Цветы

Современные сорта гладиолуса в зависимости от размеров цветоноса подразделяются на классы: миниатюрные, мелкоцветные, среднецветковые, крупноцветковые и гигантские. В зависимости от сроков цветения подразделяются на группы: от очень ранних, которые зацветают через 70 дней после посадки, до очень поздних, цветение которых наступает более чем через 100 дней от начала вегетации. Размножаются гладиолусы, большей частью, вегетативно — клубнелуковицами и клубнепочками. Клубнелуковица ежегодно возобновляется. Но через 5 – 8 лет она вырождается и прекращает цвести (стареет). Гибридные сорта теплолюбивые, в нашей зоне не могут зимой оставаться в грунте, так как вымерзают. Поэтому осенью их необходимо выкапывать. Чтобы луковицы хорошо вызрели и были крупными, удаляют отцветшие цветки. Так как на образование семян напрасно расходуется большое количество питательных веществ и меньше питания поступает на развитие клубнелуковицы и деток. При срезке цветоносов необходимо оставлять как можно больше листьев, количество которых также играет большую роль в возобновлении клубнелуковиц.

Для полного вызревания клубнелуковицы, необходимо чтобы не менее 40–50 дней прошло от начала цветения до выкопки гладиолусов. Среди цветоводов-любителей бытует неправильное мнение о том, что выкапывать гладиолусы надо начинать, когда начнут желтеть листья (как у тюльпанов). У здорового растения, за исключением некоторых ранних сортов, до самой выкопки листья должны оставаться зелеными. Пожелтение листьев свидетельствует не о созревании луковиц, а о заболевании (фузариозная гниль, бактериоз, микоплазмоз и пр.). Поэтому пожелтевшие растения удаляют с участка, а остальные опрыскивают фунгицидами или 5%-ным настоем чеснока (50 г чеснока на 1 литр воды). Прежде, чем поделиться секретами, как правильно выкопать клубнелуковицы и подготовить их для зимнего хранения, хочу рассказать о том, о чем многие и не подозревают. В далеком прошлом это растение считалось символом победы.

Свое название гладиолус получил благодаря мечевидной форме листьев. Гладиолус в переводе с греческого означает  — меч. Плиний в четвертом веке описывая военные события, сообщает что гладиолусы выращивали в больших количествах для армии. Воины носили клубнелуковицы в виде амулетов, которые предохраняли их от уколов и ран в бою. А в народной медицине клубни гладиолусов использовали против зубной боли и желудочных заболеваний. В наше время в клубнелуковицах гибридных гладиолусов обнаружены сапонины, которые препятствуют росту злокачественной опухоли.

Выкапывать гладиолусы начинают в середине сентября — первых числах октября, в зависимости от группы сортов, но не позднее середины октября. При этом ориентируются и на погодные условия. Приступают к выкопке с наступлением устойчивых низких температур ночью -3 - 0ºС. Желательно проводить выкопку в сухую и теплую погоду, когда температура воздуха выше нуля. Вначале убирают раноцветущие сорта, потом средне- и поздноцветущие. В последнюю очередь выкапывают молодые гладиолусы, выращенные из детки. Растения подкапывают лопатой, берут одной рукой за стебель у основания и осторожно вытягивают клубнелуковицу вместе с детками, и выкладывают в плоский ящик или на мешковину. Острым ножом обрезают (ни в коем случае не обламывают) стебель на расстоянии 5–8 см от луковицы. Затем обтрясают лишнюю почву, подвязывают этикетку и помещают в подготовленные бумажные пакеты, матерчатые мешочки, ящики. Не нужно хранить выкопанные гладиолусы, даже незначительное время, не обрезав листья и стебель. Так как происходит отток питательных веществ из клубнелуковиц в стебли и листья. При дыхании листьями испаряется вода, клубни становятся мягкими и вялыми, а в период хранения усыхают. Кроме того, инфекционные заболевания и вредители со стебля и листьев переходят на клубни, что ухудшает условия хранения гладиолусов. Если ко времени выкопки клубнепочки (детки) покрыты светло-коричневой оболочкой и легко отделяются от клубнелуковицы, то они считаются созревшими. Закончив выкопку одного сорта и перед тем, как начать выкапывать другой сорт, остатки почвы, корней и мелкие детки с мешковины стряхивают в ведро, а позднее все выносят на компост. Это предохранит от засорения земли на участке и от смешивания сортов. Когда во время уборки гладиолусов температура воздуха ниже 0 ºС, выкопанные клубни сразу заносят в теплое помещение. Вначале выкопанные клубнелуковицы в хорошую погоду 1–2 дня просушивают на открытом воздухе. Далее, в течение трех недель их продолжают сушить в хорошо проветриваемых помещениях или под навесами. Оптимальная температура воздуха при сушке гладиолусов 20–35 ºС. Затем их очищают от лишних стеблей, поврежденных чешуй, от земли, старого донца (старой клубнелуковицы), перекладывают в чистую тару, и продолжают сушку еще 7–10 дней. Новые клубнелуковицы оставляют на хранение в чешуе. Больные растения сразу выбрасывают или хранят отдельно. Детку гладиолусов сушат отдельно при температуре 18–25 ºС, в течение месяца. Для того чтобы луковицы лучше хранились их можно обработать 30%-ным настоем чеснока (30 г измельченных зубчиков чеснока на 100 г воды). Окунают на 1–2 секунды. При этом нужно соблюдать меры предосторожности: работать в резиновых перчатках или при помощи пинцета, чтобы не обжечь руки. После обработки чесночным настоем клубнелуковицы просушивают. Высушенные клубни вместе с упаковкой складывают в картонные коробки с отверстиями или в мешочки и хранят в зимний период при температуре 3–9 ºС и низкой влажности воздуха. Если нет сухого подвала, то такие условия в квартире найти не просто. Хранят на подоконнике окна с северной стороны или подвешивают к балконной двери.

До наступления больших морозов можно хранить гладиолусы подвесив к оконной раме. В старых конструкциях рам и дверей, между оконными рамами или между дверями балкона можно было поместить коробки от зефира или от печенья с клубнелуковицами гладиолусов. Во многих домах такие рамы и двери еще сохранились и ими можно воспользоваться. Но когда наступят морозы и между рамами температура воздуха будет снижаться ниже чем +3ºС, клубнелуковицы нужно перенести временно в более теплое место.

Когда закончатся основные осенние дачные работы и будет больше свободного времени, можно гладиолусы покрыть парафином. В парафиновой оболочке они лучше сохраняются, не пересыхают и не покрываются плесенью. Парафин разогревают на водяной бане. Клубнелуковицы окунают по одной в расплавленный парафин, а затем выкладывают на стекло для затвердения парафина. Но более удобно наносить расплавленный парафин на клубнелуковицу мягкой кисточкой. Покрытые парафином клубни хранят при комнатной температуре, разложив их в один слой. Для этого лучше использовать коробки из-под обуви или от конфет. Затем коробки с гладиолусами ставят на верх корпусной мебели. Хорошо высушенные и вызревшие клубнелуковицы не загнивают и не прорастают раньше времени.

В период дождей даже в сентябре желательно ежедекадно 2-3 раза опрыскивать растения бордосской жидкостью или другими фунгицидами для того, чтобы в следующем году лилии были здоровыми.

Естественное отмирание листьев и стеблей начинается в середине сентября. После похолодания стебли у лилий подрезают на высоту 15–20 см от земли. На зиму малозимостойкие восточные и трубчатые гибриды желательно укрыть торфом, 10–15 см слоем, опилками или листвой. Торфом или опилками укрывают до морозов, а заготовленной листвой или еловыми лапками — после подмерзания почвы. Для поздноцветущих лилий важно создать условия для продолжения вегетации как можно дольше после цветения. Постараться защитить их от похолодания в сентябре (если будут заморозки - накрыть на ночь спанбондом или полиэтиленовой пленкой или картонной коробкой), иначе невызревшие растения не заложат цветочные почки и постепенно с годами ослабеют и исчезнут.

Луковица лилии полностью не отмирает. Наружные чешуйки постепенно истощают свой питательный запас и усыхают. Новые вырастают в центре луковицы, оттесняя старые в стороны. При покупке лилий в первую очередь надо обратить внимание на сердцевинные чешуйки — они должны быть здоровыми. Если на них есть какая-то гниль или пятна то такие луковицы не стоит покупать. Наружные травмированные или пораженные чешуйки можно подрезать и осторожно удалить, не травмируя донце. Затем луковицу нужно окунуть в малиновый раствор марганцовки и подержать 15–20 минут. Подсохшую луковицу или рыхлую, когда чешуйки не плотно прилегают друг к другу, перед посадкой нужно реанимировать. Подержать несколько часов (но не более суток) во влажной ткани или замочить ее в воде, что бы она слегка восполнила потерю воды и чешуйки восстановили тургор, а  затем в растворе марганцовки выдерживают 15 минут для проффилактики возникновения гнилей. В магазине редко соблюдают правила хранения луковиц, и вместо влажного субстрата держат их в сухих опилках - поэтому луковицы вянут. Конечно. это отражается на цветение лилий на следующий год. Цветение будет слабее, цветки мельче, ствол короче.

Корни у выкопанных луковиц обычно быстро подсыхают. Но нет необходимости сохранять у луковицы длинные корни, достаточно оставить 5–6 см. Обхватить корни у основания луковицы в кулак и все, что выступает за пределы ширины ладони — срезать. Просмотреть каждый корешок и обрезать ломаные, расплющенные и высохшие. Лилии быстро восстанавливают корни: сначала за счет питательных веществ в чешуйках, затем за счет питательных веществ получаемых из почвы. Вновь приобретенные лилии рекомендуется сажать отдельно от остальных для предотвращения заражения болезнями (новые лилии могут быть заражены вирусом).

В сентябре  время пересадки луковиц лилий среднего срока цветения. Сажать и пересаживать лилии лучше спустя 1–1.5 месяца после цветения. Это время необходимо луковицам для восстановления и подготовки к зиме. Восточные гибриды и трубчатые лучше пересаживать весной или поздней осенью (начало октября), т.к. спустя 1.5 месяца после отцветания наступают холода. При температуре почвы около нуля пересаживать поздно. Луковицы могут переохладиться, у них понизится сопротивляемость к болезням, задержится рост корней. Но последние годы осень в Белоруссии теплая и затяжная и вполне подходит для пересадки всех видов лилий. Поздно приобретенную луковицу лучше посадить в землю, полить очень теплой водой и тут же хорошо укрыть, чтобы тепло в земле сохранилось подольше. В домашних условия сложно хранить луковицы, нужна температура 0–3 градуса выше нуля всю зиму. В тепле луковица начнет вегетацию и в последующем погибнет, если нет дополнительного освещения. Поэтому лучше лилии закопать на зиму в землю — если не зацветет, то хотя бы выживет.

Луковицы высаживают на разную глубину в зависимости от вида лилий, состава почвы и размера луковицы. Ла-гибриды, азиатские гибриды высаживают на глубину от 8–10 см, если мелкие луковицы и на тяжелых почвах, и до 12–18 см — крупные луковицы и легкие почвы. Трубчатые и восточные гибриды, т.е. лилии высокорослые сажать надо глубже от 15 до 25 см соответственно.
Трудно размножающиеся восточные гибриды могут находиться на одном месте до 10 лет, поэтому почву хорошо заправляют удобрениями, компостом и органикой на всю толщину корнеобитаемого слоя, то есть на глубину 50 см.

Глубокая посадка луковицы имеет свои преимущества для поздноцветущих лилий. На глубине температура почвы ниже, значит весной луковицы позднее трогаются в рост и меньше вероятность подмерзания побегов, и осенью почва на глубине дольше держит летнее тепло, лилии успевают созреть и заложить цветочную почку. Но даже при глубокой посадке лилии плодородный слой земли под луковицей должен быть не менее 45–50 см и еще дренаж. Дренаж и заправка посадочных ям удобрениями обязательна. Без дренажа, особенно на плотных почвах, корни у лилий будут гнить и лилии погибнут.

Почву лучше готовить заранее. Если не успели подготовить место и посадочные ямы  летом, то можно это сделать осенью, но обязательно нужно уплотнять земесмесь (огородная почва, перегной или компост), чтобы после посадки она не оседала сильно.
При посадке обязательно надо ставить колышек рядом с луковицей для подвязки будующего стебля и снабдить этикеткой - сделать надпись на полоске белой пластмассы обычным простым карандашом, которую втыкают в землю. Запись такая сохранится до весны и дольше. Одновременно в записной книжке записать схему где что посажено и как называется. За зиму все забывается, а весной можно и случайно перекопать посадки .

По посадкам лилий в сентябре (особенно для трубчатых гибридов и Кандидум) рассыпают древесную золу, 1 стакан на 1 кв.м. и обязательно золу зарыхляют в землю. Это уменьшит кислотность почвы. Итак, мы все сделали чтобы наши цветущие любимцы чувствовали заботу о себе и платили нам тем же. Оставим их до весны спать. Годовой цикл роста закончен. Успехов всем ! (По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы)

 Начнём с того, что сохранность их зависит от времени выкопки и от того, как их выкопали.
В начале сентября  нижнюю часть стебля георгинов окучивают землей на высоту 15 - 20 см. Делают это для того чтобы защитить корневую шейку растений от ранних осенних заморозков и уберечь клубни от загнивания в период хранения. Основной причиной загнивания георгин в начале хранения является то, что корневая шейка и клубни повреждены во время осенних заморозков.
Выбор время выкопки георгин очень важен для того, как будут сохраняться они зимой, а затем цвести. Желательно это сделать до того, как первые сильные морозы повредят большую часть листьев и стебли. Листья георгин выдерживают кратковременные заморозки до - 1 º С, а стебли до - 2 º С. При температуре - 4º С листья погибают, при -6 º С погибают бутоны, цветки и стебли. К выкопке приступают в начале октября, с наступлением устойчивой холодной погоды и низких температур ночью то  0 до -3 º С. Заранее подготавливают необходимый для выкопки инвентарь: две лопаты или садовые вилы, садовую ножовку, секатор, острый нож, ящики.
Выкапывают георгины в хорошую теплую и сухую погоду при плюсовой температуре. Начинать работу лучше в утренние часы, чтобы выкопанные клубни к вечеру успели просохнуть. Георгины вначале разокучивают, убирают колышки, срезают стебли с нескольких растений немного ниже места окучивания (на 15 -25 см расстоянии от земли), снимают этикетки и выкладывают их рядом с оставшимся стеблем. Вокруг куста на расстоянии 20 см от стебля и глубиной на штык лопаты отрывают почву, стараясь не повредить клубней. Вилами осторожно поддевают ком земли и, придерживая за стебель, вместе с комом земли вынимают клубни из почвы и ставят на ровное место. Оставшаяся земля отряхивается легкими ударами ладони или с помощью деревянной палочки. Корнеклубни георгин очень ломкие, тяжелые и в тоже время слабо прикреплены к корневой шейке. На тяжелых глинистых почвах выкопку георгин удобнее проводить вдвоем, двумя вилами. Надлом шейки клубня в месте соединения со стеблем ведет к гибели клубня. Обломанный клубень без части стебля с ростовой почкой если и сохранится, не даст всходов при посадке.
Клубни георгин в сухих и хорошо проветриваемых подвалах, при температуре от 3 до 6 º С и влажности воздуха 60 - 75 %, можно оставлять на хранение вместе с небольшим комом земли, после того как немного обветрятся и подсохнут срезы стеблей. Но будет надежнее, если клубни георгин подготовить для хранения более тщательно.
Стряхнув почву, обрезают корешки и обмывают клубень водой, поливая несильной струей из шланга или лейки. Прикрепляют этикетку с названием сорта. Затем на 30-30 минут помещают в темно-розовый раствор марганцовокислого калия для дезинфекции. После обсыхания корнеклубней можно написать название сорта шариковой ручкой  прямо на клубне. В течение трех недель корнеклубни просушивают в прохладном помещении при плюсовой температуре, разложив их в один слой. Нельзя сушить георгины в теплых помещениях с комнатной температурой воздуха, так как они начнут быстро испарять влагу и подвянут. А в зимний период усохнут полностью и не прорастут.
На зимнее хранение клубни георгин укладывают в ящики в один или два ряда (на слой сухой почвы, песка или без них) или на деревянные стеллажи. Перед этим тщательно вырезают все загнившие участки клубня, места срезов присыпают толчёным древесным углем или мелом. Сверху ящики с клубнями накрывают картоном с мелкими отверстиями. Это предохраняет георгины от пересыхания и повреждения мышами.