Март — время пересадки. Интервью для газеты

Цимбидиум гибридный

В марте день прибывает, солнце светит ярче и растения начинают оживать, просыпаться и трогаться в рост. Им уже больше надо питания, света, влаги. К тому же март — самое подходящее время для пересадки и размножения комнатных растений. Но, как часто бывает, пересадил цветок, а он взял и погиб. Как избежать ошибок? И вообще, как помочь растениям в полном “здравии” встретить весну? Пусть даже взирая на нее с подоконника. К тому же, в разное время года не одинаков и уход за комнатными растениями. В то время как одни уже тронулись в рост, другие все еще могут “спать”.

Для формирования новых побегов растениям потребуются минеральные соли и вода. Потому в марте и возобновляют подкормки, усиливают полив, и начинают пересаживать возобновившие рост цветы.

—  Итак, весна! С чего надо начинать пересадку?
—  В первую очередь, с подготовки вазонов и почвы. Многие ошибочно думают, что чем больше емкость, тем растению в ней лучше. Увы, как раз-то большие, не по размеру горшки, тормозят рост цветов. Новый горшок должен быть шире старого всего лишь на 2-3 см. Но если цветок болеет, и при пересадке обрезали часть корней, то, наоборот, возьмите горшок поменьше прежнего. Лучше всего выбирать простые глиняные или деревянные вазоны, в которых корням наиболее комфортно. А вот глазированные или окрашенные, фарфоровые, металлические и пластмассовые — не желательно: они почти не пропускают воздух к корням через стенки, быстрее нагреваются на солнце. Еще хуже для растений, когда горшок с тонкими стенками, которые легко прогибаются при переносе цветка.

Перед посадкой горшки необходимо вымыть горячей водой. С новых смывают остатки мелких частиц лака, краски и пыли. Новый глиняный или пористый керамический вазон рекомендуется вначале замочить на ночь в воде, а затем и в растворе суперфосфата, чтобы нейтрализовать щелочь и известь, которые обязательно оседают на стенках при обжиге. Со старых горшков удаляют ножом (скребком) водоросли и известковый налет. Затем дезинфицируют в растворе марганцовки и ошпаривают кипятком, чтобы уничтожить споры бактерий и грибов, яйца и личинок паутинного клеща, щитовок и трипса. Высота горшка также подбирается по размеру и форме корней. Диффенбахии, драцены, кротоны, папоротники, розы надо высаживать в посуду повыше, и поглубже. Низкорослые растения, многие кактусы и луковичные растут в низких вазонах.

—  Какие растения надо пересаживать в марте, а с какими можно подождать и до мая?
— Сейчас можно пересаживать практически все вечнозеленые, теневыносливые растения, которые окончили период покоя. Заменяют почву у клубнелуковичных культур: глоксиний, сауроматумов, бегоний. Но нельзя трогать цветущие растения: их пересадите после окончания цветения и периода покоя.

Молодые растения пересаживают, ежегодно, и даже 2-3 раза в год, а “старичков” — каждые 5 — 6 лет. У растений, растущих в огромных вазонах, заменяют верхний слой земли или вырезают кусок почвы с корнями по всей высоте, как кусочек торта, и в образовавшееся отверстие насыпают новую почву. Клинообразную замену земли нельзя делать у настоящих пальм и у цитрусовых, так как у них корни любят расти по кругу вокруг почвенного кома.

Луковичные (тюльпаны, гиацинты и другие) после выгонки 1 раз подкармливают и продолжают поливать до тех пор пока начнут желтеть и увядать листья. После этого их прекращают поливать, а когда листья усохнут — выкапывают, просушивают и хранят в картонной коробке в доме до посадки в открытый грунт на участке.

Гиацинт

— В чем отличие перевалки от пересадки?
— При перевалке в отличие от пересадки земляной ком почти не разрушается. И, соответственно, корневая система испытывает меньший стресс. Растения переваливают с целью увеличения “жизненного пространства”, то есть объема горшка; или улучшения состав почвосмеси и пополнения запаса ее плодородия (как, например, при покупке импортных экзотов). При перевалке цветок продолжает расти, он меньше болеет от повреждения мелких корешков и смены места жительства. А вот цветение замедляется, отодвигается на какое-то время. Цветущие растения лучше переваливать в новые вазоны в конце цветения. Но если бутонов больше, чем распустившихся цветков, то растения переваливают сразу после покупки, чтобы оно не истощилось за период цветения от недостатка питания и слабого роста корней, плохого водообмена и прочего.

— Есть ли какие-то способы, которые могут помочь определить: надо или нет пересаживать растение?
— В таком тесте нет ничего сложного. Первый признак — это торчащие корни из дренажного отверстия или выталкивание почвы через верхние края горшка. Существует также и варварский способ (который «кто-то…» однажды написал в книге, а теперь остальные переписывают) — достать ком земли из горшка и внимательно его осмотреть. Если из-за корешков не видно земли, растение пора пересаживать. Для чего это делать, если ежегодно пересаживаются молодые, а через 2-3 года взрослые растения? Пересаживают еще, и когда цветок заболел, чахнет, вянет или нужно срочно заменить старый горшок.

Эпифиллиум Акермана

— Какую почву лучше всего выбрать?
— Единого совета здесь быть не может. Все зависит как от того, где произрастали родичи растения, и какие условия ему требуются — лес, пустыня, болото или известняки. Тут, как и у людей — на вкус и цвет товарищей нет. Одним нужна кислая почва, другим (большинству) нейтральная или щелочная и даже солоноватая. В преобладающем большинстве почву готовят рыхлую, водопроницаемую, плодородную. Так ахименес, бегонии, глоксиния, пеларгонии, примулы, пальмы, будут вам признательны за легкую почву с преобладанием листовой земли (листовая почва, торф, перегной и речной песок в соотношении — 3:1:1:1).

У агавы, алоэ, амараллисов, гиппеаструмов, драцены жасмина, кливии, кринума, лавра, плюща, фикусов корни лучше растут в почве с преобладанием дерновой земли (дерновая и листовая земля, перегной и речной песок — 2:1:1:0,5). Однако, это приблизительные рецепты, даже разные виды одного рода растений нуждаются в собственном составе почвы.

— Как правильно пересадить и каким должен быть уход за растением после пересадки?
— Вначале смочите землю и достаньте растение из горшка, осторожно отряхните большую часть земли и осмотрите корешки: больные и сильно переплетенные обрежьте. Срезы подсушите спиртом или присыпьте толченым древесным углем. На дне горшка прикрываю дренажное отверстие слегка выпуклым кусочком (осколком) от старого вазона или обрезком от пластиковой посуды. Затем уложите дренаж (крупнозернистый песок, галька, кусочки битого кирпича, керамзит) и насыпьте немного свежей земли. На землю поставьте растение так, чтобы корни внизу не загибались, а корневая шейка была ниже края горшка на 3-4 см. После чего постепенно насыпают и слегка уплотняют новую влажную землю до корневой шейки. Между почвой и краем горшка по высоте должно остаться 2-3 см. Чтобы при поливе земля не вымывалась из горшка на подоконник, подсыпая грунт, уплотните его возле стенок горшка. После пересадки растения с мелкими корешками обильно поливают, ставят в теплое место и несколько дней прячут от яркого солнца. Суккуленты, кактусы и растения с толстыми сочными корнями после пересадки не поливают 5-7 дней, а чтобы земля не пересохла, накрывают ее сверху картонкой или опрыскивают водой.

Растения во время пересадки обрезают, а после пересадки 1-2 раза в день опрыскивают водой и (или) накрывают на ночь новым полиэтиленовым пакетом для быстрейшего роста молодых корней.

— А когда подкармливать? Сразу?
— После пересадки растения не подкармливают. Они вначале должны как следует прижиться и тронуться в рост. Вечнозеленые листовые растения подкармливать удобрениями можно не ранее чем через 7-10 дней после пересадки, а остальные — через 15 дней.

Седум серо-голубой S. dasyphyllum— А как быть с только что проснувшимися домашними цветами?
— Если не планируете пересаживать их в этом году, то сейчас самое время подкормить. Лучше использовать готовые удобрения для комнатных растений: универсальные или специальные для каждого рода. Во время роста вносят удобрения с преобладанием азота, а перед цветением должно быть больше фосфора и калия. Так, чтобы поддержать цветок во время роста, в 10 л воды разведите 2,5 ч.л. аммиачной селитры, полчайной ложки калийной соли, 1 ч.л. суперфосфата. А перед цветением и во время цветения берут 1,5 ч.л. аммиачной селитры и по 2,5 ч.л. калийной соли и суперфосфата на 10 л воды. Можно добавить немножко микроудобрений (как будет указано на пакетике). На 1 литр почвы выливают 50-70 мл раствора удобрений. Перед внесением раствора удобрений почву хорошо поливают.

С марта по сентябрь растения надо подкармливать 1-2 раза в месяц. Быстрорастущие подкармливают чаще, чем те, что растут медленно. Подкормки под корень чередуют с опрыскиванием листьев раствором удобрений (это внекорневая подкормка). Не стоит забывать и об органических удобрениях — настоях: коровяка (1:10), птичьего помета (1:40). Отличная подкормка — слегка подкисленная вода, в которой несколько дней пролежала проваренная измельченная яичная скорлупа. Для цитрусовых можно использовать процеженный 2-х часовой отвар костей и чешуи лосося (или другой крупной морской рыбы). Для папоротников и всех субтропических экзотов можно использовать воду, в которой промыли говяжье или куриное мясо, жидкость после оттаивания мяса. Но такое удобрение перед применением нужно прокипятить не менее 20 минут в целях личной безопасности (а вдруг там окажутся опасные микробы и кишечные паразиты).

Что еще важно знать про подкормку, так это то, что больные растения не удобряют. Вначале надо разобраться в причине вызвавшей заболевание. Частой ошибкой бывает то, что корни загнивают от избытка удобрений, а их опять подкармливают.

— А каким должен быть полив с весны?
— Весной он, конечно же, намного больше, чем зимой. Но все равно неизменным остается правило: вода для полива должна быть на 2-3 градуса выше температуры, которая в комнате. Теплую воду растения намного быстрее поглощают и лучше от этого растут. Холодная вода губительна для растений: отмирают всасывающие волоски корней и могут загнить корни. Особенно у кактусов, орхидей и теплолюбивых растений. Стенки горшка с влажной землей при ударе щелчком издают глухой звук, а с сухой — звонкий.

Пока отапливают квартиры, не забывайте опрыскивать листья водой. Время от времени, 1-2 раза в месяц протирайте листья от пыли с внешней и внутренней стороны или мойте растения под душем. Грязь, копоть и пыль снижают интенсивность фотосинтеза и дыхания листьев, ослабляют иммунитет растений и, создаются просто райские условия для размножения вредителей.

— Иногда почва долго не просыхает — в чем причина?
— Скорее всего, в помещении холодно. Или у растения слабо развиты корни. Если перелили или вода плохо впитывается, землю аккуратно взрыхлите, дайте корням глоток свежего воздуха.

— Можно ли омолодить старые растения? И как это правильно сделать?
— Обычно омолаживают те растения, у которых оголились стебли — на них нет или мало листьев или листья больные. Тогда побеги обрезают, оставив небольшой пенек высотой 15-7 см. Через некоторое время из нижних спящих почек начнут отрастать новые побеги. При полном омолаживание — растения пересаживают, с очисткой и обрезкой стеблей и корней, и делением куста, если это возможно. Старые корни можно укоротить в 3 раза, но при этом должна остаться часть молодых корешков. Обрезают стебли растения за день до пересадки или во время пересадки. Места срезов обязательно присыпают толченым древесным углем. Обновленное растение после обрезки корней и стеблей перед посадкой можно замочить на 1 час в теплой воде (прогреть) или в розовом растворе марганцовки, затем на 20-30 мин в любом растворе стимуляторов роста: иммунотоцит, крезацин, гумат калия, эпин, гетероауксин и другие.

Под омоложением растений подразумевается также и укоренение верхушки стебля у драцен, диффенбахии, кротонов, юкки, колеусов и других культур быстро растущих и теряющих декоративность от оголения стебля.

Ахименес

— Многие специалисты рекомендуют прищипывать растения? Для чего это надо и как это правильно сделать?
— Прищипывают, или обрезают, самую верхнюю точку побега. Этим самым приостанавливается его рост. От чего начинают “просыпаться” спящие почки, находящиеся ниже макушки и отрастают боковые побеги. Растение становится пышнее, или начинает куститься.

— А можно ли комнатные растения, как томаты или георгины размножать пасынками?
— А почему бы нет? Пасынки — это побеги, образующиеся в пазухах листьев. Как раз у всех пасленовых (не только у томатов), у георгин, хризантемы, гвоздики, розы и других растений пасынков бывает очень много, они даже мешают нормальному росту и цветению, загущают растение. Лишние пасынки удаляют и укореняют как и черенки в смеси речного песка и торфа. (Интервью проводила Наталья Тышкевич, “СБ”).

Омоложение гибридных роз

Омоложение роз

У меня много кустов роз. Некоторым уже по 15 лет. Как часто их нужно обновлять? 

Обычно кусты роз, такие как группы чайно-гибридные, грандифлора, полиантовые, миниатюрные, флорибунда меняют через 10–15 лет. Еще можно старые кусты омолодить. Хотя эта работа требует времени,  не простая и для терпеливых. Омоложение лучше делать рано весной, сразу после снятия укрытия. Но часто погода позволяет снять укрытие, когда уже почки начали расти, появились хрупкие ростки-столоны, которые очень легко обламываются. Да и земля мокрая и холодная. Личный опыт показал, что омолаживать кусты можно и в первых числах мая, в майские праздники. Молодые побеги уже окрепнут к этому времени, земля подсохнет и погода теплая. В начале августа тоже омолаживают розы. Но здесь есть риск. Если осень будет холодная и дождливая, розы не успеют укорениться и подготовиться к зиме. Весной они оживут. Но будут ослабленными.

Старые кусты выкапывают, освобождают корни от земли. Все стебли укорачивают, оставив 15–25 см от корневой шейки. Это для удобства работы. Затем вырезают сухие, больные и старые тонкие побеги. Обрезают все мелкие и крупные веточки, растущие внутрь куста.

После этого начинают чистить корневую шейку. Здесь пригодятся и пила, и секатор, молоток и острый нож. Вокруг корневой шейки за десятилетие скопилось много усохших пеньков от старых стеблей. Эти пеньки нужно удалить любым способом: отпилить, вырезать или соскоблить ножом. Многие из них удаляются легко, так как уже почти сгнили. Оставить только здоровые побеги, которые имеют не менее 2 почек. После такой чистки куст станет компактным и легким.

Потом приводят в порядок корни. Удаляют сухие и корявые, а длинные укорачивают до 20–25 см. Готовят глиняную болтушку из воды, глины и компоста (или перепревшего коровьего навоза) с добавлением гетероауксина или корневина. Глину и компост берут в одинаковых количествах и разводят водой, чтобы образовалась жидкая кашица, и добавляют растворенную таблетку гетероауксина в 25 мл водки. Корни и корневую шейку обмакивают в глиняную болтушку и высаживают куст в почву. Розу можно сажать на старое место, но после перекопки почвы и внесения органики, торфа, песка и добавления новой земли.

Осталась еще последняя стадия омоложения розы. Формирование скелетных побегов. Это нужно сделать сразу после посадки или в течение 2–3 дней после посадки, пока почки не начнут отрастать. Все оставшиеся стебли еще раз правильно обрезают. Правильно — это значит, что побег обрезают острым секатором над почкой расположенной на внешней стороне побега. То есть почка должна смотреть не в центр куста, а находиться с внешней стороны. От места среза до почки оставляют 5–8 мм пенек стебля. Новые побеги не будут расти во внутрь куста, и не будут загущать его.

Чтобы быстрее восстановился куст розы после весеннего омоложения ему не дают цвести до середины августа. Образовавшиеся бутоны после окрашивания обрезают с 1–3 листьями. Если образовались жировые побеги, им дают отрасти до высоты 60-70 см, а затем их укорачивают на половину. Это сохранит силы кусту и позволит быстрому созреванию молодого побега.

Выбираем саженцы древесных растений

саженцы яблони

На рынке или у обочины любой дороги на выезде из города, видишь ряды продавцов так называемого «посадочного материала» — саженцев декоративных и плодовых растений. Многие их покупают, с надеждой везут на участок, выкладывают деньги, труд… Иногда их надежды оправдываются, растение приживается, а часто чахнет и вскоре гибнет в ближайший летний сезон. Люди вздыхают и повторяют операцию снова и снова, утешая себя тем, что гибель отдельных растений неизбежна. Действительно, даже при самой квалифицированной выкопке и пересадке имеет место неизбежный выпад, который, как правило, не превышает 3–7%.

Как же избежать ошибок и определить, годится ли саженец для посадки, так ли он выкопан, будет ли жить? Сделать это просто, владея некоторыми элементарными знаниями в этом вопросе. Начнем с того, что условия выкопки листопадных деревьев, вечнозеленых или хвойных различны. Листопадные деревья и кустарники в возрасте до 5–8 лет можно выкапывать и сажать с оголенной корневой системой. Выкопка таких растений в питомниках осуществляется специальным плугом, что обеспечивает наличие необходимого количества корней для питания растения и обеспечивает хороший процент приживаемости, до 90–95%, при условии посадки или прикопа их в тот же день. Почти все растения плохо переносят подсыхание корневой системы. Поэтому, если нет возможности быстрой посадки саженца, рекомендуется обмакнуть корневую систему в заранее приготовленную глиняную болтушку. Она при высыхании создает на корнях защитные корочки, что предохраняет от испарения воды и пересыхания. При покупке растений с оголенной корневой системой на это следует обратить внимание. Если растение невозможно посадить немедленно, его в этот же день прикапывают в грунте, в погребе. А до прикопа оборачивают корни влажным материалом: мхом, бумагой, мешковиной. В прикопе растения можно сохранять долго, но не допускать распускания почек и роста.

саженцыЛиственные вечнозеленые деревья в возрасте не более 8 лет, а также все хвойные растения надо выкапывать с комом земли. Есть нормы размера земляного кома в зависимости от возраста и размера растения. Минимальный ком должен быть 0.5 м в диаметре для растений в возрасте от 8 до 12 лет; 0.8 м — для растений в возрасте 13– 15 лет. Для старых и крупных растений размер земляного кома выбирается индивидуально.

Хвойные и вечнозеленые растения все без исключения плохо переносят пересадку, и долго болеют. Чем старше растение, тем меньше шансов на выживание. Наиболее чувствительны к пересадке сосны, ель обыкновенная, магония. Поэтому очень важно учитывать при пересадке размер земляного кома. Как определить, какого размера он должен быть? Не специалисту на глаз трудно определить возраст саженца. Но, зная особенности строения растений, сделать это просто. У большинства древесных диаметр корневой системы приблизительно равен диаметру кроны. Растения может перенести уменьшение корневой системы на 20-25%, а большее ее сокращение приводит к гибели посадочного материала. Поэтому, если продаются хвойные растения с оголенной корневой системой, или комом земли размером с мячик, или листопадные древесные с оголенной корневой системой лежащее на открытом воздухе под солнцем и на ветру, то остерегитесь от покупки. Такой посадочный материал, скорее всего не жизнеспособный. И вообще, лучше всего покупать растения там, где их готовят к посадке квалифицированные специалисты: в питомниках, специализированных хозяйствах.

Сейчас многие пытаются озеленить и украсить свои приусадебные участки самостоятельно и в целях экономии выкапывают из ближайших лесных массивов саженцы деревьев-дичков. Это непростительная расточительность, которая наносит урон природе. Ведь пока любитель–дачник наконец-то выкопает с корнями одно растение, сколько же он их попортит? Пересадка дичков значительно сложнее, чем пересадка растений из питомников, т.к. их корневая система значительно больше и, вдобавок, еще переплетена с корнями других растений. Следовательно, она повреждается гораздо сильнее. Кроме того, дикорастущие растения попадают в совершенно иные условия, к которым они не приспособлены: из полутени на солнечный участок, другой тип почвы, разный уровень грунтовых вод и прочее. При этом процент приживаемости очень низкий. И, как правило, более 90% дикарей из леса на приусадебных участках погибают.

Весна – время пересадки розы

розы

Пересаживать розы в открытом грунте лучше всего рано весной, после снятия зимнего укрытия и как только оттает почва. Сделать это желательно как можно раньше, пока не начали отрастать молодые побеги. При ранней пересадке растения меньше болеют, быстро начинают отрастать молодые побеги, формируется мощные корни.

Вначале подготавливают место посадки. С осени или сразу после схода снега, мульчируют торфом или укрывают полиэтиленовой пленкой почву, для того чтобы она быстрее прогрелась. Как только земля оттает, выкапывают ямку размером 30х30х30 см для молодых кустов и 40х40х40 см для крупных. В нее горкой насыпают почвенный субстрат (смесь из верхового торфа или компоста, дерново-подзолистой почвы и песка в соотношении 3:2:1) с добавлением в расчете на одно растение двух соловых ложек полного минерального удобрения и 1/3 стакана древесной золы. Можно добавить измельченную скорлупу куриных яиц и древесный уголь.

Перед пересадкой у розы обрезают все тонкие, слабые и поврежденные болезнями и вредителями побеги. Крупные стебли укорачивают, оставляя на них по 3–5 почек. После этого вынимают растение из грунта. Удаляют все поврежденные и гнилые корни, а остальные укорачивают на 1/3 или на 1/4 длины, если они небольшие. Затем корни аккуратно расправляют и раскладывают их по конусу земляной горки. Сверху засыпают землей. Посадку розы выполняют только с помощью рук. Нельзя уплотнять почву вокруг куста ногами, так как корни обрываются. После посадки растения поливают несколько раз с интервалом через 20–30 минут. Такой полив обеспечивает хорошую смачиваемость почвы в корнеобитаемом слое.

роза
 Розы можно пересаживать и в любое другое время в период вегетации. Но обязательным условием является то, чтобы листья были вызревшими. Как и весной, проводят обрезку наземной части и корней. И дополнительно, удаляют все не одревесневшие побеги (молодые побеги с красноватыми листьями), бутоны и цветки.

После летней и ранней осенней пересадки розы листья могут полностью погибнуть. Вместо них вырастают новые. Рост и развитие растений замедляется. Новые побеги, особенно при ранней осенней пересадке, не успевают полностью вызреть к зиме и их приходится почти полностью обрезать перед укрытием розы на зиму. Поэтому, если нет необходимости срочной пересадки растений, то ранне-осеннюю пересадку растений лучше перенести на более благоприятный период — на позднюю осень (после установления холодной погоды и прекращения роста побегов) или на весну.

Обновление почвы у крупномеров


Крупные растения в кадках или больших горшках с корнями расположенными близко к поверхности также требуют обновления почвы. Замена тонкого верхнего слоя земли малоэффективна. Поэтому поступают следующим образом. Не вынимая из вазона корней, большим ножом или лопатой из земляного кома вырезают 2 клина сверху и почти до дна вазона, острие которых должно располагаться не ближе 10 см от ствола растения. Клиновидные углубления желательно сделать не менее чем до середины высоты емкости, но несколько выше дренажного слоя. У многих растений мощные корни закручиваются спиралью на дне горшка, и если их перерезать, растение долго будет болеть. Землю эту и корни выгребают. В образовавшиеся клиновидные отверстия насыпают свежую почву. Повреждение и удаление части корней должна быть уравновешена уменьшением наземной массы растения. После частичной замены земли обрезают и прищипывают верхушки побегов, удаляют слабые и ненужные стебли.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

реклама

Здесь может быть ваша реклама