Драцена и пересадка

- Драцене (трехствольчатая) 8 лет. За все время ни разу не болела. Неделю назад решила пересадить в побольший горшок. Все делала аккуратно. Но после пересадки нижние листья стали быстро желтеть. Подскажите, пожалуйста, что делать? драцена

- В первые дни после пересадки растение болеет, пока корешки не нарастят корневые волоски в новом коме почвы. Этот процесс протекает не более  двух недель. Потом растение оживает, листья начинают обильно расти, и становятся сочными. Но если продолжается пожелтение и отмирание нижних листьев, то это указывает на нарушения, связанные с почвенным питанием. Среди причин можно выделить три основных: переувлажнение почвы; не тот состав почвы (тяжелый и плотный); недостаточно питательных элементов. А еще, если при пересадке вы слишком сильно трамбовали и обминали почву, то могли травмировать или обломать корни.

Драцена не любит обильного полива, и застоя воды в горшке.  Переувлажнение почвы приводит к тому, что у драцены желтеют листья. Цветок поливают примерно летом 1 раз в неделю. Возможно и 1 раз в 10 дней, смотря в каком месте растение стоит. Попробуйте для начала поливать раз в 10 дней. Если же через 10 дней листья будут сильно опущены вниз, то стоит поливать почаще. Следите за тем, чтобы почва была чуть-чуть влажной. Чтобы почва сверху подсыхала, но никогда не высыхал полностью земляной ком.

Драцене необходим влажный воздух или опрыскивание тёплой водой хотя бы через день. Ни в коем случае не ставьте драцену на сквозняк — опадут листья. Оберегайте от прямых солнечных лучей.

Во время душа, чтобы не размывать почву и непересытить ее водой, вазон ставят в полиэтиленовый пакет, краями пакета закрывают землю и закрепляют их веревочкой вокруг стеблей. Но если душ применяют 1-2 раза в месяц, то это не обязательно делать.

Почва для драцены должна быть рыхлой и не кислой, содержащая равные части дерновой, листовой земли, торфа и песка.

Подкормка является одним из главных моментов выращивания драцены. Недостаток питательных веществ, особенно азота, при сухости воздуха вызывает пожелтение листьев. Поэтому рекомендуется в период роста с апреля по август подкармливать драцену специальными комплексными удобрениями для комнатных растений два раза в месяц. но спустя 2-3 недели после пересадки.

Для быстрого восстановления хорошо провести опрыскивание раствором эпина, экосила или коллоидного железа.

Пересадка кактусов

Для эхинопсисов и маммиллярий используют смесь: из хорошо разложившейся листовой и глинисто-дерновой земли, песка, 2:1:0,5 и добавляют битый кирпич, кусочки угля (мел — кактусам с крупными колючками).

Эпифитные кактусы высаживают в легкую смесь: лиственный перегной, рубленный мох, сфагнум, волокнисто-дерновая земля, крупнозернистый песок и хорошо разложившийся навозный перегной.

Ребуциям, эхинопсисам, маммилляриям предоставляют более низкую, широкую посуду. Рипсалисы и другие эпифиты требуют посуду с боковыми отверстиями в стенках. За 2–3 дня до пересадки кактусы перестают поливать.

Полосками из бумаги или полиэтиленовой пленки, сложеных в несколько раз, охватывают стебель и вынимают кактус и вазона, при этом горшок переворачивают кверху дном и слегка постукивают о край стола. Мертвые и погнившие корни обрезают, а места среза присыпают толченым углем. При пересадке всю зеленую часть стебля располагают над поверхностью земли. Потом на почву насыпают мелкий щебень или песок слоем в 1–1,5 см. Это предохранит стебель от загнивания. После пересадки кактусы 3–4 дня не поливают, 7–10 дней притеняют.

Драцена после пересадки

Пишу вам с просьбой помочь спасти мою драцену (трехствольчатая). Ей почти 10 лет. За все время ни разу не болела, пересадив 1 раз, потом меняла только верхний слой грунта. Неделю назад решила пересадить в больший горшок. Корневая система оказалась мощной, и я решила, что пересадка пойдет драцене на пользу. Но, к сожалению, после пересадки нижние листья стали стремительно желтеть. Сначала я подумала, что это нормально, (ведь пересадка — это «стресс» для растения). Сейчас меня очень беспокоит ее состояние, так как листья продолжают желтеть. Очень не хочется ее потерять. Подскажите, пожалуйста, что делать?


— В первые дни после пересадки растение болеет, пока корешки не нарастят корневые волоски в новом коме почвы. Этот процесс протекает не более  двух недель. Потом растение оживает, листья начинают обильно расти, и становятся сочными. Но если продолжается пожелтение и отмирание нижних листьев, то это указывает на нарушения, связанные с почвенным питанием. Среди причин можно выделить три основных: переувлажнение почвы; не тот состав почвы (тяжелый и плотный); недостаточно питательных элементов.

Драцена не любит обильного полива, и застоя воды в горшке.  Переувлажнение почвы приводит к тому, что у драцены желтеют листья. Цветок поливают примерно летом 1 раз в неделю. Возможно и 1 раз в 10 дней, смотря в каком месте растение стоит. Попробуйте для начала поливать раз в 10 дней. Если же через 10 дней листья будут сильно опущены вниз, то стоит поливать почаще. Следите за тем, чтобы почва была чуть-чуть влажной. Чтобы почва сверху подсыхала, но никогда не высыхал полностью земляной ком.

Драцене необходим влажный воздух или опрыскивание тёплой водой хотя бы через день. Ни в коем случае не ставьте драцену на сквозняк — опадут листья. Оберегайте от прямых солнечных лучей.

Во время душа, чтобы не размывать почву и не пересытить ее водой, вазон ставят в полиэтиленовый пакет, краями пакета закрывают землю и закрепляют их веревочкой вокруг стеблей. Но если душ применяют 1–2 раза в месяц, то это не обязательно делать.

Почва для драцены должна быть рыхлой и не кислой, содержащая равные части дерновой, листовой земли, торфа и песка.

Подкормка является одним из главных моментов выращивания драцены. Недостаток питательных веществ, особенно азота, при сухости воздуха вызывает пожелтение листьев. Поэтому рекомендуется в период роста с апреля по август подкармливать драцену специальными комплексными удобрениями для комнатных растений два раза в месяц.

Для быстрого восстановления хорошо провести опрыскивание эпином или коллоидным железом.

Кордилины или капустное дерево

Кордилина верхушечная Казанова Цветущие комнатные растения, как правило, недолго радуют нас своими прекрасными цветками, а хочется яркими красками любоваться подольше. Альтернативой им могут служить растения с красивыми листьями. Правда, они несколько уступают по яркости пышным соцветием, но выигрывают по времени, в течение которого остаются привлекательными.
К таким декоративнолиственным культурам относятся кордилины. Все они многолетние растения. Естественными климатическими условиями для них являются тропики и субтропики Индии, Новой Зеландии и Австралии, а также на Мадагаскаре и Маскаренских островах. Существует около 15 видов кордилин кустарниковых, полукустарниковых с одревесневающим стеблем или древовидных высотой от 1 до 13 метров, а длина листа более 1 м. При выращивании в квартире размеры у них меньше. В комнатах разводя чаще всего виды кордилины менее рослые. Но, тем не менее, за мощный рост их еще называют ложными пальмами.
Кордилины Банкса, кустарниковая, нераздельная и южная введены в культуру как кадочные растения более 100 лет назад.
Кордилина Банкса
(С. banksii) характеризуется тонким, прямостоячим стволом, иногда вильчато-разветвленным. Листья в плотных вверх направленных пучках, удлиненно-ланцетные, 60–90 см длиной, ширина листа в средней части 5–8 см. Верхушка листа заострена, основание постепенно суживается в черешок. Сверху листовая пластинка зеленая, снизу сизовато-зеленая с отчетливо выделяющимися жилками. Цветки белые, на коротких цветоножках или сидячие, собраны в крупные метельчатые соцветия до 1 м длиной.

Кордилина геликониелистная небольшой кустарничек с черешковыми, ланцетно-овальными листьями, темно-зеленого цвета. Легко скрещивается с верхушечной, у гибридов сохраняется окраска листьев, характерная для верхушечной, а форма листа — для геликониелистной. Кордилина г-жи Мерчисон полукустарник с разветвленным или прямым стеблем, листья продолговатые 10–20 см длиной и 5 см шириной, темно-зеленого цвета. Кордилина каннолистная отличается довольно узкими продолговато-ланцетными некрупными листьями (до 15 см) с желобчатым черешком. Окраска светло-зеленая. Кордилина красная Компакта

Кордилина красная (С. rubra), кустарник до 1.5 м высотой, слабо ветвится или не ветвится, ствол довольно толстый и упругий. На родине достигает высоты 3–4 м. Листья черешковые, кожистые, продолговатые до 50 см. Листовая пластинка зеленая с легким красноватым налетом. Имеется разновидность, отличающаяся наличием на листьях белых или красных полос. Цветки лиловые.

Кордилина нераздельная (С. indivisa) один из самых высоких видов, в зимних садах достигает высоты трех метров (в Новой Зеландии это дерево высотой 8–10 м). Ствол тонкий, очень прочный, с широкими жесткими сидячими листьями с голубоватым налетом. Листья ремневидные, до 70–90 см длины и 13–15 см ширины, матово-зеленые сверху, сизоватые снизу. Есть разновидность с бронзово-золотистыми листьями, которые расположены на ветвях пучками. Считается одним из красивейших растений в лесах Новой Зеландии. Белые цветки собраны в поникающие разветвленные соцветия. Используются в озеленении светлых, прохладных помещений, хотя и не так широко как предыдущие виды. Кордилина нераздельная давно распространена в культуре в Европе, в бывшем СССР ее можно встретить на Черноморском побережье Кавказа. Ее листья используют в сельском хозяйстве как подвязочный материал, а из волокон, получаемых из стебля, делают циновки и местную одежду, называемую «той».

 Кордилина прямая Кордилина прямая или сжатая (С. stricta) в комнатах почти не ветвится. Листья сидячие, линейно-мечевиные, 30–50 см длины, к основанию суженные, по краю мелкозубчатые, шероховатые, на побеге тесно сближены. Есть форма с бронзово-фиолетовыми листьями. Цветки лиловые. Отвар корней кордилины сжатой и кордилины пограничной употребляют в народной медицине.

Кордилина южная или австралийская (С. australis), с гибким стволом, сильно утолщенным в основании. Кордилина южная естественно произрастает на влажных равнинах и скалах Новой Зеландии и представляет собой однопобеговое растение высотой более 12 м с узкими, длинными, мечевидными, изогнутыми листьями около 1 м длиной. Листья  кожистые, зеленые с утолщенной и более светлой жилкой. Из верхушечной розетки развивается до сотни листьев. У невысоких экземпляров листья покрывают весь стебель. Имеется сорт Атропурпурея (Atropurpurea) с темно-пурпурными листьями. В природе растение образует огромные метельчатые соцветия до 2 м длиной, с тысячами бело-розовых цветков с большим количеством нектара, привлекающего многочисленных насекомых-опылителей. Голубые и белые ягоды на родине охотно поедаются скворцами, что способствует расселению вида.  Выращивают ее в светлых,  прохладных, хорошо проветриваемых зимой, помещениях и в зимних садах.
Этот вид кордилины на родине местные жители используют в пищу и на хозяйственные цели. Когда-то, еще Джеймсом Куком растение было названо «капустным деревом» в связи с тем, что местное население, маорийцы, использовало в пищу его молодые листья. Семена кордилины южной и других видов содержат до 33% жирного масла, в котором находится до 90% линолевой кислоты. Из сухой листовой массы добывают волокно, которое идет на изготовление щеток, циновок, ковриков и других грубых плетеных изделий. Из влагостойкого волокна изготавливают крепкий подвязочный материал для подвязки виноградной лозы, как в некоторых районах Грузии. Как декоративное растение ее разводят на Черноморском побережье Кавказа.

Листья длинные, до 1 м и мечевидные, кожистые, зеленые листья с утолщенной и более светлой жилкой. Из верхушечной розетки развивается до сотни листьев. У невысоких экземпляров листья покрывают весь стебель. Цветы ароматные, белые. Голубые и белые ягоды на родине охотно поедаются скворцами, что способствует расселению вида. Кордилина южная

Кордилина верхушечная или пограничная (С. terminalis). Это наиболее распространенный вид от Индии до Австралии. На родине его называют «деревом королей». Цветоводы-любители в комнате выращивают ее чаще других. Она имеет синоним кордилина кустарниковая (Cordyline fruticosa). это полукустарник с тонким, обычно неветвящимся стволом. Листья черешковые узколинейные 50–80 см длиной и до 6 см шириной, различной окраски от бронзово-зеленой до темно-красной и пестрой, собраны в розетку. Корневища кордилины кустарниковой, достигающие массы 4–6 кг, заключают до 20% сахара и их используют в пищу. Существуют многочисленные сорта, различающиеся окраской листьев.

Наиболее известны следующие сорта и культивары:

Сорт Купера —листья широкие, бронзового оттенка с карминной полосой;

Казанова — широкие листья бронзово-фиолетовой окраски, по краю волнистые; Кордилина верхушечная Джинга

Джинга — листья красно-коричневые;

Баптиста — листья бронзово-зеленые с ярко-вишневой каймой;

Триколор — на листьях бурые, желтоватые и красноватые пятна;

Ред Эдж — листья более мелкие, узкие с широкой малиновой каймой по краю;

Августа — темно-зеленые листья с малиновыми полосами;

Пинк Диомонд — листья серо-синеватые с белыми краями, черешки пастельно-розового цвета;

Ред Мадам — отличается необыкновенно эффектным сочетанием розовых, темно-розовых, бордовых и серебристых тонов на верхней стороне листовой пластинки, нижняя сторона серебристо-розовая с розовым краем;

Туркай Файер — вдоль листа чередуются зеленые, оранжевые и желтые полосы;

Черная магия — листья широкие, удлиненно-ланцетные, блестящие, очень темные, синевато-бордовые, молодые — темно-зеленые;

Солнечный танец — листья с красными и зелеными полосами;

Торбоу Дазлер — на листьях чередуются кремовые и зеленые полоски;

Пурпурея — листья изысканного красновато-пурпурного цвета;

Альберти — на листьях чрезвычайно эффектно чередуются красноватые, розовые и кремово-зеленые полосы.

Кордилина верхушечная Ред Эдж

 У кордилин в мире растений есть сестра близнец род — драцен. Очень часто даже опытные цветоводы с трудом отличают кордилину от драцены. Кордилину верхушечную зачастую продают в магазинах под названием драцена верхушечная что неправильно. Производители, поставляющие в магазин свой товар, также называют драценами кордилину Банкса и Австралийскую. Внешне они очень похожи на драцены и многие просто их не различают и путают. Но эти растения имеют отличия, с которыми специалист легко справляется. Например, по жилкованию листьев. Отличительной внешней чертой служит наличие у кордилин центральной листовой жилки, которая отсутствует у драцен. У всех кордилин боковые жилки располагаются под острым углом, относительно главной.
Можно различить по цветам и плодам. Главное из различий заключается в количестве семязачатков и семян в плодах: у кордилин в каждом гнезде до двадцати, а у драцен — по одному семязачатку и семени.  Но, к сожалению, в квартирах и офисах они почти не цветут.
Еще у этих близнецов скрывается от глаз тайна, которая в один прекрасный момент становиться явной. Как гласит народная мудрость — Зри в корень. Это относиться и к нашим «сестричкам». Действительно, основным и ярко выраженным признаком их различия является корневая система. У кордилины корни белые, мясистые, узловатые, клубневидные. Отсюда и название рода происходит от греческого слова, которое переводится как узел, желвак или шишка. А у драцены корни гладкие и оранжево-желтые.  Кордилина верхушечная Ти цветение

Уход. Возделывая кордилину в комнатных условиях, избегайте перепадов температуры и сквозняков. Наиболее ответственным моментом в осенне-весенний период является соблюдение температурного режима, особенно для пестролистных форм он должен составлять 18–22 градуса. Для видов с зелеными листьями — более прохладный 16–17 градусов. Кордилина светолюбива, но летом от прямых солнечных лучей пестролистные формы могут потерять окраску. Оптимальны для нее восточная и западные экспозиции. При расположении возле окон южной стороны весной и летом нужно притенять с 10 до 15 часов. Необходимо следить внимательно за влажностью почвы в горшках. Корни кордилины чувствительны к избытку влаги, легко загнивают. Лучше слегка подсушить ком земли, нежели залить. Не переносит застоя воды в поддоне, сбрасывает листья. Но также может погибнуть при пересушке земляного кома. В течение всего года растение равномерно поливают и регулярно опрыскивают водой из пульверизатора. Хорошо относятся к поливу не сверху, а через поддон. Особенно полезно опрыскивание для кордилины верхушечной. Кордилина южная переносит более сухой воздух квартир. Но всем необходима повышенная влажность воздуха. Во время отопительного сезона рекомендуется поставить горшок с кордилиной во влажный песок или керамзит, что локально повышает влажность воздуха. Кордилины можно выращивать на гидропонике. Летом нуждается в подкормках растворами минеральных и органических веществ один раз в месяц. Хотя очень отлично отзывается на большое количество подкормок интенсивным ростом, что хорошо для офисных помещений, но не особенно приветствуется в комнатах. Следует заметить, что кордилина как декоративно-лиственная культура, нуждается в минеральных удобрениях имеющих в своем составе большее процентное содержание азота и калия. Кордилина верхушечная Триколор

 Пересаживают взрослые экземпляры через 23 года. Кислотность почвы должна быть ближе к нейтральной (рН 5.5–6.8). Оптимальным субстратом является землесмесь из дерновой и перегнойной земли с песком в равных долях, но она хорошо развивается в обычной огородной земле. Однако разные виды предъявляют неодинаковые требования к субстрату. Для кодилины верхушечной необходима легкая, рыхлая смесь. Для кордилины южной и кордилины нераздельной почва должна быть плотной.

Желательно регулярно протирать листья мягкой, влажной тряпочкой или губкой. Такая процедура не только удаляет пыль с листьев, но и тем самым улучшает усвоение света и углекислого газа, необходимого для фотосинтеза. Кроме того, это является профилактической мерой, направленной на удаление попавших на растение вредителей и их яиц.

Основные вредители — различные виды клещей, трипсы, мучнистые червецы. В результате неправильного ухода на растении может появиться пятнистость.

Размножают кордилину в основном верхушечными отводками, стеблевыми черенками и семенами. Реже используют для размножения деление корневищ (корневыми черенками) и отпрыски. При размножении воздушными отводками на стебле делают надрез следующим образом. От верхушки стебля ниже на 20–30 см удаляют листья, если они имеются, затем делают острым ножом надрез, на половину стебля и обрабатывают надрез стимулятором роста —корневином. Ниже места надреза закрепляют прочную черную полиэтиленовую пленку, придав ей форму мешочка, и набивают его влажным мхом или смесью торфа и песка (1:1). Край пленки выше надреза закрепляют скотчем или привязывают тесьмой. Поддерживают субстрат в мешочке во влажном состоянии при помощи медицинского шприца, добавляя немного воды 1 раз в неделю. Черная пленка повышает температуру субстрата вокруг надреза. Когда через мох начнут пробиваться корни, срезают укоренившийся побег ниже корней и высаживают в горшок. Процесс укоренения может длиться 2–4 месяца.

С возрастом стебель может сбрасывать нижние листья становиться голым и теряет привлекательность. В связи с этим, некоторые цветоводы-любители, применяют другой способ укоренения верхушечного черенка. Срезают верхушку стебля длиной 40–30 см и на 5–6 часов опускают в раствор корневина. А затем черенок укореняют в воде. Лучше использовать кипяченую воду, предварительно опустив туда 2 таблетки активированного угля, чтобы предохранить черенок от загнивания. Необходимо стволик закрепить в емкости при помощи вырезанного из картона круглого диска с отверстием по центру. Без такого устройства черенок будет в наклоненном положении, и листья постепенно загнутся к свету, то есть черенок примет форму крючка. Низ черенка должен быть погружен в воду не более чем на 3–4 см. Такой уровень воды нужно поддерживать постоянно. Сверху емкость можно накрыть прозрачным куском полиэтиленовой пленки. Чтобы пленка не соприкасалась с листьями, ставят подпорки. Чем выше будет влажность воздуха во время укоренения, тем больше вероятность укоренения.

Размножение семенами довольно хлопотное занятие, в основном необходимо терпение. Но если приобрели семена кордилины с очень красивыми и эффектными листьями, то стоит потрудиться над выращиванием сеянцев. Семена высевают в легкую землю (дерновая земля и песок 1:1). Поддерживают температурный режим в пределах 23–25 градусов. Всходы появляются очень медленно и недружно, одни через 3–4 недели, другие спустя 2–3 месяца. Чтобы получить красивое растение потребуется 1.5 года. В южных садах и комнатах получила распространение кадочная культура кордилин с тонким высоким стволом, от чего их порой ошибочно принимают за пальмы.

Март — время пересадки. Интервью для газеты

Цимбидиум гибридный

В марте день прибывает, солнце светит ярче и растения начинают оживать, просыпаться и трогаться в рост. Им уже больше надо питания, света, влаги. К тому же март — самое подходящее время для пересадки и размножения комнатных растений. Но, как часто бывает, пересадил цветок, а он взял и погиб. Как избежать ошибок? И вообще, как помочь растениям в полном “здравии” встретить весну? Пусть даже взирая на нее с подоконника. К тому же, в разное время года не одинаков и уход за комнатными растениями. В то время как одни уже тронулись в рост, другие все еще могут “спать”.

Для формирования новых побегов растениям потребуются минеральные соли и вода. Потому в марте и возобновляют подкормки, усиливают полив, и начинают пересаживать возобновившие рост цветы.

—  Итак, весна! С чего надо начинать пересадку? 
—  В первую очередь, с подготовки вазонов и почвы. Многие ошибочно думают, что чем больше емкость, тем растению в ней лучше. Увы, как раз-то большие, не по размеру горшки, тормозят рост цветов. Новый горшок должен быть шире старого всего лишь на 2-3 см. Но если цветок болеет, и при пересадке обрезали часть корней, то, наоборот, возьмите горшок поменьше прежнего. Лучше всего выбирать простые глиняные или деревянные вазоны, в которых корням наиболее комфортно. А вот глазированные или окрашенные, фарфоровые, металлические и пластмассовые — не желательно: они почти не пропускают воздух к корням через стенки, быстрее нагреваются на солнце. Еще хуже для растений, когда горшок с тонкими стенками, которые легко прогибаются при переносе цветка.

Перед посадкой горшки необходимо вымыть горячей водой. С новых смывают остатки мелких частиц лака, краски и пыли. Новый глиняный или пористый керамический вазон рекомендуется вначале замочить на ночь в воде, а затем и в растворе суперфосфата, чтобы нейтрализовать щелочь и известь, которые обязательно оседают на стенках при обжиге. Со старых горшков удаляют ножом (скребком) водоросли и известковый налет. Затем дезинфицируют в растворе марганцовки и ошпаривают кипятком, чтобы уничтожить споры бактерий и грибов, яйца и личинок паутинного клеща, щитовок и трипса. Высота горшка также подбирается по размеру и форме корней. Диффенбахии, драцены, кротоны, папоротники, розы надо высаживать в посуду повыше, и поглубже. Низкорослые растения, многие кактусы и луковичные растут в низких вазонах. 

—  Какие растения надо пересаживать в марте, а с какими можно подождать и до мая?
— Сейчас можно пересаживать практически все вечнозеленые, теневыносливые растения, которые окончили период покоя. Заменяют почву у клубнелуковичных культур: глоксиний, сауроматумов, бегоний. Но нельзя трогать цветущие растения: их пересадите после окончания цветения и периода покоя.

Молодые растения пересаживают, ежегодно, и даже 2-3 раза в год, а “старичков” — каждые 5 — 6 лет. У растений, растущих в огромных вазонах, заменяют верхний слой земли или вырезают кусок почвы с корнями по всей высоте, как кусочек торта, и в образовавшееся отверстие насыпают новую почву. Клинообразную замену земли нельзя делать у настоящих пальм и у цитрусовых, так как у них корни любят расти по кругу вокруг почвенного кома.

Луковичные (тюльпаны, гиацинты и другие) после выгонки 1 раз подкармливают и продолжают поливать до тех пор пока начнут желтеть и увядать листья. После этого их прекращают поливать, а когда листья усохнут — выкапывают, просушивают и хранят в картонной коробке в доме до посадки в открытый грунт на участке.

Гиацинт

— В чем отличие перевалки от пересадки?
— При перевалке в отличие от пересадки земляной ком почти не разрушается. И, соответственно, корневая система испытывает меньший стресс. Растения переваливают с целью увеличения “жизненного пространства”, то есть объема горшка; или улучшения состав почвосмеси и пополнения запаса ее плодородия (как, например, при покупке импортных экзотов). При перевалке цветок продолжает расти, он меньше болеет от повреждения мелких корешков и смены места жительства. А вот цветение замедляется, отодвигается на какое-то время. Цветущие растения лучше переваливать в новые вазоны в конце цветения. Но если бутонов больше, чем распустившихся цветков, то растения переваливают сразу после покупки, чтобы оно не истощилось за период цветения от недостатка питания и слабого роста корней, плохого водообмена и прочего.

— Есть ли какие-то способы, которые могут помочь определить: надо или нет пересаживать растение?
— В таком тесте нет ничего сложного. Первый признак — это торчащие корни из дренажного отверстия или выталкивание почвы через верхние края горшка. Существует также и варварский способ (который «кто-то…» однажды написал в книге, а теперь остальные переписывают) — достать ком земли из горшка и внимательно его осмотреть. Если из-за корешков не видно земли, растение пора пересаживать. Для чего это делать, если ежегодно пересаживаются молодые, а через 2-3 года взрослые растения? Пересаживают еще, и когда цветок заболел, чахнет, вянет или нужно срочно заменить старый горшок.

Эпифиллиум Акермана

— Какую почву лучше всего выбрать?
— Единого совета здесь быть не может. Все зависит как от того, где произрастали родичи растения, и какие условия ему требуются — лес, пустыня, болото или известняки. Тут, как и у людей — на вкус и цвет товарищей нет. Одним нужна кислая почва, другим (большинству) нейтральная или щелочная и даже солоноватая. В преобладающем большинстве почву готовят рыхлую, водопроницаемую, плодородную. Так ахименес, бегонии, глоксиния, пеларгонии, примулы, пальмы, будут вам признательны за легкую почву с преобладанием листовой земли (листовая почва, торф, перегной и речной песок в соотношении — 3:1:1:1).

У агавы, алоэ, амараллисов, гиппеаструмов, драцены жасмина, кливии, кринума, лавра, плюща, фикусов корни лучше растут в почве с преобладанием дерновой земли (дерновая и листовая земля, перегной и речной песок — 2:1:1:0,5). Однако, это приблизительные рецепты, даже разные виды одного рода растений нуждаются в собственном составе почвы. 

— Как правильно пересадить и каким должен быть уход за растением после пересадки?
— Вначале смочите землю и достаньте растение из горшка, осторожно отряхните большую часть земли и осмотрите корешки: больные и сильно переплетенные обрежьте. Срезы подсушите спиртом или присыпьте толченым древесным углем. На дне горшка прикрываю дренажное отверстие слегка выпуклым кусочком (осколком) от старого вазона или обрезком от пластиковой посуды. Затем уложите дренаж (крупнозернистый песок, галька, кусочки битого кирпича, керамзит) и насыпьте немного свежей земли. На землю поставьте растение так, чтобы корни внизу не загибались, а корневая шейка была ниже края горшка на 3-4 см. После чего постепенно насыпают и слегка уплотняют новую влажную землю до корневой шейки. Между почвой и краем горшка по высоте должно остаться 2-3 см. Чтобы при поливе земля не вымывалась из горшка на подоконник, подсыпая грунт, уплотните его возле стенок горшка. После пересадки растения с мелкими корешками обильно поливают, ставят в теплое место и несколько дней прячут от яркого солнца. Суккуленты, кактусы и растения с толстыми сочными корнями после пересадки не поливают 5-7 дней, а чтобы земля не пересохла, накрывают ее сверху картонкой или опрыскивают водой.

 

Растения во время пересадки обрезают, а после пересадки 1-2 раза в день опрыскивают водой и (или) накрывают на ночь новым полиэтиленовым пакетом для быстрейшего роста молодых корней.

— А когда подкармливать? Сразу?
— После пересадки растения не подкармливают. Они вначале должны как следует прижиться и тронуться в рост. Вечнозеленые листовые растения подкармливать удобрениями можно не ранее чем через 7-10 дней после пересадки, а остальные — через 15 дней. 

Седум серо-голубой S. dasyphyllum— А как быть с только что проснувшимися домашними цветами?
— Если не планируете пересаживать их в этом году, то сейчас самое время подкормить. Лучше использовать готовые удобрения для комнатных растений: универсальные или специальные для каждого рода. Во время роста вносят удобрения с преобладанием азота, а перед цветением должно быть больше фосфора и калия. Так, чтобы поддержать цветок во время роста, в 10 л воды разведите 2,5 ч.л. аммиачной селитры, полчайной ложки калийной соли, 1 ч.л. суперфосфата. А перед цветением и во время цветения берут 1,5 ч.л. аммиачной селитры и по 2,5 ч.л. калийной соли и суперфосфата на 10 л воды. Можно добавить немножко микроудобрений (как будет указано на пакетике). На 1 литр почвы выливают 50-70 мл раствора удобрений. Перед внесением раствора удобрений почву хорошо поливают.

С марта по сентябрь растения надо подкармливать 1-2 раза в месяц. Быстрорастущие подкармливают чаще, чем те, что растут медленно. Подкормки под корень чередуют с опрыскиванием листьев раствором удобрений (это внекорневая подкормка). Не стоит забывать и об органических удобрениях — настоях: коровяка (1:10), птичьего помета (1:40). Отличная подкормка — слегка подкисленная вода, в которой несколько дней пролежала проваренная измельченная яичная скорлупа. Для цитрусовых можно использовать процеженный 2-х часовой отвар костей и чешуи лосося (или другой крупной морской рыбы). Для папоротников и всех субтропических экзотов можно использовать воду, в которой промыли говяжье или куриное мясо, жидкость после оттаивания мяса. Но такое удобрение перед применением нужно прокипятить не менее 20 минут в целях личной безопасности (а вдруг там окажутся опасные микробы и кишечные паразиты).

Что еще важно знать про подкормку, так это то, что больные растения не удобряют. Вначале надо разобраться в причине вызвавшей заболевание. Частой ошибкой бывает то, что корни загнивают от избытка удобрений, а их опять подкармливают.

— А каким должен быть полив с весны?
— Весной он, конечно же, намного больше, чем зимой. Но все равно неизменным остается правило: вода для полива должна быть на 2-3 градуса выше температуры, которая в комнате. Теплую воду растения намного быстрее поглощают и лучше от этого растут. Холодная вода губительна для растений: отмирают всасывающие волоски корней и могут загнить корни. Особенно у кактусов, орхидей и теплолюбивых растений. Стенки горшка с влажной землей при ударе щелчком издают глухой звук, а с сухой — звонкий.

Пока отапливают квартиры, не забывайте опрыскивать листья водой. Время от времени, 1-2 раза в месяц протирайте листья от пыли с внешней и внутренней стороны или мойте растения под душем. Грязь, копоть и пыль снижают интенсивность фотосинтеза и дыхания листьев, ослабляют иммунитет растений и, создаются просто райские условия для размножения вредителей.

— Иногда почва долго не просыхает — в чем причина?
— Скорее всего, в помещении холодно. Или у растения слабо развиты корни. Если перелили или вода плохо впитывается, землю аккуратно взрыхлите, дайте корням глоток свежего воздуха.

— Можно ли омолодить старые растения? И как это правильно сделать?
— Обычно омолаживают те растения, у которых оголились стебли — на них нет или мало листьев или листья больные. Тогда побеги обрезают, оставив небольшой пенек высотой 15-7 см. Через некоторое время из нижних спящих почек начнут отрастать новые побеги. При полном омолаживание — растения пересаживают, с очисткой и обрезкой стеблей и корней, и делением куста, если это возможно. Старые корни можно укоротить в 3 раза, но при этом должна остаться часть молодых корешков. Обрезают стебли растения за день до пересадки или во время пересадки. Места срезов обязательно присыпают толченым древесным углем. Обновленное растение после обрезки корней и стеблей перед посадкой можно замочить на 1 час в теплой воде (прогреть) или в розовом растворе марганцовки, затем на 20-30 мин в любом растворе стимуляторов роста: иммунотоцит, крезацин, гумат калия, эпин, гетероауксин и другие. 

Под омоложением растений подразумевается также и укоренение верхушки стебля у драцен, диффенбахии, кротонов, юкки, колеусов и других культур быстро растущих и теряющих декоративность от оголения стебля.

Ахименес

— Многие специалисты рекомендуют прищипывать растения? Для чего это надо и как это правильно сделать?
— Прищипывают, или обрезают, самую верхнюю точку побега. Этим самым приостанавливается его рост. От чего начинают “просыпаться” спящие почки, находящиеся ниже макушки и отрастают боковые побеги. Растение становится пышнее, или начинает куститься.

— А можно ли комнатные растения, как томаты или георгины размножать пасынками? 
— А почему бы нет? Пасынки — это побеги, образующиеся в пазухах листьев. Как раз у всех пасленовых (не только у томатов), у георгин, хризантемы, гвоздики, розы и других растений пасынков бывает очень много, они даже мешают нормальному росту и цветению, загущают растение. Лишние пасынки удаляют и укореняют как и черенки в смеси речного песка и торфа. (Интервью проводила Наталья Тышкевич, “СБ”).

Март. Советы по уходу за комнатными растениями

Полив и опрыскивание

Растения теперь почти ежедневно нежатся в солнечных лучах, и расходуют гораздо больше воды. Тронулись в рост молодые листочки, проснулись и потянулись в рост корешки. Оберегайте молодые корешки от напрасного стресса и не поливайте растения холодной и хлорированной водой. Ведь совсем просто налить воду в пустые пластиковые бутылки от газировки за день до полива, а потом все время их наполнять после полива. В теплые солнечные дни для декоративно лиственных растений опрыскивание проводят ежедневно или несколько раз в день. Опрыскивание весной нужно делать правильно, чтобы избежать ожогов листьев. Весной солнце очень яркое. Крупные капельки воды в солнечных лучах превращаются в линзы и на листьях образуются некрасивые белесые или желтоватые пятна. Поэтому, если растения стоят на солнечном месте, опрыскивание делают утром, перед уходом на работу, до 10 часов или вечером после 16 часов с учетом того, чтобы до наступления темноты листья успели просохнуть. Днем можно опрыскивать растения до появления солнца на подоконнике или после его ухода. Сенполии и глоксинии опрыскивают, поливают и моют так, чтобы до появления солнечных лучей на листьях успели высохнуть капельки воды, или вечером. Все красиво цветущие луковичные и клубневые выгоночные растения солнечную погоду поглощают много воды и их необходимо часто поливать. Для продления периода цветения их следует тотчас после распускания первых цветов переставлять в защищенное от солнца место. Но не всем цветам нужен обильный полив в марте. Отцветшие цикламены и альпийские фиалки прекращают поливать, чтобы они постепенно потеряли листья. Период покоя клубней у них продолжается до поздней осени. Но у них покой не полный, так как корни не отмирают, и остаются жизнеспособными. Поэтому клубни цикламенов не вынимают из земли, а почву не доводят до полного высыхания.

Бокарнея

Пересадка

Пересаживают укорененные черенки (рассаживают поодиночке). Пикируют сеянцы. Начатая в предыдущем месяце пересадка, перевалка или частичная замена почвы продолжаются и, по возможности, заканчиваются в марте. Все еще не высаженные луковицы и клубни горшечных растений, отдых которых начался поздней осенью, должны быть посажены. Быстро разрастающиеся растения (кливию, строманту, аспидистру, кустовые бегонии) необходимо поделить и пересадить. Все горшечные культуры, которые густо заплели своими корнями земляной ком, должны получить свежую землю. Поставленные осенью в подвал или в темное и прохладное место горшечные растения с опадающими на зиму листьями, переносят в первых числах месяца к свету, пересаживают, подрезают. Не рекомендуется пересаживать те растения, которые в данный период быстро развиваются и растут или приготовились цвести, а также которые хорошо выглядят. Это можно сделать на следующий год. Хорошо в таких случаях заменить верхний слой земли свежим. Не следует пересаживать и те растения, которые лучше растут при плотно сплетенной корневой системе (эухарисы, амариллисы, панкратиумы).

При выборе почвы для растений необходимо знать, откуда оно родом, и в каких условиях произрастали родичи растения: лес, пустыня, болото или известняки. Тут, как и у людей — на вкус и цвет товарищей нет. Одним нужна кислая почва, другим (большинству) нейтральная или щелочная и даже солоноватая. В преобладающем большинстве почву готовят рыхлую, водопроницаемую, плодородную с преобладанием листовой земли (листовая почва, торф, перегной и речной песок в соотношении 3:1:1:1) или дерновой земли (дерновая и листовая земля, перегной и речной песок, 2:1:1:0,5). Затем добавляют недостающие компоненты для каждого растения индивидуально: мел, мох, кору и прочее.

Эпифиллум Купера

Пересаживаемое растение вынимают из старого горшка и осторожно отряхивают большую часть. Осматривают корни, больные и сильно переплетенные обрезают. Срезы подсушивают спиртом или толченым древесным углем. Новый горшок берут на 2–3 см больше в диаметре. На дно горшка насыпают дренаж из песка или щебня и немного свежей земли. Затем ставят растение так, чтобы корни внизу не загибались, а корневая шейка была ниже края горшка на 3–4 см. Постепенно насыпают и слегка уплотняют новую влажную землю до корневой шейки. Подсыпая грунт, тщательно уплотняют его у стенок горшка. Горшок землей заполняют не полностью — между почвой и краем горшка по высоте должно остаться 2–3 см, чтобы при поливе земля не вымывалась из горшка на подоконник. После пересадки растения с мелкими корешками обильно поливают и на несколько дней прячут от яркого солнца в теплое место. Суккуленты, кактусы и растения с толстыми сочными корнями после пересадки не поливают 5–7 дней, а чтобы земля не пересохла, накрывают ее сверху картонкой или опрыскивают водой. Растения во время пересадки обрезают, а после пересадки 1–2 раза в день опрыскивают водой и (или) накрывают на ночь.

Молочай беложилковый

Молодые растения, как правило, не пересаживают, а переваливают в новые более просторные горшки. При этом осторожно вынимают растение из старого горшка и, не отряхивая землю, ставят его в новый вазон на дренажный слой и насыпают свежую почву в пространство между старым комом земли и стенками горшка. При перевалке в отличие от пересадки земляной ком почти не разрушается. И, соответственно, корневая система испытывает меньший стресс.

Обрезка

В марте обрезают растения перед началом вегетации или во время пересадки в целях достижения большей густоты и придания более правильной формы им. При формировании крон комнатных растений необходимо аккуратно вырезать сухие побеги у самого основания. Прошлогодние побеги укорачивают на одну треть прироста у таких растений, как олеандр, фуксия, абутилон, аукуба, гибискус. Срезанные части можно использовать для черенкования. Если у пеларгонии и фуксии отрастают длинные стебли, их укорачивают наполовину или даже на две трети.

При обрезке гортензий удаляют только слабые и тонкие побеги, чтобы направить все соки и силы в крупные побеги и вызвать их цветение. Их следует чаще опрыскивать гортензии, что ускорит рост и предотвратит нападение паразитов. Появляющиеся вскоре молодые побеги представляют собой прекрасный материал для нарезки черенков.

У укорененных черенков, после пересадки прищипывают макушки. Не обрезают растения, покрытые цветочными почками; их следует подрезать по окончании цветения.

Подкормка

Подкормите те растения, которые трогаются в рост Кемирой, или специальными удобрениями для каждого растения, или 0.1% раствором полного минерального удобрения. Клубнелуковичные растения подкармливают только через 2 недели после начала отрастания листьев, потому что корни у них отрастают позднее, чем стебли и листья. Пересаженные и переваленные цветы начинают подкармливать также через 2 недели. Цветущие растения подкармливают 1 раз, а те, которые образуют бутоны или не полностью расцвели — подкармливают 2 раза с интервалом между подкормками 10–15 дней.

Омоложение гибридных роз

Омоложение роз

— У меня 40 кустов роз. Некоторым уже по 20 лет. Как часто их нужно обновлять? 

 — Долголетие сортов роз зависит от сорта, почвы и ухода. Обычно кусты роз, такие как группы чайно-гибридные, грандифлора, полиантовые, миниатюрные, флорибунда меняют через 10–15 лет. Но можно старые кусты омолодить. Хотя эта работа не простая и для терпеливых. Омоложение лучше делать рано весной, сразу после снятия укрытия. Но часто погода позволяет снять укрытие, когда уже почки начали расти, появились хрупкие ростки-столоны, которые очень легко обламываются. Да и земля мокрая и холодная. Личный опыт показал, что омолаживать кусты можно и в первых числах мая, в майские праздники. Молодые побеги уже окрепнут к этому времени, земля подсохнет и погода теплая. В начале августа также омолаживают розы. Но здесь есть риск. Если осень будет холодная и дождливая, розы не успеют укорениться и подготовиться к зиме. Весной они оживут. Но будут ослабленными.

Старые кусты выкапывают, освобождают корни от земли. Все стебли укорачивают, оставив 15–25 см от корневой шейки. Это для удобства работы. Затем вырезают сухие, больные и старые тонкие побеги. Обрезают все мелкие и крупные веточки, растущие внутрь куста.

После этого начинают чистить корневую шейку. Здесь пригодятся и пила, и секатор, и острый нож. Вокруг корневой шейки за десятилетие скопилось много усохших пеньков от старых стеблей. Эти пеньки нужно удалить любым способом: отпилить, вырезать или соскоблить ножом. Многие из них удаляются легко, так как уже почти сгнили. Оставить только здоровые побеги, которые имеют не менее 2 почек. После такой чистки куст станет компактным и легким.

Потом приводят в порядок корни. Удаляют сухие и корявые, а длинные укорачивают до 20–25 см. Готовят глиняную болтушку из воды, глины и компоста (или перепревшего коровьего навоза) с добавлением гетероауксина или корневина. Глину и компост берут в одинаковых количествах и разводят водой, чтобы образовалась жидкая кашица, и добавляют растворенную таблетку гетероауксина в 25 мл водки. Корни и корневую шейку обмакивают в глиняную болтушку и высаживают куст в почву. Розу можно сажать на старое место, но после перекопки почвы и внесения органики, торфа, песка и добавления новой земли.

Осталась еще последняя стадия омоложения розы. Формирование скелетных побегов. Это нужно сделать сразу после посадки или в течение 2–3 дней после посадки, пока почки не начнут отрастать. Все оставшиеся стебли еще раз правильно обрезают. Правильно — это значит, что побег обрезают острым секатором над почкой расположенной на внешней стороне побега. То есть почка должна смотреть не в центр куста, а находиться с внешней стороны. От места среза до почки оставляют 5–8 мм пенек стебля. Новые побеги не будут расти во внутрь куста, и не будут загущать его.

Чтобы быстрее восстановился куст розы после весеннего омоложения ему не дают цвести до середины августа. Образовавшиеся бутоны после окрашивания обрезают с 1–3 листьями.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде! Он еще формируется

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама