вращательным движением. Старые стебли укорачивать лучше при помощи ножниц или секатора. Прищипка способствует ветвлению стеблей, сделает крону шлюмбергеры более плотной и способствует обильному цветению в следующем году. 04.03.11 Надежда Галынская — В 2006 году дети на день рождения подарили мне эхмею. За все это время у него выросло 12 деток. На тот момент, когда цветок мне подарили, у него сразу вышли 2 отростка. Я решила срезать старое растение, оставив на одном корне эти самые два отростка. Они уже выросли большие, красивые. Половину я раздала, два пропали. У меня осталось 4, и они не цветут. Не цветут и те, что я отдала другим людям. По чьему-то совету я смачивала вату спиртом, клала ее в горшок и накрывала все растение пленкой, но результата нет. Вы можете сказать, в чем моя ошибка и как заставить цвести эхмею?  Чтобы растение зацвело, нужно создать хорошие условия для него. Эхмеи требуются следующее:
Освещение. Эхмеи любят много света, но могут расти в полутени (после того как наступит цветение). Лучше размещать их у окон западной и восточной стороны. Летом можно выставлять на балкон, постепенно приучая к яркому свету. Но есть исключения.
Эхмея сверкающая нуждается в притенении от прямого солнца.
Эхмеи с толстыми жесткими листьями (полосатая, прицветниковая) могут расти на южных окнах, с притенением только в самые жаркие часы дня. У эхмей с плотными кожистыми листьями, как у эхмеи изогнутой, при притенении и высокой влажности воздуха окраска листьев становится зеленой и менее декоративной. Они нуждаются наиболее светлом местоположение и менее влажном воздухе. Эхмеи с мягкими листьями (матово-красная, Вайльбаха) предпочитают умеренное освещение и притенение в солнечные дни. Температура. Для большинства видов эхмеи оптимальный температурный режим летом 20–26 градусов, а зимой около 17-18 град. Эхмею сверкающую зимой содержат в более теплых условиях. Желательно для эхмеи понижение ночной температуры на 5-7 градусов. Помещение, в котором расположены растения, необходимо проветривать. Полив. Почва должна быть все время в слегка влажном состоянии. Поливают мягкой и теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Вначале наливают воду в розетки листьев, а затем поливают почву. Случайное пересыхание почвы ощутимого вреда не приносит, однако длительная пересушка вредна. С осени полив сокращают, а зимой поливают еще реже, если температура не выше 18 градусов. Листовую розетку промывают чистой водой, если в ней накопилось много пыли и мусора. Влажность воздуха. Рекомендуется ежедневное опрыскивание теплой, мягкой водой (зимой при температуре выше 18 градусов). Для повышения влажности воздуха весной и летом горшок с растением можно поставить на мелкий поднос с галькой, в котором вода не достигает дна горшка. Удобрения. Применяют удобрения для бромелиевых или для цветущих комнатных растений в половинной дозе. Подкормки проводят через 2-3 недели весной и летом до августа. Почва. Главное для эхмеи, чтобы почва была рыхлой и плодородной. Лучше всего она растет на компосте (перегнойной земле), смешанном в равных частях с рубленым мхом и лиственной землей, с добавлением песка и битых черепков. Самим не сложно приготовить смесь из: 1 части легкой дерновой, 1 части торфяной, 1 части листовой и 1 части перегнойной земли, с примесью песка. Или используют покупную почвенную смесь для бромелиевых. Эхмею вполне можно выращивать и в чистом верховом торфе. Пересадка. Пересаживают детки через год и обеспечивают хороший дренаж. Емкость для посадки не должна быть слишком глубокой. Горшок служит в основном для удержания растения в вертикальном положении. После пересадки растение 2-3 дня не поливают и держат в затененном месте, чтобы корни смогли восстановиться. Цветение. От посадки деток до цветения проходит 1-1,5 года. Сроки цветения зависят от вида эхмеи. Весной, начиная с апреля по май, зацветают эхмеи Вайльбаха, изогнутая, Люддемана, опушенная, прицветниковая, Чантина. В середине лета, с мая по август, цветут голостебельная, Орланда, полосатая. Зимнее цветение бывает у эхмеи косматой, небесно-голубой, а при выгонке у Вайльбаха и Орланда. Ускоряют начало цветения этиленовым газом, исходящим от спелых яблок и плодов цитрусовых. Растение ставят на 1-2 недели в прозрачный полиэтиленовый пакет (аквариум) вместе с несколькими спелыми яблоками и сверху его не очень плотно завязывают. После этиленовой ванны через четыре месяца эхмея зацветет. Возможно, что и пары спирта ускоряют цветение эхмеи, но такого опыта у меня не было. 04.03.11 Надежда Галынская О самых безопасных современных препаратах природного происхождения для борьбы с вредителями и болезнями.  За последние годы в постоянной битве против насекомых-вредителей и возбудителей болезней большое внимание уделяется препаратам биологического происхождения. Биологические препараты (биопрепараты) это биологические средства защиты растений, изготовленные на основе живых микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности. Считается, что они экологически безопаснее пестицидов химического происхождения, так как не дают высокий уровень уничтожения микроорганизмов и насекомых за короткое время. Как правило, биологические средства защиты обладают узкой избирательной способностью, тем самым не наносят ущерб человеку и окружающей среде в сравнении с химическими пестицидами.
Механизм действия биологических средств защиты растений проявляется в виде паразитирования, уничтожения и поражения вредных организмов энтомофагами, бактериями, грибами и вирусами, а также использования их антагонистических свойств по отношению к заболеваниям растений. Биопрепараты имеют и свои преимущества. У них высокая длительность действия. Они не накапливаются в растениях и не вызывают привыкания у насекомых. Биопрепараты обладают биодеструкцией – способностью расщеплять растительные остатки. Многие биопрепараты обладают уникальной способностью повышать иммунитет растений. То есть не только уничтожают патогенов, но вызывают у растений защитные ответы на инфекцию. Вещества, которые побуждают у растений иммунитет, называются элиситорами (раньше их называли индукторами). Использование биогенных элиситоров является новым методом защиты растений. Биогенные элиситоры применяются в очень малых и безвред¬ных количествах. Растению как бы делают прививку против болезней, в результате повышается его устойчивость. Биоэлиситоры бывают разных групп: на основе бактериальных культур (агат-25, алирин, гамаир фитоспорин, экстрасол), на основе хитозана (агрохит, нарцисс, хитозар, фитохит, экогель), на основе органических кислот (иммуноцитофит, оберегъ, новосил, циркон, янтарная кислота) и другие. Но, нельзя сказать, что элиситоры полностью защищают растения – при высоких инфекционных нагрузках или массовом заселении вредителями они неэффективны.  Ниже приведен список рекомендуемых биопрепаратов для защиты комнатных растений от болезней и вредителей и стимуляторы роста.
Агат-25 – биоэлиситор и биопрепарат для повышения урожая растений. Действующее вещество – бактерии Pseudomonas aureofaciens и сбалансированный раствор макро- и микроэлементов. Препарат индуцирует защитные свойства растений против возбудителей грибных, бактериальных заболеваний (мучнистой росы, фитофтороза, ризоктониоза), улучшает минеральное питание растений, увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян, стимулирует рост и развитие растений. Алирин-Б – биофунгицид для подавления возбудителей грибных заболеваний (корневые гнили, септориоз, ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, трахомикозное увядание, мучнистая роса, пероноспороз, парша, монилиоз, серая гниль, ржавчина). Действующее вещество – бактерии Bacillus subtilis. Восстанавливает почвенную микрофлору. Басамил – биопрепарат против нематод. Действующее вещество – грибы Paecilomyces lilacinus (полезная почвенная микрофлора), который поглощает содержимое яиц цистообразующих и седентарных нематод. Гамаир – биофунгицид для подавления возбудителей бактериальных и грибных заболеваний. Эффективно подавляет бактериальный рак, мягкие гнили. Действующее вещество – бактерии Bacillus subtilis. Рекомендуется применять совместно с препаратом алирин-Б.  Глиокладин – биофунгицид против возбудителей грибных заболеваний (корневые гнили, увядания различной этиологии, аскохитоз и антракноз, альтернариоз и серая гниль). Действующее вещество – грибы Trichoderma harziannum и полезная почвенная микрофлора.
Гумат натрия – регулятор роста. Действующее вещество - натриевые соли гуминовых кислот. Активизирует фотосинтез и углеводный обмен при интенсивном нарастании зеленой массы у растений. Гуматы участвуют в формировании почвенной структуры, улучшают аэрацию почвы, её водоудерживающую и водопропускную способности. Препарат применяют для замачивания семян, опрыскивания и полива растений. Гумисол-Н – биостимулятор роста растений, полученный из биогумуса. Препарат улучшает прорастание семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, повышает устойчивость к заболеваниям, подавляет рост патогенной микрофлоры. Используют для внекорневой подкормки в период интенсивного роста растения (1:25). Корневая подкормка растений проводится разбавленным препаратом 1:50, 1-2 раза за вегетационный период. Гумисол для подкормки комнатных растений 1 раз в месяц разводят 1:10. Для сохранения срезанных цветов срезы окунают в раствор препарата 1:10. Иммуноцитофит – биоэлиситор, многоцелевой стимулятор ростовых процессов и естественного иммунитета растений к болезням. Эффективен против фитофтороза, ризоктониоза, различных видов парши, черной ножки, мучнистой росы, серой и белой гнилей, бактериоза и других заболеваний, способствует заживлению ран. Совместим в смесях с инсектицидами (децис, фастак, арриво, цимбуш, каратэ, и др.). В нем замачивают семена и клубни и опрыскивают растения. Корень супер – средство для укоренения и защиты от загнивания посадочного материала. Действующее вещество индолин-зил масляной кислоты и древесный уголь. Корневин – стимулятор корнеобразования, стимулятор роста, предназначен для укоренения черенков, улучшения приживаемости при пересадках саженцев и рассады. Препаратом можно опудривать корневую систему растений или поливать. Крезацин – стимулятор роста для обработки семян и опрыскивания растений. Препарат увеличивает всхожесть, стимулирует прорастание семян, ускоряет рост. Повышает холодостойкость, устойчивость к заболеваниям и другим неблагоприятным факторам среды. Повышает содержание питательных веществ и витаминов в плодах. Снижает накопление нитратов в продукции. Крезацин стимулирует корнеобразование и рост черенков, повышает приживаемость. Черенки замачивают на 10-12 часов в растворе (5 капель на 1 л воды). Расход раствора – 1 л на 100 черенков. Нарцисс – биоэлиситор (системный индуктор болезнеустойчивости пролонгированного действия), увеличивает устойчивость растений. Препарат биогенного происхождения на основе природного полисахарида – хитозана, янтарной и глутаминовой кислот. Применяют для замачивания семян; обработки корневой системы против галловой нематоды и корневых гнилей для полива под корень вегетирующих растений против грибной инфекции и иммунитета растений на высоком уровне. Оберегъ – регулятор роста и биоэлиситор природного происхождения, на основе арахидоновой кислоты, составной части витамина F. Повышает устойчивость растений к заболеваниям и стрессам, стимулирует их рост и развитие. Растения становятся устойчивее к перепадам температур. Ускоряется прорастание семян, повышается урожайность. Применяется для опрыскивания вегетирующих растений и замачивания семян, луковиц, клубней. Опрыскивание проводят в период бутонизации или начала цветения. Эффект от обработки сохраняется не менее месяца. Новосил (силк) – концентрат биоактивных веществ. Действующая часть препарата выделена из хвои пихты сибирской и близка по составу действующего вещества женьшеня. Делает растения заметно устойчивее к холоду и засухам, уменьшает заболеваемость грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Он совместим с другими препаратами и удобрениями. Плодородие – биопрепарат, высоко эффективный стимулятор роста растений на основе гуматов. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян, увеличивает урожай на 20-30%. Ускоряет рост и созревание всех культур. Повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды (заморозки, фитофтороз), особенно эффективен в сочетании с минеральными и органическими удобрениями.  Сияние – биопрепарат для внесения в почву. Содержит почвенную микрофлору, микроорганизмы которой подавляют вредные бактерии, вызывающие болезни растений (фитофтора, пероноспора и т.д.). Препарат ускоряется разложение органических остатков, и сокращаются сроки образование гумуса.
Фитоспорин – биопрепарат. Выпускается в виде пасты, порошка и раствора. Пасту и порошок применяют для профилактической обработки почвы, компоста, луковиц и корневищ перед закладкой на хранение. Раствор фитоспорина применяют для опрыскивания растений в период вегетации. Профилактическая доза обработки составляет 3,5 мл на 1 л, лечебная – 7 мл на 1 л воды. Фитохит – биопрепарат и биоэлиситор. Обладает росторегулирующей и фунгицидной активностью. Применяется против болезней и галловых нематод. Циркон – биоэлиситор, биологический иммуностимулятор, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Действующее вещество — смесь гидроксикоричных кислот. Применение циркона обеспечивает увеличение всхожести семян, стимулирует корнеобразование, ускоряет цветение и созревание. Снижает накопление тяжелых металлов. Обеспечивает устойчивость к заморозкам, засухе, недостатку освещенности. Семена замачивают в растворе циркона (1-2 капли на 300 мл воды) 8-16 часов. Черенки замачивают 14 часов (1 мл на 1 л воды) совместно с гетероауксином (200 мг на 1 л воды). При опрыскивании для укрепления растений берут 1 мл на 10 л воды. А при опрыскивании для ускорения цветения – 1 мл циркона на 1 л воды (проводят перед формированием бутонов). Экогель – биопрепарат и биоэлиситор. Для его производства используется высококачественный хитозан и молочная кислота. Препарат обеспечивает высокую устойчивость растениям к корневым гнилям и грибным заболеваниям. Совместим в смесях с биопрепаратами, пестицидами и агрохимикатами. Вносят в виде внекорневых и корневых подкормок с начала вегетации с интервалом – 14-20 дней. Экстрасол-55 – биоэлиситор. Повышает устойчивость растений к болезням (обладает фунгицидно стимулирующим действием) Действующее вещество – ризосферные, азотфиксирующие бактерии и их метаболиты. Защищает растения от ржавчины. Эпин – регулятор роста и биоэлиситор. Снижает стресс пересадки, стимулирует устойчивость к фитофторозу и другим заболеваниям, повышает устойчивость к засухе, холоду, ожогам и воздействию других неблагоприятных внешних факторов. При обработке семян повышает их всхожесть. Снижает содержание в растениях пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. Через 10 суток эпин полностью выводится из растений. Янтарная кислота – регулятор роста и биоэлиситор. Защищает растения от стрессов, активирует рост и улучшает усвояемость веществ из почвы. Применяется в очень низких концентрациях 0,002 % для замачивания семян и для опрыскивания растений. Препарат может увеличить урожайность корнеплодов на 15-30%. В растениях и плодах повышается содержание биологически ценных веществ, к примеру, аскорбиновой кислоты, аминокислот, сахаров и органических кислот. 04.03.11 Надежда Галынская — Нигде в литературе не встречала упоминания или описания этого цветка как комнатного ириса. Цветок очень похож на садовый ирис. Систематически цветет один–два раза в год. Веер листьев такого же размера, как и у садового ириса. А цвет листьев у него немного отличается — ярко-зеленый, а не матовый зеленый с голубизной, как у бородатых ирисов. На цветоносе высотой 40–45 см расцветает поочередно три - четыре цветка, каждый цветет один — два дня. Цветок ароматный и похож на ирис или орхидею. Середина цветка с голубизной и голубыми жилками, а к краям лепестков цвет переходит в светло-молочный. Диаметр цветка 5 см. После отцветания на цветоносе образуются маленькие кустики-растения, которые хорошо дают корешки в воде. Корневище как у ириса. Может это какой-то сорт или разновидность садовых ирисов?  Судя по описанию этот ирис необычный и не совсем ирис, а его родственник неомарика стройная (Neomarica gracilis), тоже из семейства ирисовых. Прибыло растение к нам из субтропических областей Южной Америки. Когда-то это растение было весьма распространенным и популярным. Привлекало любителей цветов в нем удивительная неприхотливость, красивый внешний вид, и яркое, хоть и недолгое цветение. Неомарику выращивали в школах, поликлиниках, кинотеатрах и в других общественных местах.
Цветоносы и цветы формируются прямо на листьях, по1–5 штук. После цветения на месте завядшего цветка, на конце быстро растущего бывшего цветоноса, образуется детка — будущее новое растение. Цветонос иногда вырастает до 1.5 метров в длину. Под своим весом он сгибается, детка касается земли и укореняется где-нибудь в соседнем вазоне. За это в народе неомарику называют «ходячий ирис». Корневищами она не размножается. Есть у него и другое название «апостольский ирис», так как считается, что зацветает он только при наличии 12 листьев (по числу апостолов). Но второе название себя не оправдывает. Число листьев особенно не влияет на цветение. Для цветения нужно зимой содержать растение в прохладных условиях хотя бы 2–4 недели, при температуре 8–10 град. и в светлом месте. Поливают зимой умеренно, давая почве просыхать между поливами. Вода должна быть отстоянной или кипяченой. Цветение наступает в конце февраля — в марте. Если растению во время бутонизации что-то не понравится, то бутоны могут и не распуститься, а перерождаются в детку. После цветения растению устраивают короткий период покоя (2 недели) без полива и в темном месте. Затем его пересаживают в рыхлую, питательную и обязательно кислую почву: смесь из равных частей хорошей парниковой земли, торфа и песка и добавляют древесный уголь. Сверху хорошо добавлять в виде мульчи, слоем 1.5–2 см, небольшое количество хвойной или вересковой земли. Обязателен на дне неглубокого и широкого горшка дренаж. На лето лучше выносить в сад или на лоджию, обильно поливать, не давая почве пересыхать, и оберегать от палящего солнца. Удобрения вносят 2 раза: через 2–3 недели после пересадки и при появлении бутонов. При больших дозах удобрений неомарика обильно разрастается, листья могут достигать длины 1.5 метра, а цветение будет слабым. В комнате можно выращивать низкорослые сорта бородатых и сибирских ирисов, и японский ирис, по такой же схеме ухода, как и неомарику стройную. У всех настоящих ирисов цветонос отрастает от основания листьев. Бородатые ирисы зацветают в комнате в декебре-январе. Японский ирис цветет весной. Для выгонки в комнатах используют луковичные ирисы. Их можно заставить цвести в любой время, в зависимости от сроков посадки, но чаще цветение их наступает в мае–июне. Цветонос или цветок выходит из луковицы. После цветения у них отмирают листья, и наступает период покоя. 02.21.11 Надежда Галынская Пожалуйста, помогите!! Моя драцена стала очень быстро засыхать, опали все листочки и стал гнить ствол. Все просмотрела, причина в том, что в почве находятся какие то очень мелкие белые насекомые. Не знаю кто это, но выяснила, что они еще и прыгать умеют. Пересаживала примерно четыре месяца назад. Сначала все было прекрасно, драцена начала активно расти. И листочки были как на подбор, и в рост пошла, а потом вдруг это. Пожалуйста, подскажите, как избавить почву от вредителей. Моя драцена растет хорошо, появляются новые листочки, кончики не сохнут. Но однажды заметила, что верхний слой почвы побелел и шевелится. Присмотревшись, увидела, что это маленькие беленькие жучки длиной 2 мм со множеством ножек. Подняв горшок, увидела их и на поддоне. Я достала драцену, вымыла корни и поставила на несколько дней в раствор марганцовки. Потом посадила в новую почву, в новый горшок. А через 2 месяца история повторилась. Что это за вредитель и что мне делать? Ногохвостки, или подуры, мелкие прыгающие бескрылые насекомые белого цвета, размером 1–2 мм. Появляются и размножаются в большом количестве при частых избыточных поливах. Развиваются в почве, питаются растительными остатками, мелкими корешками растений. При сильном размножении могут появляться на дне горшка у водосточного отверстия, в поддоне или на поверхности почвы в виде белой массы. Большого вреда не причиняют, но их появление говорит о том, что нужно срочно уменьшить полив для предотвращения закисания почвы и загнивания корней. Если ногохвостки появились вновь после пересадки, то заражена почва или стоящие рядом растения. В сырых домах ногохвостки могут жить на окнах, питаясь гниющей древесиной или в ванной и туалетной комнате. Профилактика. Для предупреждения появления подур почва не должна содержать неперегнивших растительных остатков. Не применять в качестве удобрений легко разлагающиеся органические вещества (чайную заварку, спитый кофе, рыбные кости, древесные листья, «мясную» воду, молоко, кефир). При их гниении в горшке создаются отличные условия для активного роста и размножения подур. Нужно умеренно поливать растения, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Меры борьбы. При появлении вредителей снимают верхний слой почвы на 2-3 см, поливают раствором инсектицида и насыпают сухой промытый песок. Подходит любой доступный инсектицид: Агравертин, Актара, Инта-вир, Фитоверм, Актеллик, Кинмикс, Карбофос. Нужно развести рабочий раствор по инструкции и основательно пролить почву в горшке два раза с интервалом 7 дней. После обработки почвы препаратом от вредителей нельзя поливать растения 3–5 дней, чтобы не ослаблять действие инсектицида уменьшением его концентрации или вымыванием из почвенного кома. Также применяют почвенные инсектициды: Базудин, Гром-2. Но ядохимикаты можно и не применять. Помогает полив настоями инсектицидных растений: тысячелистника, жгучего перца, табачной пыли. Хорошего эффекта можно добиться, если несколько раз пролить почву в горшках светло-розовым раствором марганцовки или мыльным раствором (20–40 г мыльной стружки растворяют в 1 л. воды). Если ногохвостки обитают в доме не только в цветочном горшке, то необходимо от них избавиться с помощью инсектицидов и щелочных препаратов (соды, стирального порошка и других), которые добавляют в воду для мытья окон и полов. Нужно ликвидировать источники распространения нежелательной влаги (текущие трубы, неисправные краны) и затенения окон. | Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!  | |
Среди любителей комнатных цветов есть экстремалы, которые постоянно стремятся вырастить в доме нечто экзотическое и редкое. Например, хурму! Да еще и дождаться созревших плодов. Занятие не из легких и только для терпеливых и настойчивых. И многим это удается.
Цветы
Последние комментарии