 11.21.09  Надежда Галынская 
Пересаживать розы в открытом грунте лучше всего рано весной, после снятия зимнего укрытия и как только оттает почва. Сделать это желательно как можно раньше, пока не начали отрастать молодые побеги. При ранней пересадке растения меньше болеют, быстро начинают отрастать молодые побеги, формируется мощные корни. Вначале подготавливают место посадки. С осени или сразу после схода снега, мульчируют торфом или укрывают полиэтиленовой пленкой почву, для того чтобы она быстрее прогрелась. Как только земля оттает, выкапывают ямку размером 30х30х30 см для молодых кустов и 40х40х40 см для крупных. В нее горкой насыпают почвенный субстрат (смесь из верхового торфа или компоста, дерново-подзолистой почвы и песка в соотношении 3:2:1) с добавлением в расчете на одно растение двух соловых ложек полного минерального удобрения и 1/3 стакана древесной золы. Можно добавить измельченную скорлупу куриных яиц и древесный уголь. Перед пересадкой у розы обрезают все тонкие, слабые и поврежденные болезнями и вредителями побеги. Крупные стебли укорачивают, оставляя на них по 3–5 почек. После этого вынимают растение из грунта. Удаляют все поврежденные и гнилые корни, а остальные укорачивают на 1/3 или на 1/4 длины, если они небольшие. Затем корни аккуратно расправляют и раскладывают их по конусу земляной горки. Сверху засыпают землей. Посадку розы выполняют только с помощью рук. Нельзя уплотнять почву вокруг куста ногами, так как корни обрываются. После посадки растения поливают несколько раз с интервалом через 20–30 минут. Такой полив обеспечивает хорошую смачиваемость почвы в корнеобитаемом слое. 
Розы можно пересаживать и в любое другое время в период вегетации. Но обязательным условием является то, чтобы листья были вызревшими. Как и весной, проводят обрезку наземной части и корней. И дополнительно, удаляют все не одревесневшие побеги (молодые побеги с красноватыми листьями), бутоны и цветки.
После летней и ранней осенней пересадки розы листья могут полностью погибнуть. Вместо них вырастают новые. Рост и развитие растений замедляется. Новые побеги, особенно при ранней осенней пересадке, не успевают полностью вызреть к зиме и их приходится почти полностью обрезать перед укрытием розы на зиму. Поэтому, если нет необходимости срочной пересадки растений, то ранне-осеннюю пересадку растений лучше перенести на более благоприятный период — на позднюю осень (после установления холодной погоды и прекращения роста побегов) или на весну. 10.10.09 Надежда Галынская — Мне недавно подарили вриезию Shlenriet (листья в зелёную и тёмно-вишневую полоску, цветонос — красный). Подскажите, пожалуйста, как ухаживать за этим растением? Вриезия с цветоносом (но ещё не расцвела), можно ли её сейчас пересадить? Это потрясающе красивое растение.
— Правильное название растения — вриезия Спленрит (Vriesia Splenriet). Это один из наиболее легких для выращивания в квартире вид. Бытует мнение, что эти растения трудно вырастить, а добиться их цветения в комнате и вовсе не возможно. Но на самом деле по неприхотливости вриезия больше, чем другие бромелии, подходит для содержания в доме. Растения очень отзывчивы на хороший уход и заботу. У цветоводов они пользуются популярностью, и любимы, так как зацветают к Новому году и Рождеству. Даже если цветение начинается поздно осенью, оно продолжается около 2 месяцев. На подоконнике среди других цветов вриезия наиболее красочные, переливаются всеми цветами радуги и создают ощущение праздника. Особую декоративность придает растению колосовидное соцветие - на высоком прямом цветоносе с желтыми цветками и плотно прилегающими друг к другу яркими прицветниками. В комнатной культуре известно более 150 видов.
 У вриезии Спленрит имеются формы и сорта. Если прилистники окрашены в ярко-красный цвет — это сорт Файер. Он декоративен не только в период цветения. Его можно выращивать ради красивых, высоких листьев, собранных в широкую розетку. Цветок компактный. Высота растения 45 см. Диаметр розетки 9 см.
Файер светолюбив, в отличие от других сортов, хорошо себя чувствует в теплой комнате с влажным воздухом. Весной и летом ему необходима защита от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура летом 24–28 град., а зимой 18–22 град. (с понижением до 16 град. ночью). Сквозняков не выдерживает. Поливать растение следует слегка тепловатой водой, не содержащей извести, один раз в три дня. Переувлажнение для вриезии опасно. Его признаком является сворачивание листьев в трубочку и отмирание их. Если почва слишком влажная, подождите, пока она подсохнет, почаще рыхлите ее, чтобы усилить доступ кислорода к корням. Весной и летом можно 2–3 раза в месяц наливать воду в листовую воронку. Пока старая вода не израсходуется — новую не доливают. Длительное застаивание воды в розетке может привести к загниванию и гибели корней, особенно если погода прохладная. Растение не имеет периода покоя, поэтому поливают его и зимой, но реже — один раз в неделю. Если температура в комнате выше 22 град., необходимо проводить опрыскивание не менее двух раз в день. Но если в комнате холодно, избыточное увлажнение листьев и почвы может привести к гибели растения. Воронка внутри розетки из листьев является приспособлением бромелиевых для запаса воды и питательных веществ, потому что корешки у них слабо развиты. Такие емкости в природе бывают очень даже вместительными, у вриезии в чаше скапливается до 5 литров дождевой воды. В воронку падают отмершие листья, цветки и плоды других растений, насекомые. В жарком климате под действием бактерий и микроорганизмов все быстро разлагается и образуется питательный коктейль, который из запасающих емкостей всасывается придаточными корнями или через специальные листовые чешуйки. Листья так же способны запасать много воды на потом. Они покрыты маленькими чешуйками, которые выполняют роль насосов во время дождей и одновременно защищают от испарения влаги в жару. На солнце чешуйки высыхают и становятся серебристыми, во время дождя и влажной погоды они намокают и делаются прозрачными для проникновения света. Вот такое это интересное растение! В период активного роста вриезию один раз в две недели подкармливают комплексными жидкими удобрениями. Весной вторую подкормку можно сделать 3–10 дневным настоем коровяка (1 часть на 10 частей воды).
Вриезия — растения короткого дня. Соцветия, они закладывают, когда световой день не превышает 8–9 часов. От начала цветения до полного отмирания соцветий проходит 2–3 месяца. Приобретенное в магазине цветущее растение или с цветоносом проверьте в какой почве оно растет. Если в горшке коричневый, легкий торф, то нужно вриезию пересадить в почвосмесь, которая обеспечит ей нормальное питание. Пересадку делают методом перевалки.
Так как корневая система развита слабо, горшки берут небольшие, но высокие. Корни вриезий моментально загнивают от застоя воды в земляном коме, поэтому делают хороший дренаж из крупнозернистого песка или мелких камешков, керамзита, измельченных черепков. Дренажный слой насыпают, заполняя около 1/3 части горшка по высоте. Почвосмесь сложная: легкая дерновая земля, волокнистый торф, листовая земля, песок (2:1:1:0,3) и немного древесного угля. Или английский рецепт:смешивают дерновую и листовую землю, верховой и низинный торф, песок, измельченную кору сосны или лиственницы, сфагновый мох в соотношении 6:6:6:6:1:1:1 и 10 таблеток древесного угля. Почву для растений лучше приготовить самому. Часто рекомендуют сверху в вазонах прикрывать почву слоем мха сфагнума для лучшего сохранения влаги. Этого делать не стоит. В нашем климате больше холодных дней, чем солнечных, теплых, а температура изменяется резко и часто. Мох будет постепенно темнеть и загнивать. Если есть вероятность быстрого высыхания почвы, то сверху ее можно присыпать слоем измельченной сосновой коры.
Листовая розетка вриезии образует соцветие только один раз, и после цветения постепенно отмирает. Но вокруг нее образуется несколько отпрысков, которые иногда могут и зацвести, не дождавшись кончины розетки-матери. Через месяц после появления у деток формируются 3–4 листа и корешки. При хорошем уходе высота молодых растений достигнет 15–20 см. В это время их нужно отделить и посадить каждый в отдельный горшочек, заполненный почвосмесью или сфагнумом. В теплом помещении (26–28 град.) они постепенно укоренятся, привыкая к самостоятельной жизни. Зацветут они лишь через 2–3 года.
09.17.09 Надежда Галынская  В период дождей даже в сентябре желательно ежедекадно 2-3 раза опрыскивать растения бордосской жидкостью или другими фунгицидами для того, чтобы в следующем году лилии были здоровыми.
Естественное отмирание листьев и стеблей начинается в середине сентября. После похолодания стебли у лилий подрезают на высоту 15–20 см от земли. На зиму малозимостойкие восточные и трубчатые гибриды желательно укрыть торфом, 10–15 см слоем, опилками или листвой. Торфом или опилками укрывают до морозов, а заготовленной листвой или еловыми лапками — после подмерзания почвы. Для поздноцветущих лилий важно создать условия для продолжения вегетации как можно дольше после цветения. Постараться защитить их от похолодания в сентябре (если будут заморозки - накрыть на ночь спанбондом или полиэтиленовой пленкой или картонной коробкой), иначе невызревшие растения не заложат цветочные почки и постепенно с годами ослабеют и исчезнут. Луковица лилии полностью не отмирает. Наружные чешуйки постепенно истощают свой питательный запас и усыхают. Новые вырастают в центре луковицы, оттесняя старые в стороны. При покупке лилий в первую очередь надо обратить внимание на сердцевинные чешуйки — они должны быть здоровыми. Если на них есть какая-то гниль или пятна то такие луковицы не стоит покупать. Наружные травмированные или пораженные чешуйки можно подрезать и осторожно удалить, не травмируя донце. Затем луковицу нужно окунуть в малиновый раствор марганцовки и подержать 15–20 минут. Подсохшую луковицу или рыхлую, когда чешуйки не плотно прилегают друг к другу, перед посадкой нужно реанимировать. Подержать несколько часов (но не более суток) во влажной ткани или замочить ее в воде, что бы она слегка восполнила потерю воды и чешуйки восстановили тургор, а затем в растворе марганцовки выдерживают 15 минут для проффилактики возникновения гнилей. В магазине редко соблюдают правила хранения луковиц, и вместо влажного субстрата держат их в сухих опилках - поэтому луковицы вянут. Конечно. это отражается на цветение лилий на следующий год. Цветение будет слабее, цветки мельче, ствол короче.  Корни у выкопанных луковиц обычно быстро подсыхают. Но нет необходимости сохранять у луковицы длинные корни, достаточно оставить 5–6 см. Обхватить корни у основания луковицы в кулак и все, что выступает за пределы ширины ладони — срезать. Просмотреть каждый корешок и обрезать ломаные, расплющенные и высохшие. Лилии быстро восстанавливают корни: сначала за счет питательных веществ в чешуйках, затем за счет питательных веществ получаемых из почвы. Вновь приобретенные лилии рекомендуется сажать отдельно от остальных для предотвращения заражения болезнями (новые лилии могут быть заражены вирусом).
В сентябре время пересадки луковиц лилий среднего срока цветения. Сажать и пересаживать лилии лучше спустя 1–1.5 месяца после цветения. Это время необходимо луковицам для восстановления и подготовки к зиме. Восточные гибриды и трубчатые лучше пересаживать весной или поздней осенью (начало октября), т.к. спустя 1.5 месяца после отцветания наступают холода. При температуре почвы около нуля пересаживать поздно. Луковицы могут переохладиться, у них понизится сопротивляемость к болезням, задержится рост корней. Но последние годы осень в Белоруссии теплая и затяжная и вполне подходит для пересадки всех видов лилий. Поздно приобретенную луковицу лучше посадить в землю, полить очень теплой водой и тут же хорошо укрыть, чтобы тепло в земле сохранилось подольше. В домашних условия сложно хранить луковицы, нужна температура 0–3 градуса выше нуля всю зиму. В тепле луковица начнет вегетацию и в последующем погибнет, если нет дополнительного освещения. Поэтому лучше лилии закопать на зиму в землю — если не зацветет, то хотя бы выживет.  Луковицы высаживают на разную глубину в зависимости от вида лилий, состава почвы и размера луковицы. Ла-гибриды, азиатские гибриды высаживают на глубину от 8–10 см, если мелкие луковицы и на тяжелых почвах, и до 12–18 см — крупные луковицы и легкие почвы. Трубчатые и восточные гибриды, т.е. лилии высокорослые сажать надо глубже от 15 до 25 см соответственно.
Трудно размножающиеся восточные гибриды могут находиться на одном месте до 10 лет, поэтому почву хорошо заправляют удобрениями, компостом и органикой на всю толщину корнеобитаемого слоя, то есть на глубину 50 см.
Глубокая посадка луковицы имеет свои преимущества для поздноцветущих лилий. На глубине температура почвы ниже, значит весной луковицы позднее трогаются в рост и меньше вероятность подмерзания побегов, и осенью почва на глубине дольше держит летнее тепло, лилии успевают созреть и заложить цветочную почку. Но даже при глубокой посадке лилии плодородный слой земли под луковицей должен быть не менее 45–50 см и еще дренаж. Дренаж и заправка посадочных ям удобрениями обязательна. Без дренажа, особенно на плотных почвах, корни у лилий будут гнить и лилии погибнут.  Почву лучше готовить заранее. Если не успели подготовить место и посадочные ямы летом, то можно это сделать осенью, но обязательно нужно уплотнять земесмесь (огородная почва, перегной или компост), чтобы после посадки она не оседала сильно.
При посадке обязательно надо ставить колышек рядом с луковицей для подвязки будующего стебля и снабдить этикеткой - сделать надпись на полоске белой пластмассы обычным простым карандашом, которую втыкают в землю. Запись такая сохранится до весны и дольше. Одновременно в записной книжке записать схему где что посажено и как называется. За зиму все забывается, а весной можно и случайно перекопать посадки .
По посадкам лилий в сентябре (особенно для трубчатых гибридов и Кандидум) рассыпают древесную золу, 1 стакан на 1 кв.м. и обязательно золу зарыхляют в землю. Это уменьшит кислотность почвы. Итак, мы все сделали чтобы наши цветущие любимцы чувствовали заботу о себе и платили нам тем же. Оставим их до весны спать. Годовой цикл роста закончен. Успехов всем ! (По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы) 04.28.09 Надежда Галынская Трудно переоценить красоту, строгость формы, чистоту и яркость расцветки современных сортов лилии. Разнообразие цветков, неприхотливость, тонкий аромат могут удовлетворить вкусы любого любителя и ценителя цветов. Приближается весна и любителям цветов, имеющих в своем ассортименте лилии, пора спланировать: что необходимо сделать, чтобы любимый цветок порадовал и вызвал восторг своей красотой. Началом вегетации лилии считается появление стебля из почвы, но на самом деле луковица пробуждается раньше, в конце марта. Если снежный покров достаточный и почва глубоко не промерзла, то процессы накопления веществ, то есть дозревание, на глубине 35-50 см продолжаются и зимой при температуре почвы выше 3-4º С.  Первыми весной пробуждаются детки-луковички и пытаются пробиться через укрытие, поэтому как можно раньше и осторожней необходимо снять торфяное или листовое укрытие. Если запоздать, то почва начнет быстрее прогреваться и лилии ускорят свой рост, а весенние поздние заморозки отморозят молодые листья и стебель и растение цвести в этом году не будет. От предстоящих поздних весенних заморозков ростки лилии можно укрыть бумагой, сеном или соломой и снять после заморозков.
Укрытие с лилии белоснежной (кандидум) надо снимать постепенно, чтобы перезимовавшие листья не пересохли. Желательно этот вид лилии весной поливать подогретой водой чтобы корни быстрее включились в процесс развития и начали питать перезимовавшие листья. Корни у них находятся близко к поверхности почвы.
При появлении первых ростков, необходимо провести очень осторожно первое рыхление земли. Но если будет обломан стебель лилии у основания луковицы, то растение в лучшем случае зацветет через два года. Когда лилии посажены осенью, предыдущего года и посадочные ямы были правильно выкопаны, заправлены компостом, перегноем и удобрениями, то такие лилии подкармливать весной и летом в течение двух лет нет необходимости. Если лилии растут на одном месте 3-4 года, то под эти растения, при появлении ротков из земли, необходимо внести минеральные подкормки из расчета на 1 м2 калийной соли - 10 граммов, аммиачной селитры - 15 , суперфосфата - 25 . Удобрения заделывают в почву на глубину 5 - 8 см. Вторая подкормка производится через две недели аналогично первой, только аммиачной селитры вносят - 10 граммов. Третья подкормка производится в период бутонизации. На 1 м2 вносят калийной соли - 10 граммов, суперфосфата - 25 . Удобрения лучше растворять в 5 - 10 литрах горячей воды, дать воде остыть и затем равномерно полить раствором на 1 м2 почвы под лилиями.
Одновременно с подкормками необходимо обработать землю 1 % бордоской жидкостью или раствором подходящего фунгицида для предупреждения грибковых заболеваний (ботритис, фузариоз).
Все лилии не переносят избытка влаги в земле, не любят тяжелые почвы и предпочитают прохладную, увлажненную и рыхлую почву. Поэтому надо подумать о дальнейшем мульчировании почвы, причем светлого тона мульчей, или о посадке вокруг лилий сопутствующих растений однолетних, многолетних с неглубоким расположением корней. Это могут быть: алиссум, арабис, виола, незабудки, петунии, примулы, маргаритки и т.д. Если луковицы лилий приобретены весной, то надо стремиться как можно раньше высадить их в почву. Когда это сделать невозможно, то необходимо принять меры чтобы не дать им засохнуть. Сохранять в полиэтиленовых пакетах во влажных опилках или во мху в холодильнике при плюсовой температуре не выше 4º С. Можно луковицу высадить в емкость с землей, чтобы затем, при прогреве почвы в открытом грунте, подготовить посадочные ямы и пересадить их на участок.
Весной одновременно с посадкой луковицы лилии, можно очень аккуратно, не повреждая корней, отломать возле донца несколько внешних чешуек, которые затем использовать для дальнейшего разведения желаемого сорта. Места облома припудрить золой, а еще лучше луковицу и чешуйки обработать фундазолом, для предохранения от грибковых заболеваний. Чешуйки сажают рядом с луковицей или отдельно на грядки присыпанные песком, так, чтобы 1/3 часть чешуйки выступала над поверхностью почвы. Посаженые чешуйки не должны пересыхать, для этого их необходимо прикрыть мхом. Можно обработанные чешуйки поместить в пакет с увлажненным торфом и держать 4 - 8 недель до образования бульбочек, а затем высадить в ящики или грунт. Находясь в пакете чешуйки не должны соприкасаться со стенками пакета, а пленка не должна запотевать иначе чешуйки сгниют. Большое значение при выращивании лилий имеет своевременное удаление сорняков. Необходимо чаще рыхлить почву, для лучшей аэрации и предохранения от пересыхания. Все перечисленные мероприятия проводятся ранней весной и в начале лета. Они подходят для всех сортов лилий. Для разных видов лилий существуют свои более конкретные методы ухода за растениями, но это в одной заметке не описать. (По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы) 03.21.09 Надежда Галынская Почувствовав приближение весны, комнатные растения начинают потихоньку просыпаться и трогаются в рост. Сейчас им нужен особый уход: больше питания, света, влаги. Как помочь растениям в полном «здравии» встретить весну? Сегодня нашим консультантом будет Надежда Галынская, фитопатолог, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник …
— Надежда Андреевна, итак — весна...
— Время пересадки и размножения.
— С чего начинать?
— В первую очередь с подготовки вазонов и почвы. Многие ошибочно думают, что чем больше емкость, тем растению в ней комфортнее. Увы, как раз–то большие, не по размеру горшки тормозят рост цветов. Новая «квартирка» должна быть шире старой всего на 2 — 3 см. А если цветок болеет или при пересадке обрезали часть корней, то возьмите горшок даже меньше прежнего.
Лучше всего простые глиняные или деревянные вазоны, в которых корням наиболее комфортно. А вот покрытые глазурью или окрашенные, фарфоровые, металлические, пластмассовые — нежелательно: они не «дышат», почти не пропускают воздух к корням, быстрее нагреваются на солнце. Не стоит брать горшки с тонкими стенками: при переносе цветка они прогибаются, при этом могут быть травмированы корни.
Перед посадкой вазоны вымойте горячей водой. С новых снимите остатки мелких частичек лака, краски, пыли. Новый глиняный или пористый керамический горшок вначале замочите на ночь в воде, а затем в растворе суперфосфата, чтобы нейтрализовать щелочь и известь, осевшие на стенках при обжиге. Со старых емкостей соскребите ножом известковый налет. Затем продезинфицируйте их в растворе марганцовки и ошпарьте кипятком, чтобы уничтожить споры бактерий и грибов, а также яйца и личинки паутинного клеща, щитовок и трипса.
Высота горшка зависит от размера и формы корней. Диффенбахии, драцены, кротоны, папоротники, розы нужно высаживать в посуду повыше и поглубже. Низкорослым растениям, кактусам и луковичным уютно в низких горшочках.
— Какие растения пересаживают в марте?
— Практически все вечнозеленые и теневыносливые, у которых окончился период покоя. Можно заменить почву у клубнелуковичных — глоксиний, сауроматумов, бегоний. Цветущие же растения пересаживают только после цветения и окончания периода покоя.
«Молодняк» пересаживают ежегодно, а то и 2 — 3 раза в год, «старичков» — каждые 5 — 6 лет. У цветов, растущих в огромных вазонах, сейчас можно заменить верхний слой земли или клиньями–кусками (как торт) вырезать почву с корнями по всей высоте горшка и насыпать новый грунт. Это немного омолодит растение. Однако такая операция не годится для настоящих пальм и цитрусовых: корни у них «вьются» вокруг почвенного кома.
— Как определить, пора ли пересаживать растение?
— Первый признак — торчащие из дренажного отверстия корни, «переваливание» почвы через верхний край горшка. Есть и «варварский» способ: достать растение вместе с комом земли из вазона и внимательно осмотреть. Если из–за корешков не видно грунта — пора менять «квартиру».
— Чем отличается пересадка от перевалки?
— При перевалке, в отличие от пересадки, земляной ком почти не разрушается. Меньший стресс испытывают и корни. Цветок же не болеет и продолжает нормально расти. Единственный минус (хотя как сказать) — цветение наступает несколько позже. Только что купленные растения переваливают не раньше, чем через две недели. Но если они цветут и много нераспустившихся бутонов, то переваливайте сразу же, чтобы дать цветку дополнительное питание. 
— Какую почву лучше выбрать?
— Все зависит от того, откуда родом растение. Одним нужна кислая земля, другим (большинству) нейтральная или щелочная, а некоторым даже солоноватая. К примеру, ахименес, бегонии, глоксинии, пеларгонии, примулы, пальмы любят легкую почву: листовая земля, торф, перегной и речной песок — 3:1:1:1. Агава, алоэ, амариллис, драцена, жасмин, кливия, кринум, лавр, плющ, фикус лучше растут в дерновой почве: дерновая и листовая земля, перегной и речной песок — 2:1:1:0,5.
— Как правильно пересадить растение и как за ним ухаж ивать?
— Достаньте цветок из горшка, осторожно отряхните большую часть земли и осмотрите корешки: больные и сильно переплетенные обрежьте. Срезы подсушите спиртом или толченым древесным углем. На дно емкости насыпьте дренаж и немного свежей земли. Поставьте цветок так, чтобы внизу корни не загибались, а корневая шейка была ниже края горшка на 3 — 4 см. Постепенно насыпайте и слегка уплотняйте новую влажную землю до корневой шейки. Почву насыпайте не доверху: должно остаться около 2 см до края горшка, чтобы при поливе грунт не вымывался из вазона. После пересадки цветы с мелкими корешками обильно полейте и на несколько дней спрячьте от яркого солнца в теплое место. Суккуленты же, кактусы и растения с толстыми сочными корнями не поливают 5 — 7 дней. А чтобы земля не пересохла, накрывают ее сверху картонкой или опрыскивают водой.
— Вы ничего не сказали о подкормке...
— Цветы сразу не удобряют. Они должны как следует прижиться и тронуться в рост. Вечнозеленые листовые растения удобряют через 7 — 10 дней после пересадки, а остальные — через 15.
— А как быть с домашними цветами, которые только проснулись от зимнего сна?
— Вот их–то, если не планируете пересаживать, обязательно подкормите. Можно воспользоваться готовыми удобрениями: универсальными или специально разработанными для каждого растения. Или приготовить питательный раствор самим. Во время роста нужен азот, перед цветением — фосфор и калий. Чтобы цветок лучше рос, в 10 л воды разведите 2,5 ч. л. аммиачной селитры, полчайной ложки калийной соли, 1 ч. л. суперфосфата. Зацветает? Приготовьте иной состав: 1,5 ч. л. аммиачной селитры, по 2,5 ч. л. калийной соли и суперфосфата на 10 л воды. Можно добавить немножко микроудобрений. С апреля (вернее с того момента, когда начался рост новых листьев) по август (вечнозеленые по сентябрь) растения подкармливают 1 — 2 раза в месяц. Быстрорастущие подкармливают чаще. Внесение раствора удобрений в почву (под корень) хорошо чередовать с опрыскиванием листьев питательным раствором (внекорневая подкормка). Не стоит забывать и об органике — настое коровяка (1:10), птичьего помета (1:40). Отличная подкормка — слегка подслащенная вода, в которой несколько дней пролежала проваренная измельченная яичная скорлупа. Для цитрусовых нет ничего лучше ухи (отвара костей и чешуи лосося). Папоротникам и всем субтропическим экзотам по нраву вода, в которой промывали говяжье или куриное мясо (но не чаще 1 раза в месяц). И проваренная 20 минут жидкость после оттаивания мяса, рыбы — также хорошее удобрение. Используя органику главное не переборщить. Иначе в почве заведутся разные неприятные твари: мошки, нематоды, мокрицы, подуры, ногохвостки, многоножки и другие.
— А полив?
— Весной он, конечно же, обильнее, чем зимой. Но неизменным все равно остается правило: температура воды должна быть на 2 — 3 градуса выше комнатной — расти будут лучше. Холодная же вода губительна для цветов: отмирают всасывающие волоски корней, могут загнить и сами корни. Особенно у кактусов, орхидей и других теплолюбивых. Пока в квартирах не отключили отопление, не забывайте опрыскивать листья водой. 1 — 2 раза в месяц протирайте их от пыли с обеих сторон или мойте цветы под душем. Грязь, копоть и пыль снижают фотосинтез, ухудшают дыхание листьев, ослабляют иммунитет. Ослабленное же растение — отличная мишень для различных вредителей.
— Иногда после полива почва долго не просыхает — в чем причина?
— Скорее всего, в помещении холодно. Или у растения слабые корни. Землю аккуратно взрыхлите, дайте корням глоток свежего воздуха.
 — Можно ли омолодить старые растения? И как это сделать?
— Обычно омолаживают растения, у которых оголились стебли: на них нет или очень мало листьев, или они больны. Обрежьте побеги, оставив небольшой пенек — 5 — 7 см. Через некоторое время из нижних спящих почек пойдут новые. Если же хотите полностью омолодить цветок, то его надо пересадить, обрезав и очистив корни, поделив (если это возможно) куст. Обрезают растение за день до пересадки или во время нее. Места срезов обязательно присыпают толченым древесным углем. Перед посадкой цветок (и вершки, и корешки) опускают на 1 час в теплую воду, розовый раствор марганцовки или на 20 — 30 минут в один из фитостимуляторов: иммунотоцит, крезацин, гумат калия, эпин, окс идат торфа, гетероауксин и другие.
— Многие специалисты рекомендуют прищипывать цветы. Для чего?
— Прищипывают или отрезают самую верхнюю точку растения для того, что бы приостановить рост центрального побега. И тогда просыпаются почки, находящиеся ниже макушки. Цветок начинает куститься, становится пышнее.
— А можно ли комнатные растения, к примеру, томаты или георгины размножать пасынками?
— А почему нет? Пасынки — это побеги, образующиеся в пазухах листьев. Как раз у томатов, георгинов, хризантем, гвоздик, роз, сенполий их бывает очень много. Их нужно удалять, чтобы не загущали крону растения, и не мешали нормально расти и цвести. Пасынки укореняют как и черенки - в смеси речного песка и торфа.
Справка. Чтобы знать наверняка, пора ли поливать растение, постучите по стенкам горшка. Если звук глухой, значит, земля еще влажная. А если звонкий — сухая.
Кстати. Больные растения не удобряют. Вначале нужно выяснить причину недуга. Ведь иногда корни и загнивают именно от избытка питания. А мы их опять кормим...
Интервью брала ТЫШКЕВИЧ Наталья 03.15.09 Надежда Галынская - В этом году высадила пион древовидный«Улунский бриллиант». Вначале он прижился, только потом листья стали сиреневыми, края немного сохнут, рост остановился. Что случилось с пионом, как оживить его?  - Причин изменения окраски листьев у древовидного пиона может быть несколько. После пересадки пионы долгое время болеют, и требую хорошего и внимательного ухода. В первый месяц после пересадки его притеняют от ярких солнечных лучей в полуденные часы. Если растение не было вовремя полито и корни слегка подсохли, то листья могли приобрести фиолетовую окраску и постепенно усыхать по краям.
Избыток влаги, постоянно переувлажнение, также могут вызвать отмирание мелких корешков и изменение окраски листьев.
Неправильная посадка, когда слишком высоко над уровнем земли корневая шейка, может стать причиной отмирания листьев.
Возможно, корни повреждены вредителями или кротом, либо гнилью (бактериозом).
Причиной может быть кислая почва, или (и скорее всего) внесение большой дозы удобрения.
Нужно правильно установить, что мешает расти растению, и устранить причину. 02.22.09 Надежда Галынская Уже 20 лет выращиваю цикламены, росли на всех подоконниках и цвели. Но в этом году у цикламенов, выращенных из семян, листочки стали подворачиваться: одни вверх, другие вниз. Листья стали жесткими и плотными, снизу бордовыми. Молодые листочки и бутоны рост не прекращают. Но новые листья мельче.
Листья у цикламена и заворачиваются, но не увядают, оттого, что растение поражено двумя вредителями. При поражении трипсами верхняя сторона листа подсыхает, и от чего края закручиваются вверх. А цикламеновый клещик питаясь, повреждает только тонкий слой клеток листа с нижней стороны, вызывая сворачивание краев листа вниз. Эти вредители очень мелкие. Чтобы их увидеть, нужно быть внимательным и вооружиться хорошей лупой.
Цикламеновый клещик очень мелкий, микроскопический, 0,1-0,3 мм длиной. Расселяющиеся, в основном, на нижней стороне листа. В большом скоплении они выглядят как слой пыли. У пораженного растения листья деформируются, утолщаются, края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются, бутоны увядают. Цветки с неразвитыми или с деформированными лепестками.
Трипсдлиной 1-1,5 мм, черного или черно-коричневого цвета с двумя парами перепончатых крыльев, окаймленных длинными волосками. Самки на нижней стороне листа откладывает многочисленные колонии бесцветных яиц. Личинки трипса длиной около 0,5–1,0 мм, беловатые или желто-красные. Питаются некоторое время клеточным соком листьев, черешков, цветоносов и цветков, затем уходят в почву. Повзрослев, они обретают крылья, выбираются на белый свет и с легкостью перелетают с одного растения на другое. У поврежденных трипсами цикламенов на верхней стороне листа и лепестках появляются светлые точки, штрихи и пятна из отслоившегося эпидермиса. Края листьев выгибаются или закручиваются в верх. В последствии верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском и начинает подсыхать. Часто на листьях видна медвяная роса - выделения трипсов.
В солнечное время вредители прячутся, особенно трипсы. Появлению клеща и трипса способствуют высокая температура воздуха, низкая влажность и кратковременное пересыхание почвы. Так что, не смотря на большой опыт, что-то было упущено, а точнее пропущены 1-3 раза полив. Кстати, эти вредители могут передаваться с семенами от пораженного растения, и до поры затаиться. Когда для их развития наступают благоприятные условия, они активно начинают размножаться и вредить.
С пораженного растения удаляют все поврежденные листья и цветоносы, затем обмывают теплой водой. Обсохшие растения опрыскивают инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир) 2-3 раза через неделю. Для борьбы с трипсами также используют клейкие ловушки.
Чтобы цикламены не хворали и на них не нападали вредители необходимо соблюдать следующие условия.
В период окрашивания бутонов и во время цветения должна быть прохладная температура, 12-17 град. (но не ниже 10 и не выше 18 град.). В тепле период цветения короткий. При слишком высокой температуре в помещении и переувлажнении загнивают черешки и цветоносы.
Во время роста и цветения необходим регулярный полив, желательно горшок погружать в ведро с водой на 1 минуту. А при поливе почвы сверху необходимо следить, чтобы вода не попадала в центр клубня и на листья, воду льют по краю горшка. Цикламен любит влажный воздух, но опрыскивать водой растения нельзя, можно поставить горшок на поднос с галькой или мокрым торфом. При содержании цикламена в очень сырых условиях, или в холодном помещении, или в результате не регулярного полива - цветки образуются как бы под листьями. Если недостаточный полив, или воздействие прямых солнечных лучей, или слишком теплый и сухой воздух - начинают желтеть листья, засыхают мелкие бутоны, но уже распустившиеся цветки крепкие и здоровые. Неправильный полив (нерегулярный и недостаток воды, или ее избыток) и сухой воздух приводит к слабому и недолгому периоду цветения.
После того как цикламен отцветет, цветоносы обрезают до самого клубня, полив уменьшают и прекращают подкормки. Постепенно срезают пожелтевшие листья вместе с черешками. К весне все оставшиеся листья подсохнут - растение переходит в состояние покоя. Полив прекращают полностью. Горшок кладут на бок в прохладном месте и не поливают до середины лета. С середины лета горшок переносят в затененное место, лучше на свеж? ?м воздухе, землю периодически поливают, чтобы она была умеренно влажная. При появлении первых листочков растение пора пересаживать.
При пересадке старую почву заменяют полностью. Проверяют корни, удаляют все больные или загнившие. Почву готовят из листовой, перегнойной, дерновой земли и песка, взятых поровну. Горшок не должен быть большим, 12-14 см в диаметре. В маленьком горшке цикламен преждевременно зацветает, и цветение слабое. После пересадки цикламен переносят в светлое место с притенением от прямых солнечных лучей. Первые две недели после пересадки поливают умеренно, не переувлажняя, и не подкармливают, пока горшечное растение не окрепнет, и начнут отрастать новые листья.
Делить клубень лучше поздним летом при температуре 15-20 град. (Температура в градусах Цельсия) | Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!  | |
Цветы
Последние комментарии