Цветы

Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).

Начиная с первой декады сентября, проводят только щадящую обрезку цветов. Срезая отцветшие цветки и цветы для букетов, на побеге оставляют не менее двух хорошо развитых листьев. При более сильной обрезке начинают расти толстые жировые побеги, которые уже не успеют вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, образование таких побегов в этот период сильно ослабляет корневую систему розы и снижает устойчивость растений к заморозкам. Во время срезки цветов и обрезания поросли, постепенно удаляют все мелкие и слабые побеги, расположенные в центре куста, обрезают больные и поврежденные нижние листья. Делают это для того, чтобы разредить нижнюю часть куста. Скелетные побеги должны быть хорошо освещенными солнцем и продуваться ветром, чтобы быстро просыхать после дождя. Это предохранит их от поражения болезнями (черной пятнистостью, переноспорозом, инфекционным ожогом) и улучшит условия перезимовки.

В октябре приступают к подготовке материалов для укрытия розы. При любом способе укрытия понадобится сухой, просеянный от камней песок, по 2–5 литров на один куст. И, в зависимости от возможностей, легкая почва (торф) по 3–4 ведра на растение и опилки, или еловые лапки по 0.3 куб. м на куст, или металлические (деревянные) каркасы и пленка, толь, плотная бумага и пр., чем укладывают каркасы сверху. Наилучший, но и более трудоемкий способ укрытия розы на зиму когда используют в качестве укрывного материала почву и опилки.

С наступлением холодной погоды, примерно во второй декаде октября, можно начать обрезку побегов. Розы группы Чайно-гибридные и Флорибунда обрезают на высоте 45–50 см от уровня почвы. У Полиантовых и других групп розы, кроме плетистых и парковых, обрезают только отцветшие цветки и слабые или поврежденные побеги. Соцветия и плоды у розы групп Плетистые и Парковые способствуют лучшему вызреванию стеблей, поэтому их перед укрытием не обрезают. 

Штамбовые и вьющиеся розы до наступления заморозков осторожно пригибают к земле при помощи деревянных или проволочных шпилек. Стебли штамбовых и вьющихся роз, с которых предварительно обрезали все листья, лучше уложить не на почву, а на слой еловых лапок или деревянные щиты. Сверху побеги укрывают еловыми лапками, опилками или сухими листьями при наступлении заморозков днем до -5  -7 ºС.

 Когда температура воздуха снизится в ночной время до  -5–0 ºС, корневую шейку розы засыпают сухим песком по 2–5 литров на куст, обрезав предварительно все невызревшие жировые побеги и листья.

После обрезки листьев, растения опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком любым из перечисленных фунгицидов: хлорокисью меди (0.6%-ной концентрации), купрозаном или хомецином (0.2%), азофосом (0.5%), топсином (0.2%). Необходимо проследить, чтобы все побеги были смочены раствором (суспензией) фунгицида. Обработка розы фунгицидом после обрезки листьев предохраняет поражения стеблей инфекционным ожогом в зимний период. 

Укрывать розы лучше не в один прием, а постепенно. Поэтому после подсыпки песка, через 1–2 дня (или через 15 дней, все зависит от того, когда установится холодная погода), нижнюю часть куста укрывают 25–30 см слоем легкой почвы или сухим выветрившимся торфом. Нельзя для укрытия розы брать почву рядом с кустом (окучивать розы как картошку), так как при таком укрытии оголяются корни и растения вымерзают.

Чуть позже по верх почвы насыпают толстый слой опилок. В условиях Беларуси в зимний период не вымерзает только та часть стебля, которая была укрыта. В Минском районе к укрытию роз землей и опилками приступают во второй половине первой декады ноября, когда температура воздуха днем опускается до -7  -10 ºС. Раннее укрытие розы может вызвать распускание почек, быть причиной выпревания побегов и корней. При позднем укрытии возможно подмерзание растений. Если у вас более 20 кустов розы, то весной песок и почву, которые использовались для укрытия растений в зимний период, следует сложить на хранение рядом с посадками (до следующего укрытия), ссыпав их в кучу, которую огораживают колышками и досками, чтобы земля не рассыпалась.

Сирень обыкновенная самый распространенный вид среди сиреней (Всего род сирени включает 28 видов). Культивируется сравнительно недавно. Ботаники ее отыскали в Румынии в1828 году.

Во Франции была начата селекция сирени В. Лемуаном, который создал свыше 200 сортов. В России Л. Колесников, механик по образованию и селекционер по призванию, создал уникальную коллекцию сирени из отечественных сортов. За создание новых сортов он был награжден Международным обществом сиреневодов медалью "Золотая ветка сирени". Более 300 сортов сирени создали знаменитые селекционеры (муж и жена) М. Сагитова и Т. Дзевицкий (Их сирень украшает бывшую столицу Казахстана город Алма-Ату. В семидесятые годы они подарили городу 600 саженцев сирени, выращенных собственноручно).

Сейчас известно более 1500 сортов. Все они характеризуются неприхотливостью к условиям выращивания и типу почвы, засухо- и морозоустойчивы. Выдерживают затенение, но в тени растения слабее цветут. Могут произрастать на солнцепеке. Тогда соцветия более мелкие, цветки быстро выгорают, продолжительность цветения сокращается. Хорошо растет и обильно цветет сирень на освещенных местах, плодородных, дренированных, суглинистых и супесчаных почвах с нормальным увлажнением. Не выносят сирени избытка влаги, близкого стояния уровня грунтовых вод и кислых почв. Сравнительно легко переносит стрижку. Сирень устойчива к условиям крупных городов: шуму и загрязнению воздуха промышленными газами.

Уход за сиренью очень простой. Обильное цветение растений весной обеспечивается созданием высокого содержания органических удобрений в почве и правильной обрезкой куста. Перед посадкой сирени вносят органические удобрения из расчета 20 кг на м кв., чего будет достаточно на первые 5 лет. Почву в приствольных кругах под кустами перекапывают, рыхлят и удаляют сорняки. Минеральные удобрения вносят ежегодно, а органические 1 раз в 5 лет. 

В период активного роста побегов, в мае, июне подкармливают азотными удобрениями (20 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины на одно растение). Во время образования цветков и соцветий, в июне — июле вносят калийные (15–20 г) и фосфорные удобрения (30–25 г). После каждого внесения удобрений растения обильно поливают. Регулярный полив сирени проводят с середины мая по июль, в период формирования новых побегов. 

Ежегодно обрезают отцветшие соцветия. Обрезку кустов проводят поздней осенью или весной до распускания почек. Вырезают все слабые и тонкие побеги. Оставляют 8–10 крупных и сильных скелетных ветвей с хорошо развитыми цветочными почками. Старые скелетные стебли и отмершие побеги можно удалять в течении всего лета, но после окончания цветения. 

Сорта сирени размножаются отводками, черенками и прививкой. Для вегетативного размножения черенками подходят сорта сирени отечественной селекции. Это Космос — фиолетовый, Красная Москва — нежно-розовая, махровая, Небо Москвы — лилово-голубая, махровая, Юбилейная — лилово-розовая с голубизной. Из сортов белорусской селекции можно порекомендовать следующие: Жемчужина, Вера Хоружая, Зорька, Венера, Константин Заслонов, Лебедушка, Минчанка, Павлинка. Наиболее простым и надежным способом размножения считается окулировка — прививка спящим глазком на подвой. Подвой выращивается из семян.

Сирень не только изумительно красива. Она и полезна. Листья сирени являются прекрасными санитарами, задерживают в три раза больше пыли, чем крона липы, тополя или других деревьев.
Эфирные масла сирени издавна привлекают внимание парфюмеров всего мира. Их вводят в состав самых дорогих духов и косметических препаратов. Эфирные масла сирени обладают бактерицидными свойствами. 
В народной медицине настой цветков на водке употребляют при простуде и кашле. Свежие и сухие цветки заваривают как чай и пьют при простуде, коклюше, туберкулезе легких, камнях в почках.

Свежие измельченные листья прикладывают к гнойным ранам. Настой из свежих листьев сирени применяют при лихорадке и малярии. Мазь из густого отвара почек или цветков сирени на свином жире народные лекари рекомендуют применять при ревматизме, подагре и невралгических болях. 
Отвары коры используют для ускорения созревания фурункулов, очищения раны от гноя и лечения рожистых воспалений.

Декоративные кустарники на приусадебных участках привлекают нас не только красотой цветков, плодов, листьев, но и формой всего растения. Со временем растение разрастается и из-за чрезмерной загущенности теряет свою декоративность. Такие растения слабо цветут и превращаются в бесформенную массу зелени. Старые скелетные ветви портят внешний вид посадок и сдерживают отрастание новых побегов, способных омолодить куст и продлить его жизнь. Все это происходит из за того, что растение не обрезают или делают это редко и не вовремя. С помощью обрезки растениям предается определенная форма. Обрезка декоративных кустарников влияет на рост, улучшает качество цветения и плодоношения. Обрезка такой же важный элемент агротехники как полив или подкормка удобрениями. Проводить её нужно правильно и в строго определенные сроки. В зависимости от того, какая преследуется цель, выбирается способ обрезки: укорачивание или прореживание. Укорачивание это стрижка годичного побега с оставлением части нижних почек. Его применяют для придания кусту желаемой формы, для ограничения чрезмерного роста, регулировки интенсивности цветения и плодоношения, чтобы предупредить оголение скелетных ветвей, усилить ветвление или ликвидировать загущенность, а также для профилактики и защиты от болезней. Прореживание кроны создает благоприятные условия для пробуждения спящих почек у основания куста. Его проводят в целях омоложения старых запущенных кустов, чтобы упорядочить плотность кроны.

Многие цветоводы-любители ошибочно считают, что лучшим сроком для обрезки является ранняя весна. Однако ранняя весенняя обрезка полезна не для всех кустарников. Важно учитывать специфику роста и ритмику развития вегетативных и генеративных побегов, время образования и распускания цветочных почек, их местоположение на побеге. В связи с этим все декоративные кустарники подразделены на 3 типа:
1 – с зимующими цветочными почками, цветоносы образуются из почек побега прошлого года. Весной у таких растений в зачаточном состоянии уже готовы все части цветка. Среди пород этого типа в свою очередь растения разделены на 3 группы по местоположению цветочных почек на зимующем побеге: а – боковое, б – верхушечное, в – верхушечное и боковое. К группе 1а относятся айва, вейгела, спирея, чубушник, багряник, бересклет, карагана, форзиция. Обрезка таких растений проводится летом после цветения. Чаще проводят прореживание, вырезают отдельные стареющие скелетные ветви и побеги до 2-4 уровня ветвления. Укорачивают чрезмерно длинные побеги текущего года и предают нужную форму. Осенняя или весенняя обрезка таких растений вызывает ослабление цветения и стимулирует чрезмерное ветвление. Исключением является айва японская, которую лучше прореживать ранней весной, до распускания почек. У бересклета, учитывая декоративность его коробочек, обрезку проводят после плодоношения. К группе 1б относятся кустовые формы рябины. Рекомендуется прореживание кроны осенью, вырезая крупные боковые ветви, сухие слабые поврежденные побеги. Весеннее или осеннее укорачивание годичных побегов исключает предстоящее цветение. Группа 1в включает боярышник, дерен, калину, кизильник, сирень, скумпию, сумах, шиповник. Обрезка верхушечных побегов ослабляет ближайшее цветение и стимулирует ветвление в последующие годы. Поэтому для формирования куста рекомендуется проводить прореживание осенью или весной до распускания почек. Старые стебли удаляют на уровне 2-4 порядка ветвления в летний период после цветения. У шиповника, сирени, калины вырезают отцветшие побеги над почками, смотрящими на внешнюю сторону куста.

У кустарников 2 типа цветоносы образуются на молодом приросте в пазухах листьев растущего побега. К этой группе относятся барбарис, дереза, снежноягодник. Обрезку у таких растений проводить лучше поздно осенью, в зимний период, или весной до распускания почек. Укорачивают часть прошлогодних побегов, оставляя от основания 3-5 почек. Отдельные слабые веточки обрезают на пенек, старые стебли обрезают на высоте не более 10 см от поверхности почвы. Мощные скелетные ветви обрезают наполовину или чуть больше, чтобы стимулировать образование новых побегов замещения.

У растений 3 типа цветоносы образуются из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и из почек в пазухах листьев на побегах текущего прироста. Это бирючина, ирга, пироканта, золотистая смородина. Эти виды рекомендуется прореживать после цветения. Вырезают старые формирующие побеги, ослабленные и усыхающие ветви на уровне 2-3 порядка ветвления. Чем слабее будет обрезка, тем меньше потеря цветов в предстоящем году. Успех обрезки в любом случае зависит от ее регулярности. Ее необходимо проводить до того как куст состарится, и начнут отмирать ветви. На старых заросших растениях обрезку следует вести постепенно. Начинают с удаления слабых и отмерших стеблей и убирают часть скелетных побегов. Оставшиеся старые скелетные ветви удаляют постепенно в последующие годы. Теплолюбивые породы лучше обрезать не осенью, а весной.