 11.01.10  Надежда Галынская  Моей олеандре уже два года, брала отросток, все было хорошо до лета она разрослась, набрала бутоны, у меня столько радости было, так как это вторая попытка выращивания олеандры, первая олеандра прожила у меня лет пять, не разу не цвела, но зато была такая зеленая, пышная. Ну так вот, о второй которая у меня сейчас, так получилось, что мы переехали в другую квартиру, и она у меня начала чахнуть, бутоны так и не распустились, отпали, листья то же со временем все отпали, начали темнеть, сохнуть, и отпадать. И еще появился белый налет сверху почвы. Подскажите, что мне делать, очень хочется сохранить цветок. Заранее спасибо!
Растениям переселение не в радость. Многое могло случиться и, конечно же, пересушили цветочек из-за суеты. Налет на почве говорит о ее не пригодности. Плохой и нерегулярный полив или избыток удобрений вызвали ее закисание. В таком вазоне у олеанрдра корни, скорее всего, не в порядке. Что делать? Легче всего зачеренковать побег и вырастить новое растение. А со старым придется повозиться. Сначала нужно пересадить в новую почву (субстрат из дерновой, листовой земли, перегноя и песка в пропорции 4:2:2:1). Хорошо олеандр растет и в обычной почве с огорода или цветника, лишь бы она была слабокислой или нейтральной. После пересадки обеспечивают нужные условия (яркий свет, но летом притенение от полуденного солнца, тепло, полив без пересушивания земли, ежемесячное купание под душем) и ждут, пока он поправится. К растениям надо относиться с душой. Не просто полить водой, а посмотреть и подумать — сколько налить, чтобы и болота не было, и не засохло. Если верхний слой влажный — значит поливать сегодня не надо, и посмотреть что будет завтра. При поливе воды вносят 5–10% от общего объема горшка. Это значит на 1 литр почвы для полива берут 50–100 мл воды (1/4 или 1/2 часть стакана) осенью и зимой, и когда холодно и пасмурно. Летом, особенно в жару, воды добавляют в 3 раза больше. 03.15.10 Надежда Галынская Полив и опрыскиваниеРастения теперь почти ежедневно нежатся в солнечных лучах, и расходуют гораздо больше воды. Тронулись в рост молодые листочки, проснулись и потянулись в рост корешки. Оберегайте молодые корешки от напрасного стресса и не поливайте растения холодной и хлорированной водой. Ведь совсем просто налить воду в пустые пластиковые бутылки от газировки за день до полива, а потом все время их наполнять после полива. В теплые солнечные дни для декоративно лиственных растений опрыскивание проводят ежедневно или несколько раз в день. Опрыскивание весной нужно делать правильно, чтобы избежать ожогов листьев. Весной солнце очень яркое. Крупные капельки воды в солнечных лучах превращаются в линзы и на листьях образуются некрасивые белесые или желтоватые пятна. Поэтому, если растения стоят на солнечном месте, опрыскивание делают утром, перед уходом на работу, до 10 часов или вечером после 16 часов с учетом того, чтобы до наступления темноты листья успели просохнуть. Днем можно опрыскивать растения до появления солнца на подоконнике или после его ухода. Сенполии и глоксинии опрыскивают, поливают и моют так, чтобы до появления солнечных лучей на листьях успели высохнуть капельки воды, или вечером. Все красиво цветущие луковичные и клубневые выгоночные растения солнечную погоду поглощают много воды и их необходимо часто поливать. Для продления периода цветения их следует тотчас после распускания первых цветов переставлять в защищенное от солнца место. Но не всем цветам нужен обильный полив в марте. Отцветшие цикламены и альпийские фиалки прекращают поливать, чтобы они постепенно потеряли листья. Период покоя клубней у них продолжается до поздней осени. Но у них покой не полный, так как корни не отмирают, и остаются жизнеспособными. Поэтому клубни цикламенов не вынимают из земли, а почву не доводят до полного высыхания. 
ПересадкаПересаживают укорененные черенки (рассаживают поодиночке). Пикируют сеянцы. Начатая в предыдущем месяце пересадка, перевалка или частичная замена почвы продолжаются и, по возможности, заканчиваются в марте. Все еще не высаженные луковицы и клубни горшечных растений, отдых которых начался поздней осенью, должны быть посажены. Быстро разрастающиеся растения (кливию, строманту, аспидистру, кустовые бегонии) необходимо поделить и пересадить. Все горшечные культуры, которые густо заплели своими корнями земляной ком, должны получить свежую землю. Поставленные осенью в подвал или в темное и прохладное место горшечные растения с опадающими на зиму листьями, переносят в первых числах месяца к свету, пересаживают, подрезают. Не рекомендуется пересаживать те растения, которые в данный период быстро развиваются и растут или приготовились цвести, а также которые хорошо выглядят. Это можно сделать на следующий год. Хорошо в таких случаях заменить верхний слой земли свежим. Не следует пересаживать и те растения, которые лучше растут при плотно сплетенной корневой системе (эухарисы, амариллисы, панкратиумы). При выборе почвы для растений необходимо знать, откуда оно родом, и в каких условиях произрастали родичи растения: лес, пустыня, болото или известняки. Тут, как и у людей — на вкус и цвет товарищей нет. Одним нужна кислая почва, другим (большинству) нейтральная или щелочная и даже солоноватая. В преобладающем большинстве почву готовят рыхлую, водопроницаемую, плодородную с преобладанием листовой земли (листовая почва, торф, перегной и речной песок в соотношении 3:1:1:1) или дерновой земли (дерновая и листовая земля, перегной и речной песок, 2:1:1:0,5). Затем добавляют недостающие компоненты для каждого растения индивидуально: мел, мох, кору и прочее. 
Пересаживаемое растение вынимают из старого горшка и осторожно отряхивают большую часть. Осматривают корни, больные и сильно переплетенные обрезают. Срезы подсушивают спиртом или толченым древесным углем. Новый горшок берут на 2–3 см больше в диаметре. На дно горшка насыпают дренаж из песка или щебня и немного свежей земли. Затем ставят растение так, чтобы корни внизу не загибались, а корневая шейка была ниже края горшка на 3–4 см. Постепенно насыпают и слегка уплотняют новую влажную землю до корневой шейки. Подсыпая грунт, тщательно уплотняют его у стенок горшка. Горшок землей заполняют не полностью — между почвой и краем горшка по высоте должно остаться 2–3 см, чтобы при поливе земля не вымывалась из горшка на подоконник. После пересадки растения с мелкими корешками обильно поливают и на несколько дней прячут от яркого солнца в теплое место. Суккуленты, кактусы и растения с толстыми сочными корнями после пересадки не поливают 5–7 дней, а чтобы земля не пересохла, накрывают ее сверху картонкой или опрыскивают водой. Растения во время пересадки обрезают, а после пересадки 1–2 раза в день опрыскивают водой и (или) накрывают на ночь. 
Молодые растения, как правило, не пересаживают, а переваливают в новые более просторные горшки. При этом осторожно вынимают растение из старого горшка и, не отряхивая землю, ставят его в новый вазон на дренажный слой и насыпают свежую почву в пространство между старым комом земли и стенками горшка. При перевалке в отличие от пересадки земляной ком почти не разрушается. И, соответственно, корневая система испытывает меньший стресс. ОбрезкаВ марте обрезают растения перед началом вегетации или во время пересадки в целях достижения большей густоты и придания более правильной формы им. При формировании крон комнатных растений необходимо аккуратно вырезать сухие побеги у самого основания. Прошлогодние побеги укорачивают на одну треть прироста у таких растений, как олеандр, фуксия, абутилон, аукуба, гибискус. Срезанные части можно использовать для черенкования. Если у пеларгонии и фуксии отрастают длинные стебли, их укорачивают наполовину или даже на две трети. При обрезке гортензий удаляют только слабые и тонкие побеги, чтобы направить все соки и силы в крупные побеги и вызвать их цветение. Их следует чаще опрыскивать гортензии, что ускорит рост и предотвратит нападение паразитов. Появляющиеся вскоре молодые побеги представляют собой прекрасный материал для нарезки черенков. У укорененных черенков, после пересадки прищипывают макушки. Не обрезают растения, покрытые цветочными почками; их следует подрезать по окончании цветения. ПодкормкаПодкормите те растения, которые трогаются в рост Кемирой, или специальными удобрениями для каждого растения, или 0.1% раствором полного минерального удобрения. Клубнелуковичные растения подкармливают только через 2 недели после начала отрастания листьев, потому что корни у них отрастают позднее, чем стебли и листья. Пересаженные и переваленные цветы начинают подкармливать также через 2 недели. Цветущие растения подкармливают 1 раз, а те, которые образуют бутоны или не полностью расцвели — подкармливают 2 раза с интервалом между подкормками 10–15 дней. 03.13.10 Надежда Галынская 
— Провел обрезку кустов роз, после удаления зимнего укрытия. Нужно ли их подкармливать теперь, или подождать пару недель. — После весенней обрезки растения необходимо обработать фунгицидом, а через неделю подкормить минеральными удобрениями и обеспечить обильным поливом, если нет дождей, поскольку розы нуждаются в этот период в получении питательных веществ, необходимых для интенсивного роста и обильного цветения. Фунгицид (бордосская жидкость, оксихом, скор или топсин) защитит от заражения болезнями. 
После обсыхания раствора фунгицида на побегах, можно вести под кусты роз 2-х летний перепревший навоз или компост, и перемешать органику с верхними слоями почвы (консультировала Людмила Неустроева).
10.10.09 Надежда Галынская  Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).
Начиная с первой декады сентября, проводят только щадящую обрезку цветов. Срезая отцветшие цветки и цветы для букетов, на побеге оставляют не менее двух хорошо развитых листьев. При более сильной обрезке начинают расти толстые жировые побеги, которые уже не успеют вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, образование таких побегов в этот период сильно ослабляет корневую систему розы и снижает устойчивость растений к заморозкам. Во время срезки цветов и обрезания поросли, постепенно удаляют все мелкие и слабые побеги, расположенные в центре куста, обрезают больные и поврежденные нижние листья. Делают это для того, чтобы разредить нижнюю часть куста. Скелетные побеги должны быть хорошо освещенными солнцем и продуваться ветром, чтобы быстро просыхать после дождя. Это предохранит их от поражения болезнями (черной пятнистостью, переноспорозом, инфекционным ожогом) и улучшит условия перезимовки. В октябре приступают к подготовке материалов для укрытия розы. При любом способе укрытия понадобится сухой, просеянный от камней песок,от 1 до 5 литров на один куст. И, в зависимости от возможностей, легкая почва (торф) по 3–4 ведра на растение и опилки, или еловые лапки по 0.3 куб. м на куст, или металлические (деревянные) каркасы и пленка, толь, плотная бумага и пр., чем укладывают каркасы сверху. Наилучший, но и более трудоемкий способ укрытия розы на зиму когда используют в качестве укрывного материала почву и опилки. С наступлением холодной погоды, примерно во второй декаде октября, можно начать обрезку побегов. Розы группы Чайно-гибридные и Флорибунда обрезают на высоте 45–50 см от уровня почвы. У Полиантовых и других групп розы, кроме плетистых и парковых, обрезают только отцветшие цветки и слабые или поврежденные побеги. Соцветия и плоды у розы групп Плетистые и Парковые способствуют лучшему вызреванию стеблей, поэтому их перед укрытием не обрезают.  Штамбовые и вьющиеся розы до наступления заморозков осторожно пригибают к земле при помощи деревянных или проволочных шпилек. Стебли штамбовых и вьющихся роз, с которых предварительно обрезали все листья, лучше уложить не на почву, а на слой еловых лапок или деревянные щиты. Сверху побеги укрывают еловыми лапками, опилками или сухими листьями при наступлении заморозков днем до -5 -7 ?С. Когда температура воздуха снизится в ночной время до -5–0 ?С, корневую шейку розы засыпают сухим песком по 2–5 литров на куст, обрезав предварительно все невызревшие жировые побеги и листья. После обрезки листьев, растения опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком любым из перечисленных фунгицидов: хлорокисью меди (0.6%-ной концентрации), купрозаном или хомецином (0.2%), азофосом (0.5%), топсином (0.2%). Необходимо проследить, чтобы все побеги были смочены раствором (суспензией) фунгицида. Обработка розы фунгицидом после обрезки листьев предохраняет поражения стеблей инфекционным ожогом в зимний период.  Укрывать розы лучше не в один прием, а постепенно. Поэтому после подсыпки песка, через 1–2 дня (или через 15 дней, все зависит от того, когда установится холодная погода), нижнюю часть куста укрывают 25–30 см слоем легкой почвы или сухим выветрившимся торфом. Нельзя для укрытия розы брать почву рядом с кустом (окучивать розы как картошку), так как при таком укрытии оголяются корни и растения вымерзают. Чуть позже по верх почвы насыпают толстый слой опилок. В условиях Беларуси в зимний период не вымерзает только та часть стебля, которая была укрыта. В Минском районе к укрытию роз землей и опилками приступают во второй половине первой декады ноября, когда температура воздуха днем опускается до -7 -10 ?С. Раннее укрытие розы может вызвать распускание почек, быть причиной выпревания побегов и корней. При позднем укрытии возможно подмерзание растений. Если у вас более 20 кустов розы, то весной песок и почву, которые использовались для укрытия растений в зимний период, следует сложить на хранение рядом с посадками (до следующего укрытия), ссыпав их в кучу, которую огораживают колышками и досками, чтобы земля не рассыпалась. 09.27.09 Надежда Галынская  Сирень обыкновенная самый распространенный вид среди сиреней (Всего род сирени включает 28 видов). Культивируется сравнительно недавно. Ботаники ее отыскали в Румынии в1828 году.
 Во Франции была начата селекция сирени В. Лемуаном, который создал свыше 200 сортов. В России Л. Колесников, механик по образованию и селекционер по призванию, создал уникальную коллекцию сирени из отечественных сортов. За создание новых сортов он был награжден Международным обществом сиреневодов медалью "Золотая ветка сирени". Более 300 сортов сирени создали знаменитые селекционеры (муж и жена) М. Сагитова и Т. Дзевицкий (Их сирень украшает бывшую столицу Казахстана город Алма-Ату. В семидесятые годы они подарили городу 600 саженцев сирени, выращенных собственноручно).
Сейчас известно более 1500 сортов. Все они характеризуются неприхотливостью к условиям выращивания и типу почвы, засухо- и морозоустойчивы. Выдерживают затенение, но в тени растения слабее цветут. Могут произрастать на солнцепеке. Тогда соцветия более мелкие, цветки быстро выгорают, продолжительность цветения сокращается. Хорошо растет и обильно цветет сирень на освещенных местах, плодородных, дренированных, суглинистых и супесчаных почвах с нормальным увлажнением. Не выносят сирени избытка влаги, близкого стояния уровня грунтовых вод и кислых почв. Сравнительно легко переносит стрижку. Сирень устойчива к условиям крупных городов: шуму и загрязнению воздуха промышленными газами.  Уход за сиренью очень простой. Обильное цветение растений весной обеспечивается созданием высокого содержания органических удобрений в почве и правильной обрезкой куста. Перед посадкой сирени вносят органические удобрения из расчета 20 кг на м кв., чего будет достаточно на первые 5 лет. Почву в приствольных кругах под кустами перекапывают, рыхлят и удаляют сорняки. Минеральные удобрения вносят ежегодно, а органические 1 раз в 5 лет.
 В период активного роста побегов, в мае, июне подкармливают азотными удобрениями (20 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины на одно растение). Во время образования цветков и соцветий, в июне — июле вносят калийные (15–20 г) и фосфорные удобрения (30–25 г). После каждого внесения удобрений растения обильно поливают. Регулярный полив сирени проводят с середины мая по июль, в период формирования новых побегов.
Ежегодно обрезают отцветшие соцветия. Обрезку кустов проводят поздней осенью или весной до распускания почек. Вырезают все слабые и тонкие побеги. Оставляют 8–10 крупных и сильных скелетных ветвей с хорошо развитыми цветочными почками. Старые скелетные стебли и отмершие побеги можно удалять в течении всего лета, но после окончания цветения.  Сорта сирени размножаются отводками, черенками и прививкой. Для вегетативного размножения черенками подходят сорта сирени отечественной селекции. Это Космос — фиолетовый, Красная Москва — нежно-розовая, махровая, Небо Москвы — лилово-голубая, махровая, Юбилейная — лилово-розовая с голубизной. Из сортов белорусской селекции можно порекомендовать следующие: Жемчужина, Вера Хоружая, Зорька, Венера, Константин Заслонов, Лебедушка, Минчанка, Павлинка. Наиболее простым и надежным способом размножения считается окулировка — прививка спящим глазком на подвой. Подвой выращивается из семян.
Сирень не только изумительно красива. Она и полезна. Листья сирени являются прекрасными санитарами, задерживают в три раза больше пыли, чем крона липы, тополя или других деревьев.
Эфирные масла сирени издавна привлекают внимание парфюмеров всего мира. Их вводят в состав самых дорогих духов и косметических препаратов. Эфирные масла сирени обладают бактерицидными свойствами.
В народной медицине настой цветков на водке употребляют при простуде и кашле. Свежие и сухие цветки заваривают как чай и пьют при простуде, коклюше, туберкулезе легких, камнях в почках.  Свежие измельченные листья прикладывают к гнойным ранам. Настой из свежих листьев сирени применяют при лихорадке и малярии. Мазь из густого отвара почек или цветков сирени на свином жире народные лекари рекомендуют применять при ревматизме, подагре и невралгических болях.
Отвары коры используют для ускорения созревания фурункулов, очищения раны от гноя и лечения рожистых воспалений.
04.11.09 Надежда Галынская  Декоративные кустарники на приусадебных участках привлекают нас не только красотой цветков, плодов, листьев, но и формой всего растения. Со временем растение разрастается и из-за чрезмерной загущенности теряет свою декоративность. Такие растения слабо цветут и превращаются в бесформенную массу зелени. Старые скелетные ветви портят внешний вид посадок и сдерживают отрастание новых побегов, способных омолодить куст и продлить его жизнь. Все это происходит из за того, что растение не обрезают или делают это редко и не вовремя. С помощью обрезки растениям предается определенная форма. Обрезка декоративных кустарников влияет на рост, улучшает качество цветения и плодоношения. Обрезка такой же важный элемент агротехники как полив или подкормка удобрениями. Проводить её нужно правильно и в строго определенные сроки. В зависимости от того, какая преследуется цель, выбирается способ обрезки: укорачивание или прореживание. Укорачивание это стрижка годичного побега с оставлением части нижних почек. Его применяют для придания кусту желаемой формы, для ограничения чрезмерного роста, регулировки интенсивности цветения и плодоношения, чтобы предупредить оголение скелетных ветвей, усилить ветвление или ликвидировать загущенность, а также для профилактики и защиты от болезней. Прореживание кроны создает благоприятные условия для пробуждения спящих почек у основания куста. Его проводят в целях омоложения старых запущенных кустов, чтобы упорядочить плотность кроны.
 Многие цветоводы-любители ошибочно считают, что лучшим сроком для обрезки является ранняя весна. Однако ранняя весенняя обрезка полезна не для всех кустарников. Важно учитывать специфику роста и ритмику развития вегетативных и генеративных побегов, время образования и распускания цветочных почек, их местоположение на побеге. В связи с этим все декоративные кустарники подразделены на 3 типа:
1 – с зимующими цветочными почками, цветоносы образуются из почек побега прошлого года. Весной у таких растений в зачаточном состоянии уже готовы все части цветка. Среди пород этого типа в свою очередь растения разделены на 3 группы по местоположению цветочных почек на зимующем побеге: а – боковое, б – верхушечное, в – верхушечное и боковое. К группе 1а относятся айва, вейгела, спирея, чубушник, багряник, бересклет, карагана, форзиция. Обрезка таких растений проводится летом после цветения. Чаще проводят прореживание, вырезают отдельные стареющие скелетные ветви и побеги до 2-4 уровня ветвления. Укорачивают чрезмерно длинные побеги текущего года и предают нужную форму. Осенняя или весенняя обрезка таких растений вызывает ослабление цветения и стимулирует чрезмерное ветвление. Исключением является айва японская, которую лучше прореживать ранней весной, до распускания почек. У бересклета, учитывая декоративность его коробочек, обрезку проводят после плодоношения. К группе 1б относятся кустовые формы рябины. Рекомендуется прореживание кроны осенью, вырезая крупные боковые ветви, сухие слабые поврежденные побеги. Весеннее или осеннее укорачивание годичных побегов исключает предстоящее цветение. Группа 1в включает боярышник, дерен, калину, кизильник, сирень, скумпию, сумах, шиповник. Обрезка верхушечных побегов ослабляет ближайшее цветение и стимулирует ветвление в последующие годы. Поэтому для формирования куста рекомендуется проводить прореживание осенью или весной до распускания почек. Старые стебли удаляют на уровне 2-4 порядка ветвления в летний период после цветения. У шиповника, сирени, калины вырезают отцветшие побеги над почками, смотрящими на внешнюю сторону куста.
У кустарников 2 типа цветоносы образуются на молодом приросте в пазухах листьев растущего побега. К этой группе относятся барбарис, дереза, снежноягодник. Обрезку у таких растений проводить лучше поздно осенью, в зимний период, или весной до распускания почек. Укорачивают часть прошлогодних побегов, оставляя от основания 3-5 почек. Отдельные слабые веточки обрезают на пенек, старые стебли обрезают на высоте не более 10 см от поверхности почвы. Мощные скелетные ветви обрезают наполовину или чуть больше, чтобы стимулировать образование новых побегов замещения. У растений 3 типа цветоносы образуются из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и из почек в пазухах листьев на побегах текущего прироста. Это бирючина, ирга, пироканта, золотистая смородина. Эти виды рекомендуется прореживать после цветения. Вырезают старые формирующие побеги, ослабленные и усыхающие ветви на уровне 2-3 порядка ветвления. Чем слабее будет обрезка, тем меньше потеря цветов в предстоящем году. Успех обрезки в любом случае зависит от ее регулярности. Ее необходимо проводить до того как куст состарится, и начнут отмирать ветви. На старых заросших растениях обрезку следует вести постепенно. Начинают с удаления слабых и отмерших стеблей и убирают часть скелетных побегов. Оставшиеся старые скелетные ветви удаляют постепенно в последующие годы. Теплолюбивые породы лучше обрезать не осенью, а весной. 04.02.09 Надежда Галынская — У диффенбахии начали желтеть (с кончика листа и дальше по краю) и опадать листья. Подскажите, как спасти растение? — У одних диффенбахия растет легко и быстро, без капризов. А у других, что только не делают, а у растения сохнут и желтеют листья. Все дело в том, что диффенбахии большие неженки и очень чутко реагируют на влажность воздуха, на температуру в комнате, на освещение. Человек может и не заметить разницы между условиями соседнего дома, где растения здоровые и крепкие, и условиями собственной комнаты. Но диффенбахии это ощущают. Даже в разных комнатах в квартире температура и влажность не одинаковые.  Начиная с 2-х летнего возраста, в обычных комнатных условиях нижние листья усыхают и опадают. Нижняя часть стебля постоянно оголяется. И чем суше воздух в комнате, тем быстрее отмирают старые листья. Постарайтесь улучшить условия для развития и роста диффенбахии. Зимой растение ежедневно утром опрыскивают теплой водой. Усыхание нижних листьев, отмирание листьев по краю или отмирание кончиков листа может быть вызвано недостаточной температурой воздуха и земляного кома в осенне-зимний период и плохим освещением. Осенью и зимой ей необходим яркий свет и тепло, 20–18 град. Растение не переносит более низкой температуры, холодных сквозняков и сухости воздуха. Некоторые капризные сорта могут погибнуть при температуре земляного кома ниже +17 град. Растущие растения зимой подкармливают ежемесячно 1 раз 0.3–0.5 % раствором полного минерального удобрения (или специальным для диффенбахии). На 1 литр почвы выливают 100–140 мл раствора удобрения. При недостатке минерального питания могут усыхать нижние листья, так как питательные вещества у них заберет молодой прирост. Зимой и когда холодно при переувлажнении почвы нижние листья также желтеют и отмирают. Следите, почва сверху должна быть влажной, но не мокрой. Весной с наступлением тепла и летом диффенбахию располагают в полутени. Обильно поливают и опрыскивают. Подкармливают ежемесячно 1 раз 1.0 % раствором полного минерального удобрения и 1 раз —органическим (настой коровяка 1:10, который перед употреблением разводят в 3–4 раза и выливают на 1 л почвы 70–100 мл разведенного настоя). Отмершие края и кончики листьев осторожно обрезают острыми ножницами, что придаст растению более декоративный вид. Поврежденные листья не нужно удалять сразу полностью. Зеленая часть листа еще послужит растению. А преждевременная обрезка листьев вызывает потерю дополнительного питания и более быстрое старение. Старые экземпляры диффенбахии нужно обновлять через каждые 4–5 лет. Стебель обрезают на высоте 10 см от уровня почвы. На оставшемся стебле отрастают новые побеги. Верхушку и кусочки обрезанного стебля, с 2 междоузлиями, можно укоренить в песке, смеси песка с верховым торфом, сфагновом мхе и в простой воде. Быстрее укореняется верхушка и из нее развивается более мощное и красивое растение. Стеблевые черенки лучше укореняются при температуре 20–24 град., в мини тепличке с подогревом почвы. | Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!  | |
Цветы
Последние комментарии