Строманта капризничает

Купила строманту. Не пересаживала. У нее стали сохнуть кончики листьев. В магазине посоветовали подкормить «Изумрудом», но это ничего не дало, а на листьях появились  большие желтые пятна. Опрыскивания фитоспорином тоже не помогли. Стоит в стороне от западного окна в поддоне с керамзитом, опрыскиваю ежедневно. Посоветуйте, как ей помочь?  

СтромантаВсе покупные в магазинах горшечные растения нужно сразу пересадить. Для строманты подходит гумусная, рыхлая, слабокислая (рН до 6)  почва. Можно приготовить смесь из листовой земли, торфа и песка (2:1:1), в которую добавляют толченый древесный уголь. (Или смесь из листовой и перегнойной земли, торфа и песка (1:1:1:0,5). Или приобретают готовый грунт для марантовых, или почву для азалий, или пальм. Горшок берут широкий и неглубокий, а на дно насыпают дренаж.

У Строманты усыхают кончики листьев, становятся коричневыми и сухими, замедляется рост, когда в комнате слишком сухой воздух. А еще проверьте — нет ли на листьях с нижней стороны паутинного клеща. Растение нуждается в повышенной влажности воздуха (от 70 до 90%). Нужно в течение всего года регулярно опрыскивать листья теплой водой 1-2 раза в день. Опрыскиватель должен быть с мелким распылением. Для строманты необходимо подобрать место с максимальной влажностью воздуха. Поддон с керамзитом, галькой или другим влажным наполнителем увеличивает влажность воздуха, если в поддоне достаточно воды, которая должна покрывать керамзит не менее чем на половину. При этом дно горшка не должно касаться воды. Но если плохо утеплены оконные рамы или растение стоит на сквознячке, то потоком воздуха влажность рассеивается и снижается. Для поддержания высокой влажности на ночь (хотя бы раз в неделю) на растение можно надевать полиэтиленовые пакеты. Строманты хорошо растут в закрытом пространстве: в мини-тепличках, флорариумах, террариумах.

Если листья сворачиваются и покрываются светло-бурыми пятнами – значит полив недостаточный или поливают не регулярно, строманте приходится ждать очередной порции воды. Однако нужно помнить, что почва должна быть все время влажноватой, но не переувлажненной (при соприкосновении с верхним слоем земли в горшке на пальцах не должно оставаться следов воды).

При недостатке питательных веществ в почве концы более старых листьев желто-коричневые. А при избытке удобрений коричневеют или чаща чернеют кончики молодых и растущих листьев.

Кроме того, строманте нужен яркий рассеянный свет. В зимнее время растение желательно дополнительно досвечивать люминесцентными лампами. Ей нужен свет в течение 16 часов в день. Весной и летом оберегают от прямых солнечных лучей. Размер и окраска листьев зависят от того, удачно ли защищено растение от солнца. Если свет очень яркий, или его мало, листья теряют свою окраску, а также уменьшается листовая пластинка. Хорошо растет на подоконниках или вблизи окон восточного и западного направления, возле окон южного направления обязательно притенение от солнца.

Температура воздуха оптимальная весной и летом 22-27°C, а в осенне-зимний период  — 18-20°C, не ниже. Строманта очень чувствительна к перепадам температуры и сквознякам. Переохлаждение корней может обернуться гибелью для растения.

Подкармливают с конца апреля до конца августа 2 раза в месяц, через 2 недели минеральным удобрением в половинной концентрации.

Дождевые черви в горшке

В цветочном горшке с диффенбахией завелись дождевые черви. Полезные ли они или вредны, и как избавиться от них? Вероника, г. Смоленск.

Обычно дождевых червей на приусадебном участке считают полезными насекомыми, повышающими плодородие  почвы. Но в небольшом горшке с домашним растениям они могут принести вред. На воле пищей им служат растительные остатки. А в цветочном вазоне, при дефиците свежей органики, могут легко переключаются на живые корни растений, подземные побеги и корневища. Диффенбахии это не грозит, так как растение ядовитое даже для дождевых червей. Однако вред червей заключается и в том, что они активно роют довольно широкие ходы, нарушая условиях, в которых находится корневая система растений. Кроме того, дождевые черви защелачивают почву.  При этом наблюдается общее угнетение растения и  увядание. На поверхности земляного кома и в поддоне образуются характерные кучки земли — продукты жизнедеятельности червей, которые загрязняют поддоны и подоконник.

Поэтому при пересадке растений огородную или лесную землю нужно стерилизовать. В почве могут содержаться не только взрослые особи, но и яйца.

Для удаления червей можно применить один из нескольких способов:

Поливать растения слабым бледно-розовым раствором марганцовокислого калия до полного насыщения почвы водой. Или опустить горшок в нагретую до температуры 50° воду  и держать в течение 15-20 минут. Выползающих на поверхность земли червей собирать и уничтожать.

Поставить вазон с растением в таз на перевернутое вверх дном блюдце. Почву поливать теплой водой небольшими порциями. Вначале из дренажного отверстия будет вытекать прозрачная жидкость, затем мутная, а после – опять прозрачная. Когда это произойдет полив прекращают и оставляют на несколько минут, чтобы стекла вода. Осторожно вытряхивают из горшка  земляной ком и собирают дождевых червей. Во время промывания почвы водой черви скапливаются возле стенок горшка, скрутившись в комочек.

Можно приобрести в магазине специальные препараты для уничтожения дождевых червей, но при этом черви погибают и разлагаются в почве горшка.

Дождевые черви в горшках

Нужно ли уничтожать дождевых червей из цветочных горшков?

— Дождевые черви в горшках комнатных растений не нужны. Казалось бы, что они полезны, потому, что разрыхляют землю. Однако это не так, дождевые черви могут питаться не только органическими остатками в почве, но и объедать корни растений. Обычно при этом растение становится вялым и отстает в росте. Чтобы от них избавиться налейте в ведро горячей воды, но не более 50 град. и опустите горшок в нее так, чтобы уровень почвы был на уровне воды или чуть ниже ее. Дождевых червей, выползающих на поверхность, собирают и уничтожают. Можно хорошо полить почву в горшке розовым раствором марганцовки.

Цикламеновый трипс

— На цикламенах какие-то вредители, из-за которых листья скручиваются и желтеют раньше времени. Причем, страдают от этой напасти практически одни цикламены, на другие растения «живность» время от времени перебирается, но большого вреда им не причиняет и исчезает после простого удаления вручную.

А вот на цикламенах я никак не могу от них избавиться. В прошлом году решила применить радикальные меры: вытащила клубни из горшков, тщательно промыла, подержала в марганцовке и заново высадила в свежую землю, вымыв горшки с мылом. Какое-то время их не было видно, но потом все опять повторилось. На нижней стороне листьев появились желто-белые личинки, которые затем превратились в серых подвижных "червячков" около 2 мм в длину. Очень хочется от вредителя избавиться, желательно без применения химии (если это возможно).

Цикламеновый трипс

— Цикламены поражены цикламеновым трипсом. Взрослые особи во время обработки могут улететь в безопасное место, что несколько усложняет меры борьбы.

Можно обойтись без специальных химических инсектицидов, но по времени это дольше.

Когда вредителей мало, то достаточно просто раздавить их пальцами, и для профилактики вымыть все растения под теплым душем или мягкой кисточкой, добавив в воду хозяйственное мыло (10–15 г на 1 л воды) и немного водки (50 мл). Эффективно обмывание заражённых растений раствором зелёного калийного мыла (20 г на 1 л воды), при этом землю укрывают полиэтиленовым пакетом.
Настои из растений помогут избавиться только от личинок и отпугнуть взрослых крылатых насекомых, но не вызовут их гибели. Их готовят из: бархатцев (1 стакан травы и цветков), листьев борщевика (100 г свежих), лука репчатого (30 г луковиц), корней конского щавеля (30 г), корок цитрусовых (100 г), цветков пижмы (80 г), одуванчика (травы 60 г, корней 40 г), соплодий ольхи (50 г), полыни (80 г), ромашки аптечной (100 г) табака (40 г), тысячелистника (80 г), чистотела (40 г), порошка горчицы (10 г). Сухое сырье, в указанных количествах (свежее в двойном размере), заливают 1 литром воды и настаивают двое суток или кипятят 15 минут, поцеживают и применяют после остывания. Цикламены опрыскивают любым или разными настоями 3–4 раза через каждые 5–6 дней.
Против летающих особей развешивают клеевые ловушки желто-оранжевого цвета, которые привлекает всех летающих вредителей и они прилипают к липучкам.

Если вредителей много лучше применить инсектициды: актеллик, инта-вир, кинмикс, циперметрин, фитоверм и другие, в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией. Эти препараты малотоксичные для человека. А инта-вир и фитоверм относятся к биопрепаратам. Каждое средство можно применять не более 3–4 раз за сезон, чтобы вредитель не привык к используемым препаратам.

Сбережем мурайе листья

— Листья на старых побегах мурайи стали засыхать (фото) и опадать. В чем может быть причина. Растет в легкой песчаной почве с добавлением небольшого количества торфа. Стоит на восточном окне. Цветет и плодоносит.

— Усыхание листьев на старых побегах свидетельствует в первую очередь о нарушении режима полива. Мурайя немного капризная. Ухаживать за ней нужно, как и за цитрусовыми. Растение требовательно к влажности воздуха. Но не любит переувлажнения почвы. Корешкам необходим воздух для дыхания. А в мокрой переувлажненной почве его нет. Корни перестают нормально снабжать растение влагой и минеральным питанием – вот и сохнут нижние листья.  Так как от них питание забирают более молодые листочки. Кроме того, при постоянном переливе гибнут в земле и микроорганизмы, почва портится, закисает или защелачивается, что также нарушает нормальное развитие мурайи. Поливают ее умеренно круглый год, то есть дают слегка подсохнуть земле сверху, а лишнюю воду из поддона сливают.

Растение завезено к нам из мест с тропическим климатом. Поэтому очень отзывчиво на ежедневное опрыскивание теплой водой. Хорошо растет на окне в кухне, где влажность воздуха всегда выше, чем в комнатах, а зимой теплее.

Она любит свет. Но прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги (белые пятна) и засыхание листьев. Лучше ее содержать на восточных и западных окнах. Многие советуют зимой мурайю досвечивать, но это не обязательно, если  растение стоит на подоконнике.

Подкармливают с марта по октябрь, чередуя комплексные удобрения, не содержащие хлор (Кемира, Эффект, Рост-2, Рижское) и органику (коровяк 1:15, птичий помет 1:40). Пересаживают весной в рыхлую и плодородную, слабокислую почву или в лесную землю из-под березы.

Температура осенью и зимой  должна поддерживаться в пределах 18-25 градусов и не ниже 15 градусов.

Но в эту зиму у меня на подоконнике некоторые цветы замерзли в прямом смысле. Не ожидала, что снижение температуры ночью до  минус 20 градусов повлияет на мои растения, стоящие на кухонном окне. Замерз и пропал индийский лук, фикус бенджамина желтеет и усыхает, начиная снизу (надо пока не поздно зачеренковать верхние побеги), погибли корни и нижняя часть стебля у некоторых цериусов. А Мурайя не пострадала. Кактусы и другие молочайные тоже хорошо себя чувствуют. Под такой холод они  попали у меня только один раз и то не на всю ночь. В 3 часа ночи я проснулась и увидела лед на стеклах с внутренней стороны, обращенной в комнату. Сразу убрала с подоконника все растения. В дальнейшем стала следить за прогнозом погоды, и когда холодно переставляю растения с окна на 1-3 дня, пока морозы не ослабнут.

Почему гибнут черенки розы

Укорененные черенки роз болеют, на поверхности почвы в горшках образовалась плесень, и выросли разные грибки, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака — все это результат того, что при черенковании и выращивании укорененных черенков было допущено ряд ошибок.

Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания —  в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.

Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста.

Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, и подгрупп бенгальских или миниатюрных.
Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20–30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке.

Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3–5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20–30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.
При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями.

Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 С.

Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта, 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5%-ным раствором полного минерального удобрения и 5–10%-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.
Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях.

Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой.

Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом. На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7–10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток.

Слизни на ирисах

 Замучили слизни. В первую очередь повреждают нежные, центральные листья ирисов бородатых.
 Для борьбы со слизнями вокруг растения распыляют суперфосфат, 35 г на м. кв. Очень хорошим средством для борьбы со слизнями является гранулированный метальдегид. Гранулы разбрасывают в сухую теплую погоду вечером или рано утром между растениями, 30—40 г на 10 м. кв. Также между растениями раскладывают листья лопуха, мать-мачехи или мокрые тряпки, которые служат им укрытием. Затем вредителей собирают и уничтожают. В старые времена использовали табачную (махорочную) пыль 4 г на м.кв.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама
Яндекс.Метрика