Март. Советы по уходу за комнатными растениями

Полив и опрыскивание

Растения теперь почти ежедневно нежатся в солнечных лучах, и расходуют гораздо больше воды. Тронулись в рост молодые листочки, проснулись и потянулись в рост корешки. Оберегайте молодые корешки от напрасного стресса и не поливайте растения холодной и хлорированной водой. Ведь совсем просто налить воду в пустые пластиковые бутылки от газировки за день до полива, а потом все время их наполнять после полива. В теплые солнечные дни для декоративно лиственных растений опрыскивание проводят ежедневно или несколько раз в день. Опрыскивание весной нужно делать правильно, чтобы избежать ожогов листьев. Весной солнце очень яркое. Крупные капельки воды в солнечных лучах превращаются в линзы и на листьях образуются некрасивые белесые или желтоватые пятна. Поэтому, если растения стоят на солнечном месте, опрыскивание делают утром, перед уходом на работу, до 10 часов или вечером после 16 часов с учетом того, чтобы до наступления темноты листья успели просохнуть. Днем можно опрыскивать растения до появления солнца на подоконнике или после его ухода. Сенполии и глоксинии опрыскивают, поливают и моют так, чтобы до появления солнечных лучей на листьях успели высохнуть капельки воды, или вечером. Все красиво цветущие луковичные и клубневые выгоночные растения солнечную погоду поглощают много воды и их необходимо часто поливать. Для продления периода цветения их следует тотчас после распускания первых цветов переставлять в защищенное от солнца место. Но не всем цветам нужен обильный полив в марте. Отцветшие цикламены и альпийские фиалки прекращают поливать, чтобы они постепенно потеряли листья. Период покоя клубней у них продолжается до поздней осени. Но у них покой не полный, так как корни не отмирают, и остаются жизнеспособными. Поэтому клубни цикламенов не вынимают из земли, а почву не доводят до полного высыхания.

Бокарнея

Пересадка

Пересаживают укорененные черенки (рассаживают поодиночке). Пикируют сеянцы. Начатая в предыдущем месяце пересадка, перевалка или частичная замена почвы продолжаются и, по возможности, заканчиваются в марте. Все еще не высаженные луковицы и клубни горшечных растений, отдых которых начался поздней осенью, должны быть посажены. Быстро разрастающиеся растения (кливию, строманту, аспидистру, кустовые бегонии) необходимо поделить и пересадить. Все горшечные культуры, которые густо заплели своими корнями земляной ком, должны получить свежую землю. Поставленные осенью в подвал или в темное и прохладное место горшечные растения с опадающими на зиму листьями, переносят в первых числах месяца к свету, пересаживают, подрезают. Не рекомендуется пересаживать те растения, которые в данный период быстро развиваются и растут или приготовились цвести, а также которые хорошо выглядят. Это можно сделать на следующий год. Хорошо в таких случаях заменить верхний слой земли свежим. Не следует пересаживать и те растения, которые лучше растут при плотно сплетенной корневой системе (эухарисы, амариллисы, панкратиумы).

При выборе почвы для растений необходимо знать, откуда оно родом, и в каких условиях произрастали родичи растения: лес, пустыня, болото или известняки. Тут, как и у людей — на вкус и цвет товарищей нет. Одним нужна кислая почва, другим (большинству) нейтральная или щелочная и даже солоноватая. В преобладающем большинстве почву готовят рыхлую, водопроницаемую, плодородную с преобладанием листовой земли (листовая почва, торф, перегной и речной песок в соотношении 3:1:1:1) или дерновой земли (дерновая и листовая земля, перегной и речной песок, 2:1:1:0,5). Затем добавляют недостающие компоненты для каждого растения индивидуально: мел, мох, кору и прочее.

Эпифиллум Купера

Пересаживаемое растение вынимают из старого горшка и осторожно отряхивают большую часть. Осматривают корни, больные и сильно переплетенные обрезают. Срезы подсушивают спиртом или толченым древесным углем. Новый горшок берут на 2–3 см больше в диаметре. На дно горшка насыпают дренаж из песка или щебня и немного свежей земли. Затем ставят растение так, чтобы корни внизу не загибались, а корневая шейка была ниже края горшка на 3–4 см. Постепенно насыпают и слегка уплотняют новую влажную землю до корневой шейки. Подсыпая грунт, тщательно уплотняют его у стенок горшка. Горшок землей заполняют не полностью — между почвой и краем горшка по высоте должно остаться 2–3 см, чтобы при поливе земля не вымывалась из горшка на подоконник. После пересадки растения с мелкими корешками обильно поливают и на несколько дней прячут от яркого солнца в теплое место. Суккуленты, кактусы и растения с толстыми сочными корнями после пересадки не поливают 5–7 дней, а чтобы земля не пересохла, накрывают ее сверху картонкой или опрыскивают водой. Растения во время пересадки обрезают, а после пересадки 1–2 раза в день опрыскивают водой и (или) накрывают на ночь.

Молочай беложилковый

Молодые растения, как правило, не пересаживают, а переваливают в новые более просторные горшки. При этом осторожно вынимают растение из старого горшка и, не отряхивая землю, ставят его в новый вазон на дренажный слой и насыпают свежую почву в пространство между старым комом земли и стенками горшка. При перевалке в отличие от пересадки земляной ком почти не разрушается. И, соответственно, корневая система испытывает меньший стресс.

Обрезка

В марте обрезают растения перед началом вегетации или во время пересадки в целях достижения большей густоты и придания более правильной формы им. При формировании крон комнатных растений необходимо аккуратно вырезать сухие побеги у самого основания. Прошлогодние побеги укорачивают на одну треть прироста у таких растений, как олеандр, фуксия, абутилон, аукуба, гибискус. Срезанные части можно использовать для черенкования. Если у пеларгонии и фуксии отрастают длинные стебли, их укорачивают наполовину или даже на две трети.

При обрезке гортензий удаляют только слабые и тонкие побеги, чтобы направить все соки и силы в крупные побеги и вызвать их цветение. Их следует чаще опрыскивать гортензии, что ускорит рост и предотвратит нападение паразитов. Появляющиеся вскоре молодые побеги представляют собой прекрасный материал для нарезки черенков.

У укорененных черенков, после пересадки прищипывают макушки. Не обрезают растения, покрытые цветочными почками; их следует подрезать по окончании цветения.

Подкормка

Подкормите те растения, которые трогаются в рост Кемирой, или специальными удобрениями для каждого растения, или 0.1% раствором полного минерального удобрения. Клубнелуковичные растения подкармливают только через 2 недели после начала отрастания листьев, потому что корни у них отрастают позднее, чем стебли и листья. Пересаженные и переваленные цветы начинают подкармливать также через 2 недели. Цветущие растения подкармливают 1 раз, а те, которые образуют бутоны или не полностью расцвели — подкармливают 2 раза с интервалом между подкормками 10–15 дней.

Омоложение гибридных роз

Омоложение роз

У меня много кустов роз. Некоторым уже по 15 лет. Как часто их нужно обновлять? 

Обычно кусты роз, такие как группы чайно-гибридные, грандифлора, полиантовые, миниатюрные, флорибунда меняют через 10–15 лет. Еще можно старые кусты омолодить. Хотя эта работа требует времени,  не простая и для терпеливых. Омоложение лучше делать рано весной, сразу после снятия укрытия. Но часто погода позволяет снять укрытие, когда уже почки начали расти, появились хрупкие ростки-столоны, которые очень легко обламываются. Да и земля мокрая и холодная. Личный опыт показал, что омолаживать кусты можно и в первых числах мая, в майские праздники. Молодые побеги уже окрепнут к этому времени, земля подсохнет и погода теплая. В начале августа тоже омолаживают розы. Но здесь есть риск. Если осень будет холодная и дождливая, розы не успеют укорениться и подготовиться к зиме. Весной они оживут. Но будут ослабленными.

Старые кусты выкапывают, освобождают корни от земли. Все стебли укорачивают, оставив 15–25 см от корневой шейки. Это для удобства работы. Затем вырезают сухие, больные и старые тонкие побеги. Обрезают все мелкие и крупные веточки, растущие внутрь куста.

После этого начинают чистить корневую шейку. Здесь пригодятся и пила, и секатор, молоток и острый нож. Вокруг корневой шейки за десятилетие скопилось много усохших пеньков от старых стеблей. Эти пеньки нужно удалить любым способом: отпилить, вырезать или соскоблить ножом. Многие из них удаляются легко, так как уже почти сгнили. Оставить только здоровые побеги, которые имеют не менее 2 почек. После такой чистки куст станет компактным и легким.

Потом приводят в порядок корни. Удаляют сухие и корявые, а длинные укорачивают до 20–25 см. Готовят глиняную болтушку из воды, глины и компоста (или перепревшего коровьего навоза) с добавлением гетероауксина или корневина. Глину и компост берут в одинаковых количествах и разводят водой, чтобы образовалась жидкая кашица, и добавляют растворенную таблетку гетероауксина в 25 мл водки. Корни и корневую шейку обмакивают в глиняную болтушку и высаживают куст в почву. Розу можно сажать на старое место, но после перекопки почвы и внесения органики, торфа, песка и добавления новой земли.

Осталась еще последняя стадия омоложения розы. Формирование скелетных побегов. Это нужно сделать сразу после посадки или в течение 2–3 дней после посадки, пока почки не начнут отрастать. Все оставшиеся стебли еще раз правильно обрезают. Правильно — это значит, что побег обрезают острым секатором над почкой расположенной на внешней стороне побега. То есть почка должна смотреть не в центр куста, а находиться с внешней стороны. От места среза до почки оставляют 5–8 мм пенек стебля. Новые побеги не будут расти во внутрь куста, и не будут загущать его.

Чтобы быстрее восстановился куст розы после весеннего омоложения ему не дают цвести до середины августа. Образовавшиеся бутоны после окрашивания обрезают с 1–3 листьями. Если образовались жировые побеги, им дают отрасти до высоты 60-70 см, а затем их укорачивают на половину. Это сохранит силы кусту и позволит быстрому созреванию молодого побега.

Хлорофитумы тоже бывают разными

хлорофитум цветок

Многие выращивают у себя это неприхотливое растение. Излюбленное место хлорофитума — кухня, так как он прекрасно очищает воздух. Хлорофитумы превосходно декорирует передний план, когда за ним размещаются высокие растения. Отлично смотрится и на отдельной подставке для цветов, при этом листья и цветоносы свободно свешиваются во все стороны. Домашние животные, особенно коты, с удовольствием грызут хлорофитумы и играют со свисающими усами и розетками листьев. Быстрый и обильный рост, нетребовательностью к условиям обитания и несложное размножение объясняет его популярность. Вот поэтому уже более двух веков это растение украшает и создает уют в жилых помещениях. А в последние годы его все чаще используют для озеленения бульваров, парков и улиц.

хлорофитум хохлатый ф. вариегатумРодина хлорофитума — Южная Америка и тропики Южной Африки. Ряд авторов относят его к семейству Лилейные, другие — к Асфоделовым. Название рода означает chloros — зеленый, phiton — растение. В быту хлорофитум называют зеленая лилия, паучок. Первые виды этого рода, происходящие из Южной Африки, были описаны в 1794 году. Во второй половине XIX века хлорофитумы были завезены в Европу, как комнатные растения. В природе представители рода в настоящее время широко распространились в тропических областях земного шара (Южная Азия и Австралия) на земле среди трав и на деревьях. Пока нет точных данных о количестве видов, входящих в род, так как постоянно находят новые виды и формы хлорофитумов. По разным источникам их от 150 до 250

Один из самых распространенных хлорофитумов и ампельных комнатных растений — хлорофитум хохолковый или хохлатый (Ch. comosum). Представляет собой травянистое растение с укороченным стеблем, от которого густым пучком отходят дугообразно изогнутые узколанцетные листья длиной 20–30 см. Из середины пучка каскадом, похожим на фонтанчик, свисают длинные до 1 м побеги-цветоносы с мелкими листьями и цветками. После цветения на концах побегов разрастаются дочерние розетки, которые имеют воздушные корни.

хлорофитум хохлатый ф. витатумНаиболее популярны пестролистные формы хлорофитума хохолкового с продольными белыми полосами: f. vittatum и f. variegatum. У более компактной формы maculatum листья с продольными желтыми полосками. Многих привлекает сорт Curty Locks с закрученными в широкую спираль полосатыми листьями. Хлорофитум капский (Ch. capense) — многолетнее розеточное растение с клубневидно утолщенными корнями. Листья узколанцетные, линейные, постепенно суженные к основанию и верхушке, сверху желобчатые, снизу с неострым килем, длиной до 60 см и шириной до 3см, светло-зеленые, голые собраны в прикорневую розетку. Цветки белые, мелкие, собраны в рыхлые кисти, на разветвленных цветоносах в пазухах листьев. Плод коробочка. В отличие от хлорофитума хохлатого — капский не образует дочерних розеток на цветоносах. Хлорофитум крылатый (Ch. amaniense) — это растение с широкоовально-ланцентными, желобчатыми листьями, темно-зеленого цвета, суживающихся к основанию и верхушке на длинных черешках, выходящих из центра корневой розетки. Черешки окрашены от розового до красновато-оранжевого цвета. А цветоносы укороченные, и когда созревают семена он похож на початок кукурузы. Фото 4. После цветения вокруг цветоноса могут образоваться дочерние розетки. Сорта Green Orange и Fire Flash, отличаются великолепными крупными темно-зелеными широ-коланцетными листьями с оранжевыми черешками. Советуют для сохранения яркой окраски появившиеся цветоносы удалять. Если желаете получить семена, то цветоносы можно оставить и дать вызреть семенам на растении.

Хлорофитум крылатый семена Green Orange

Уход
Размещать растение лучше на светлых окнах, хотя оно легко переносит некоторое затенение. Но надо учитывать, что в тени у пестролистных форм изменяется окраска листьев. Они становятся темно-зелеными и теряют пестрые полосы. В пасмурные дни пестролистным формам необходима подсветка люминесцентными лампами или время от время перестановка вазонов в более светлое место. К температуре хлорофитум неприхотлив и прекрасно растет как в теплом, так и в прохладном помещении. Зимой температуру можно снижать до 12–14 град. Однако, чрезмерный полив при низкой температуре может способствовать появлению коричневых пятен и сморщиванию краев листьев. Так же и высокая температура в квартире, выше 21 град., в зимней период не идет на пользу. Если мало света, листья бледнеют, желтеют и опадают. Хлорофитум хорошо переносит сухость воздуха, что особенно важно для наших квартир с центральным отоплением. Но от слишком сухого воздуха кончики листьев иногда становятся коричневатыми и усыхают. Их можно просто подрезать, чтобы придать растению опрятный и декоративный вид. С весны до осени хлорофитуму необходимо много влаги, поэтому его обильно поливают. В жаркую погоду опрыскивают водой. Зимой полив уменьшают. Толстые корневища хлорофитума способны запасать много воды, поэтому пересыхание земли в вазоне в этот период не опасно, а вот от перелива корни могут загнить. С весны до осени 2–3 раза в месяц хлорофитум подкармливают комплексным удобрением для комнатных растений. Хлорофитумы редко повреждаются вредителями, но ослабленное растение могут поразить щитовка, мучничтый червец, тля, реже — паутинный клещ. В открытом грунте желательно оберегать их от ветра и палящего солнца. Предлагаем несколько вариантов использования хлорофитума в открытом грунте:

  • Посадить в вазу с однолетниками (сальвия, агератум и др.) и аспарагусом.
  • Дополнить хлорофитумом клумбу из многолетников;
  • Разместить возле водоема;
  • Создать миниатюрный садик: посадить в широкую емкость высокое растение (абутилон, герань, сансевьеру), сбоку расположить небольшой хлорофитум и камнеломку. Свободное место заполнить почвопокровными (солейролией, традесканцией или плющом).

Возможны различные другие варианты, главное подобрать имеющиеся в наличии растения. Посадка. Пересаживают молодой хлорофитум ежегодно в марте месяце, а если корням становится тесно в горшке, то и чаще. Взрослым кустам весной просто заменяют верхний слой почвы на свежую, более плодородную или пересаживают через 2–3 года.

хлорофитум хохлатый сорт Curty Locks

Тесный горшок может стать причиной отсутствия цветоносов. При пересадке на дно вазона насыпают хороший дренаж. используют рыхлую садовую землю, к которой надо добавить немного крупнозернистого, хорошо промытого песка. Размножение. Размножается хлорофитум дочерними розетками, которые хорошо приживаются и начинают расти как самостоятельные растения. Реже размножают делением куста. Для этого землю хорошо поливают, затем растение вытряхивают из горшка, корневище разрезают острым ножом на части и рассаживают деленки. Поврежденные (порезанные) корни при этом обрезать не следует — в них находятся запасы питательных веществ. При пересадке обязательно обратите внимание на корни. Если образовалось много крупных клубнеобразных утолщений, то полив был недостаточным и не регулярным. Семенной способ размножения более трудоемкий. Применяют только при размножении хлорофитума крылатого, который редко и неохотно образует дочерние розетки. Другие виды проще размножить делением куста или укоренением воздушных отпрысков. Семена высевать лучше весной (конец февраля–март) в легкий субстрат (торф с песком). Предварительно семена замачивают в проточной воде на 12–24 часа (либо часто меняют воду). Субстрат увлажняют и распределяют равномерно семена по поверхности, слегка вдавливая их в почву. Затем накрывают стеклом или пленуой. Для прорастания используют почвенный подогрев (21 град.). Время прорастания семян может быть от 3 недель до 1.5 месяца. Уход за посевом сводится к регулярным опрыскиваниям, проветриванию и поддержанию необходимой температуры. Пикируют при появлении у сеянцев двух  — рех листиков, по одному в небольшие горшочки в плодородную садовую землю. (По материалам Глушаковой Н.)

Выбираем саженцы древесных растений

саженцы яблони

На рынке или у обочины любой дороги на выезде из города, видишь ряды продавцов так называемого «посадочного материала» — саженцев декоративных и плодовых растений. Многие их покупают, с надеждой везут на участок, выкладывают деньги, труд… Иногда их надежды оправдываются, растение приживается, а часто чахнет и вскоре гибнет в ближайший летний сезон. Люди вздыхают и повторяют операцию снова и снова, утешая себя тем, что гибель отдельных растений неизбежна. Действительно, даже при самой квалифицированной выкопке и пересадке имеет место неизбежный выпад, который, как правило, не превышает 3–7%.

Как же избежать ошибок и определить, годится ли саженец для посадки, так ли он выкопан, будет ли жить? Сделать это просто, владея некоторыми элементарными знаниями в этом вопросе. Начнем с того, что условия выкопки листопадных деревьев, вечнозеленых или хвойных различны. Листопадные деревья и кустарники в возрасте до 5–8 лет можно выкапывать и сажать с оголенной корневой системой. Выкопка таких растений в питомниках осуществляется специальным плугом, что обеспечивает наличие необходимого количества корней для питания растения и обеспечивает хороший процент приживаемости, до 90–95%, при условии посадки или прикопа их в тот же день. Почти все растения плохо переносят подсыхание корневой системы. Поэтому, если нет возможности быстрой посадки саженца, рекомендуется обмакнуть корневую систему в заранее приготовленную глиняную болтушку. Она при высыхании создает на корнях защитные корочки, что предохраняет от испарения воды и пересыхания. При покупке растений с оголенной корневой системой на это следует обратить внимание. Если растение невозможно посадить немедленно, его в этот же день прикапывают в грунте, в погребе. А до прикопа оборачивают корни влажным материалом: мхом, бумагой, мешковиной. В прикопе растения можно сохранять долго, но не допускать распускания почек и роста.

саженцыЛиственные вечнозеленые деревья в возрасте не более 8 лет, а также все хвойные растения надо выкапывать с комом земли. Есть нормы размера земляного кома в зависимости от возраста и размера растения. Минимальный ком должен быть 0.5 м в диаметре для растений в возрасте от 8 до 12 лет; 0.8 м — для растений в возрасте 13– 15 лет. Для старых и крупных растений размер земляного кома выбирается индивидуально.

Хвойные и вечнозеленые растения все без исключения плохо переносят пересадку, и долго болеют. Чем старше растение, тем меньше шансов на выживание. Наиболее чувствительны к пересадке сосны, ель обыкновенная, магония. Поэтому очень важно учитывать при пересадке размер земляного кома. Как определить, какого размера он должен быть? Не специалисту на глаз трудно определить возраст саженца. Но, зная особенности строения растений, сделать это просто. У большинства древесных диаметр корневой системы приблизительно равен диаметру кроны. Растения может перенести уменьшение корневой системы на 20-25%, а большее ее сокращение приводит к гибели посадочного материала. Поэтому, если продаются хвойные растения с оголенной корневой системой, или комом земли размером с мячик, или листопадные древесные с оголенной корневой системой лежащее на открытом воздухе под солнцем и на ветру, то остерегитесь от покупки. Такой посадочный материал, скорее всего не жизнеспособный. И вообще, лучше всего покупать растения там, где их готовят к посадке квалифицированные специалисты: в питомниках, специализированных хозяйствах.

Сейчас многие пытаются озеленить и украсить свои приусадебные участки самостоятельно и в целях экономии выкапывают из ближайших лесных массивов саженцы деревьев-дичков. Это непростительная расточительность, которая наносит урон природе. Ведь пока любитель–дачник наконец-то выкопает с корнями одно растение, сколько же он их попортит? Пересадка дичков значительно сложнее, чем пересадка растений из питомников, т.к. их корневая система значительно больше и, вдобавок, еще переплетена с корнями других растений. Следовательно, она повреждается гораздо сильнее. Кроме того, дикорастущие растения попадают в совершенно иные условия, к которым они не приспособлены: из полутени на солнечный участок, другой тип почвы, разный уровень грунтовых вод и прочее. При этом процент приживаемости очень низкий. И, как правило, более 90% дикарей из леса на приусадебных участках погибают.

Весна – время пересадки розы

розы

Пересаживать розы в открытом грунте лучше всего рано весной, после снятия зимнего укрытия и как только оттает почва. Сделать это желательно как можно раньше, пока не начали отрастать молодые побеги. При ранней пересадке растения меньше болеют, быстро начинают отрастать молодые побеги, формируется мощные корни.

Вначале подготавливают место посадки. С осени или сразу после схода снега, мульчируют торфом или укрывают полиэтиленовой пленкой почву, для того чтобы она быстрее прогрелась. Как только земля оттает, выкапывают ямку размером 30х30х30 см для молодых кустов и 40х40х40 см для крупных. В нее горкой насыпают почвенный субстрат (смесь из верхового торфа или компоста, дерново-подзолистой почвы и песка в соотношении 3:2:1) с добавлением в расчете на одно растение двух соловых ложек полного минерального удобрения и 1/3 стакана древесной золы. Можно добавить измельченную скорлупу куриных яиц и древесный уголь.

Перед пересадкой у розы обрезают все тонкие, слабые и поврежденные болезнями и вредителями побеги. Крупные стебли укорачивают, оставляя на них по 3–5 почек. После этого вынимают растение из грунта. Удаляют все поврежденные и гнилые корни, а остальные укорачивают на 1/3 или на 1/4 длины, если они небольшие. Затем корни аккуратно расправляют и раскладывают их по конусу земляной горки. Сверху засыпают землей. Посадку розы выполняют только с помощью рук. Нельзя уплотнять почву вокруг куста ногами, так как корни обрываются. После посадки растения поливают несколько раз с интервалом через 20–30 минут. Такой полив обеспечивает хорошую смачиваемость почвы в корнеобитаемом слое.

роза
 Розы можно пересаживать и в любое другое время в период вегетации. Но обязательным условием является то, чтобы листья были вызревшими. Как и весной, проводят обрезку наземной части и корней. И дополнительно, удаляют все не одревесневшие побеги (молодые побеги с красноватыми листьями), бутоны и цветки.

После летней и ранней осенней пересадки розы листья могут полностью погибнуть. Вместо них вырастают новые. Рост и развитие растений замедляется. Новые побеги, особенно при ранней осенней пересадке, не успевают полностью вызреть к зиме и их приходится почти полностью обрезать перед укрытием розы на зиму. Поэтому, если нет необходимости срочной пересадки растений, то ранне-осеннюю пересадку растений лучше перенести на более благоприятный период — на позднюю осень (после установления холодной погоды и прекращения роста побегов) или на весну.

Вриезия Спленрит

— Мне недавно подарили вриезию Shlenriet (листья в зелёную и тёмно-вишневую полоску, цветонос — красный). Подскажите, пожалуйста, как ухаживать за этим растением? Вриезия с цветоносом (но ещё не расцвела), можно ли её сейчас пересадить? Это потрясающе красивое растение.

— Правильное название растения — вриезия Спленрит (Vriesia Splenriet). Это один из наиболее легких для выращивания в квартире вид. Бытует мнение, что эти растения трудно вырастить, а добиться их цветения в комнате и вовсе не возможно. Но на самом деле по неприхотливости вриезия больше, чем другие бромелии, подходит для содержания в доме. Растения очень отзывчивы на хороший уход и заботу. У цветоводов они пользуются популярностью, и любимы, так как зацветают к Новому году и Рождеству. Даже если цветение начинается поздно осенью, оно продолжается около 2 месяцев. На подоконнике среди других цветов вриезия наиболее красочные, переливаются всеми цветами радуги и создают ощущение праздника. Особую декоративность придает растению колосовидное соцветие — на высоком прямом цветоносе с желтыми цветками и плотно прилегающими друг к другу яркими прицветниками. В комнатной культуре известно более 150 видов.

У вриезии Спленрит имеются формы и сорта. Если прилистники окрашены в ярко-красный цвет — это сорт Файер. Он декоративен не только в период цветения. Его можно выращивать ради красивых, высоких листьев, собранных в широкую розетку. Цветок компактный. Высота растения 45 см. Диаметр розетки 9 см.

Файер светолюбив, в отличие от других сортов, хорошо себя чувствует в теплой комнате с влажным воздухом. Весной и летом ему необходима защита от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура летом 24–28 град., а зимой 18–22 град. (с понижением до 16 град. ночью). Сквозняков не выдерживает.

Поливать растение следует слегка тепловатой водой, не содержащей извести, один раз в три дня. Переувлажнение для вриезии опасно. Его признаком является сворачивание листьев в трубочку и отмирание их. Если почва слишком влажная, подождите, пока она подсохнет, почаще рыхлите ее, чтобы усилить доступ кислорода к корням. Весной и летом можно 2–3 раза в месяц наливать воду в листовую воронку. Пока старая вода не израсходуется — новую не доливают. Длительное застаивание воды в розетке может привести к загниванию и гибели корней, особенно если погода прохладная.

Растение не имеет периода покоя, поэтому поливают его и зимой, но реже — один раз в неделю. Если температура в комнате выше 22 град., необходимо проводить опрыскивание не менее двух раз в день. Но если в комнате холодно, избыточное увлажнение листьев и почвы может привести к гибели растения.

Воронка внутри розетки из листьев является приспособлением бромелиевых для запаса воды и питательных веществ, потому что корешки у них слабо развиты. Такие емкости в природе бывают очень даже вместительными, у вриезии в чаше скапливается до 5 литров дождевой воды. В воронку падают отмершие листья, цветки и плоды других растений, насекомые. В жарком климате под действием бактерий и микроорганизмов все быстро разлагается и образуется питательный коктейль, который из запасающих емкостей всасывается придаточными корнями или через специальные листовые чешуйки. Листья так же способны запасать много воды на потом. Они покрыты маленькими чешуйками, которые выполняют роль насосов во время дождей и одновременно защищают от испарения влаги в жару. На солнце чешуйки высыхают и становятся серебристыми, во время дождя и влажной погоды они намокают и делаются прозрачными для проникновения света. Вот такое это интересное растение!

В период активного роста вриезию один раз в две недели подкармливают комплексными жидкими удобрениями. Весной вторую подкормку можно сделать 3–10 дневным настоем коровяка (1 часть на 10 частей воды).
Вриезия — растения короткого дня. Соцветия, они закладывают, когда световой день не превышает 8–9 часов. От начала цветения до полного отмирания соцветий проходит 2–3 месяца. Приобретенное в магазине цветущее растение или с цветоносом проверьте в какой почве оно растет. Если в горшке коричневый, легкий торф, то нужно вриезию пересадить в почвосмесь, которая обеспечит ей нормальное питание. Пересадку делают методом перевалки.
Так как корневая система развита слабо, горшки берут небольшие, но высокие. Корни вриезий моментально загнивают от застоя воды в земляном коме, поэтому делают хороший дренаж из крупнозернистого песка или мелких камешков, керамзита, измельченных черепков. Дренажный слой насыпают, заполняя около 1/3 части горшка по высоте. Почвосмесь сложная: легкая дерновая земля, волокнистый торф, листовая земля, песок (2:1:1:0,3) и немного древесного угля. Или английский рецепт:смешивают дерновую и листовую землю, верховой и низинный торф, песок, измельченную кору сосны или лиственницы, сфагновый мох в соотношении 6:6:6:6:1:1:1 и 10 таблеток древесного угля. Почву для растений лучше приготовить самому. Часто рекомендуют сверху в вазонах прикрывать почву слоем мха сфагнума для лучшего сохранения влаги. Этого делать не стоит. В нашем климате больше холодных дней, чем солнечных, теплых, а температура изменяется резко и часто. Мох будет постепенно темнеть и загнивать. Если есть вероятность быстрого высыхания почвы, то сверху ее можно присыпать слоем измельченной сосновой коры.
Листовая розетка вриезии образует соцветие только один раз, и после цветения постепенно отмирает. Но вокруг нее образуется несколько отпрысков, которые иногда могут и зацвести, не дождавшись кончины розетки-матери. Через месяц после появления у деток формируются 3–4 листа и корешки. При хорошем уходе высота молодых растений достигнет 15–20 см. В это время их нужно отделить и посадить каждый в отдельный горшочек, заполненный почвосмесью или сфагнумом. В теплом помещении (26–28 град.) они постепенно укоренятся, привыкая к самостоятельной жизни. Зацветут они лишь через 2–3 года.

 

Лилии осенью

лилияВ период дождей даже в сентябре желательно ежедекадно 2-3 раза опрыскивать растения бордосской жидкостью или другими фунгицидами для того, чтобы в следующем году лилии были здоровыми.

Естественное отмирание листьев и стеблей начинается в середине сентября. После похолодания стебли у лилий подрезают на высоту 15–20 см от земли. На зиму малозимостойкие восточные и трубчатые гибриды желательно укрыть торфом, 10–15 см слоем, опилками или листвой. Торфом или опилками укрывают до морозов, а заготовленной листвой или еловыми лапками — после подмерзания почвы. Для поздноцветущих лилий важно создать условия для продолжения вегетации как можно дольше после цветения. Постараться защитить их от похолодания в сентябре (если будут заморозки — накрыть на ночь спанбондом или полиэтиленовой пленкой или картонной коробкой), иначе невызревшие растения не заложат цветочные почки и постепенно с годами ослабеют и исчезнут.

Луковица лилии полностью не отмирает. Наружные чешуйки постепенно истощают свой питательный запас и усыхают. Новые вырастают в центре луковицы, оттесняя старые в стороны. При покупке лилий в первую очередь надо обратить внимание на сердцевинные чешуйки — они должны быть здоровыми. Если на них есть какая-то гниль или пятна то такие луковицы не стоит покупать. Наружные травмированные или пораженные чешуйки можно подрезать и осторожно удалить, не травмируя донце. Затем луковицу нужно окунуть в малиновый раствор марганцовки и подержать 15–20 минут. Подсохшую луковицу или рыхлую, когда чешуйки не плотно прилегают друг к другу, перед посадкой нужно реанимировать. Подержать несколько часов (но не более суток) во влажной ткани или замочить ее в воде, что бы она слегка восполнила потерю воды и чешуйки восстановили тургор, а  затем в растворе марганцовки выдерживают 15 минут для проффилактики возникновения гнилей. В магазине редко соблюдают правила хранения луковиц, и вместо влажного субстрата держат их в сухих опилках - поэтому луковицы вянут. Конечно. это отражается на цветение лилий на следующий год. Цветение будет слабее, цветки мельче, ствол короче.

лилияКорни у выкопанных луковиц обычно быстро подсыхают. Но нет необходимости сохранять у луковицы длинные корни, достаточно оставить 5–6 см. Обхватить корни у основания луковицы в кулак и все, что выступает за пределы ширины ладони — срезать. Просмотреть каждый корешок и обрезать ломаные, расплющенные и высохшие. Лилии быстро восстанавливают корни: сначала за счет питательных веществ в чешуйках, затем за счет питательных веществ получаемых из почвы. Вновь приобретенные лилии рекомендуется сажать отдельно от остальных для предотвращения заражения болезнями (новые лилии могут быть заражены вирусом).

В сентябре  время пересадки луковиц лилий среднего срока цветения. Сажать и пересаживать лилии лучше спустя 1–1.5 месяца после цветения. Это время необходимо луковицам для восстановления и подготовки к зиме. Восточные гибриды и трубчатые лучше пересаживать весной или поздней осенью (начало октября), т.к. спустя 1.5 месяца после отцветания наступают холода. При температуре почвы около нуля пересаживать поздно. Луковицы могут переохладиться, у них понизится сопротивляемость к болезням, задержится рост корней. Но последние годы осень в Белоруссии теплая и затяжная и вполне подходит для пересадки всех видов лилий. Поздно приобретенную луковицу лучше посадить в землю, полить очень теплой водой и тут же хорошо укрыть, чтобы тепло в земле сохранилось подольше. В домашних условия сложно хранить луковицы, нужна температура 0–3 градуса выше нуля всю зиму. В тепле луковица начнет вегетацию и в последующем погибнет, если нет дополнительного освещения. Поэтому лучше лилии закопать на зиму в землю — если не зацветет, то хотя бы выживет.

лилии высокорослыеЛуковицы высаживают на разную глубину в зависимости от вида лилий, состава почвы и размера луковицы. Ла-гибриды, азиатские гибриды высаживают на глубину от 8–10 см, если мелкие луковицы и на тяжелых почвах, и до 12–18 см — крупные луковицы и легкие почвы. Трубчатые и восточные гибриды, т.е. лилии высокорослые сажать надо глубже от 15 до 25 см соответственно.
Трудно размножающиеся восточные гибриды могут находиться на одном месте до 10 лет, поэтому почву хорошо заправляют удобрениями, компостом и органикой на всю толщину корнеобитаемого слоя, то есть на глубину 50 см.

Глубокая посадка луковицы имеет свои преимущества для поздноцветущих лилий. На глубине температура почвы ниже, значит весной луковицы позднее трогаются в рост и меньше вероятность подмерзания побегов, и осенью почва на глубине дольше держит летнее тепло, лилии успевают созреть и заложить цветочную почку. Но даже при глубокой посадке лилии плодородный слой земли под луковицей должен быть не менее 45–50 см и еще дренаж. Дренаж и заправка посадочных ям удобрениями обязательна. Без дренажа, особенно на плотных почвах, корни у лилий будут гнить и лилии погибнут.

лилияПочву лучше готовить заранее. Если не успели подготовить место и посадочные ямы  летом, то можно это сделать осенью, но обязательно нужно уплотнять земесмесь (огородная почва, перегной или компост), чтобы после посадки она не оседала сильно.
При посадке обязательно надо ставить колышек рядом с луковицей для подвязки будующего стебля и снабдить этикеткой - сделать надпись на полоске белой пластмассы обычным простым карандашом, которую втыкают в землю. Запись такая сохранится до весны и дольше. Одновременно в записной книжке записать схему где что посажено и как называется. За зиму все забывается, а весной можно и случайно перекопать посадки .

По посадкам лилий в сентябре (особенно для трубчатых гибридов и Кандидум) рассыпают древесную золу, 1 стакан на 1 кв.м. и обязательно золу зарыхляют в землю. Это уменьшит кислотность почвы. Итак, мы все сделали чтобы наши цветущие любимцы чувствовали заботу о себе и платили нам тем же. Оставим их до весны спать. Годовой цикл роста закончен. Успехов всем ! (По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы)

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама