Период покоя для эфиопской каллы

Калла— У меня много лет растет цветок калла. У нее нет луковицы, и она имеет обычную корневую систему. Каждую весну растение сбрасывает листья. За все время она ни разу не цвела. Скажите, пожалуйста, почему у нее не появляются цветки?

В комнатах выращивают два типа калл. У одних растений, которые произошли от эфиопской каллы, корни слегка утолщенные – не большое корневище.

У других, предками которых были каллы Элиотта и каллы Рехмани имеются клубни.

Все виды каллы нуждаются в периоде покоя. Но у эфиопской каллы на период покоя листья могут, как усыхать, так и оставаться зелеными, в зависимости от условий выращивания.
Лучше всего на лето, в конце мая, каллу вынести в сад, в полутень, высадить в почву и редко поливать до середины августа. Потом 1-2 раза подкормить и в сентябре. До заморозков их надо пересадить в вазоны, в смесь дерновой, листовой, перегнойной, торфяной земли и песка в равных долях. Располагают корневище неглубоко. Корневую шейку (место перехода листьев в корневище) заглубляют на 1,0-1,5 см. Перед пересадкой нужно очистить каллу от старых листьев и почвы, отделить отпрыски и спящие почки (детку диаметром 0,5-1,5 см) для размножения.
Если нет возможности летом высадить растение в открытый грунт, то период покоя калла проводит в горшке, в полутени. После цветения полив сокращают, а в июне-июле поливают раз в 10 дней. Листья после усыхания обрезают. Но когда в комнате высокая влажность воздуха, листья могут не полностью  отмереть.

В конце периода покоя начинают отрастать молодые листья. Но даже если новые листья не появились, то в сентябре нужно каллу пересадить. Следует извлечь ком земли из горшка, очистить корневище от старых листьев и почвы, отделить лишние отпрыски и детку. После этого каллу сажают в тот же горшок, но вымытый и в свежую землю.

На осень и зиму растение ставят в хорошо освещенное место, лучше на подоконник восточного окна. Желательно ежедневно опрыскивать листья теплой водой и 2 раза в месяц подкармливать азотнокислым калием и суперфосфатом или удобрением для калл.
В конце октября или в начале ноября появляются первые цветоносы. Цветение продолжается до конца мая. Цветоносы с признаками усыхания покрывала срезают, чтобы продлить цветение.

Калий против тли

IMG_2401От тли помогут избавиться калийные удобрения и зола. Вредитель не выносит избытка калия. Очаги тли опрыскивают раствором сернокислого калия, 5-10 г на 1 литр воды.

Растения с плотными и блестящими листьями можно опрыскивать и даже опудривать золой, в которой также много калия. Раствор золы легко приготовить. В 1 литр воды насыпают 30 г золы, нагревают до кипения, снимают с огня и добавляют 25-30 г хозяйственного мыла. После растворения мыла смеь процеживают. Ее можно хранить 3-5 дней. 

Калийные удобрения и зола  не только эффективные средства в борьбе с тлей, но и хорошие внекорневые подкормки.

Так же подкормка цветов калием повышает устойчивость их клещам, и болезням (мучнисая роса, серая гниль).

Растения в доме полезны

— Можно ли выращивать растения в доме при астматическом бронхите и других заболеваниях легких, чтобы они не вредили, а наоборот приносили пользу.

— При астматическом заболевании комнатные цветы не вредят. Они очищают воздух от пыли и вредных ядовитых веществ, делают воздух более влажным, чем облегчает дыхание. Здоровые и ухоженные растения радуют нас и заряжают позитивной энергией. Все оттенки зеленого цвета листьев успокаивают нервы и снимают усталость глаз.

Иногда бывает индивидуальная непереносимость какого-либо растения. Но это можно проверить только на опыте. Часто астматиков раздражают растения содержащие железки с ароматическими маслами (герань, цитрусовые, мурайя). Но в тоже время растения с эфирными маслами (герань, цитрусовые, жасмин) и с фитонцидами (декоративные луки, тагетис, гвоздика, хлорофитум, фикусы) убивают болезнетворные микробы.

Многим не  нравятся растения  с цветками, имеющими сильный и насыщенный аромат (лилии, некоторые орхидеи, жасмин),  или неприятный запах (стапелия, сауроматум).

Не рекомендуется выращивать растения образующие много легкой летучей пыльцы (примулы, гибискусы) и некоторые виды кактусов рода Опунция,   у которых мелкие щетинки из ареол легко осыпаются и разносятся потоками воздуха.

Почва для киви

— В какой состав почвы лучше пересадить киви. Семена киви, от скушанного плода я вначале с недельку подсушила на воздухе. Затем их положила на проращивание во влажную губку 22 апреля. Наклюнувшиеся семена 7 мая посеяла в легкую землю и когда потеплело, вынесла на открытый балкон. Теперь их надо пересаживать. Какой из покупных грунтов предпочтительнее или в как приготовить самому почву?

— Сейчас не самое лучшее время для пересадки сеянцев. Поздней осенью и зимой недостаточно солнечного света для восстановления и роста молодых киви после пересадки. Думаю, что если осторожно, методом перевалки (не разрушая кома земли) сеянцы перенести в чуть большую емкость или просто добавить почвы в эту коробочку, то растения доживут до конца февраля — начала апреля лучше, чем после осенней пересадки.

Корневая система у киви не очень глубокая, мочковатая, требовательная к плодородным, слабокислым или нейтральным почвам. Молодым растениям до 3 лет достаточно объема почвы около 3 литров на одно растение. В последующем киви выращивают в 10 л вазонах.

Землесмесь для посадки лучше приготовить, самостоятельно используя листовую и дерновую землю, перегной коровяка или хороший компост, промытый крупный песок (2:1:1:1). Можно еще добавить биогумус и немного торфа по 0,5 части. Более простой состав почвы готовят из 2 частей садовой земли, 1 части песка, 1 части торфа и 0,3 части перепревшего навоза.

Почву желательно подвергнуть тепловой стерилизации, так как в ней могут содержаться личинки или яйца вредителей и возбудители болезней (споры грибов и бактерий). Поэтому перед использованием субстрат пропаривают или нагревают.Это можно сделать разными способами:

  1. В ведро с субстратом добавляют кипяток (на 3 л почвосмеси 270–300 мл воды), накрывают ведро крышкой и ставят на маленький огонь на 30-40 минут.
  2. Или насыпают почвосмесь на протвень и ставят в нагретую до 80–90 градусов духовку на 1–2 часа.
  3. В СВЧ-печи: в керамической или стеклянной закрытой посуде субстрат 1,5 л слегка увлажняют, и ставит прогреваться на средний режим, на 7 минут.
  4. Пропаривание над кипящей водой хотя и требует лишних усилий для почвы самый лучший метод. В дуршлаг на слой марли насыпают землю и выдерживают над кипящей водой 20–30 минут, прикрыв сверху перевернутой вверх дном миской.

После тепловой обработки, почву надо остудить, просушить и обогатить кислородом. Для чего ее рассыпают по ровной чистой поверхности слоем до 10-15 см. Чтобы заправить почву полезными микроорганизмами, остывший субстрат опрыскивают регулятором роста цирконом или эпином, байкалом и др. Затем на 3 литра почвосмеси можно добавить 60–75 г гранулированного суперфосфата.

Сеянцы и молодые растения киви выращивать лучше на восточных окнах. Тогда они при хорошем освещении зацветают на 3–4 год. Но иногда ждать приходится 6–7 лет.

Весной, когда растение начинает рост делают первую подкормку. Затем до середины августа подкармливают 2 раза в месяц, чередуя минеральные и органические удобрения.

Формировать киви можно как лиану и в виде деревца (штамбовая форма). Штамбовая форма плодоносит лучше. Обычно киви плодоносит на первых пяти почках после ответвления. Поэтому весной обрезают все отросшие за прошлый год побеги над 4-5 почкой. И штамб, и лиану обязательно подвязывают к опоре.

Следует знать, что большинство сортов киви плоды образуют на растениях женского пола, а для опыления нужны мужские экземпляры. Однако бывают и самоплодные сорта, которым для плодоношения достаточно одного растения. Сеянцы мужских растений часто имеют серебристое опушение листьев. Но среди сеянцев без серебристого цвета опушки могут быть и женские и мужские особи. Потому до начала цветения практически невозможно определить самоплодный, мужской или женский это экземпляр.

Для завязывания плодов цветки киви опыляют при помощи ватной палочкой или мягкой кисточкой, переносят пыльцу с тычинок на пестики. Без опыления плоды могут завязаться, но будут мелкими. Плодоносят киви до 40-летнего возраста.

Цикламеновый трипс

— На цикламенах какие-то вредители, из-за которых листья скручиваются и желтеют раньше времени. Причем, страдают от этой напасти практически одни цикламены, на другие растения «живность» время от времени перебирается, но большого вреда им не причиняет и исчезает после простого удаления вручную.

А вот на цикламенах я никак не могу от них избавиться. В прошлом году решила применить радикальные меры: вытащила клубни из горшков, тщательно промыла, подержала в марганцовке и заново высадила в свежую землю, вымыв горшки с мылом. Какое-то время их не было видно, но потом все опять повторилось. На нижней стороне листьев появились желто-белые личинки, которые затем превратились в серых подвижных "червячков" около 2 мм в длину. Очень хочется от вредителя избавиться, желательно без применения химии (если это возможно).

Цикламеновый трипс

— Цикламены поражены цикламеновым трипсом. Взрослые особи во время обработки могут улететь в безопасное место, что несколько усложняет меры борьбы.

Можно обойтись без специальных химических инсектицидов, но по времени это дольше.

Когда вредителей мало, то достаточно просто раздавить их пальцами, и для профилактики вымыть все растения под теплым душем или мягкой кисточкой, добавив в воду хозяйственное мыло (10–15 г на 1 л воды) и немного водки (50 мл). Эффективно обмывание заражённых растений раствором зелёного калийного мыла (20 г на 1 л воды), при этом землю укрывают полиэтиленовым пакетом.
Настои из растений помогут избавиться только от личинок и отпугнуть взрослых крылатых насекомых, но не вызовут их гибели. Их готовят из: бархатцев (1 стакан травы и цветков), листьев борщевика (100 г свежих), лука репчатого (30 г луковиц), корней конского щавеля (30 г), корок цитрусовых (100 г), цветков пижмы (80 г), одуванчика (травы 60 г, корней 40 г), соплодий ольхи (50 г), полыни (80 г), ромашки аптечной (100 г) табака (40 г), тысячелистника (80 г), чистотела (40 г), порошка горчицы (10 г). Сухое сырье, в указанных количествах (свежее в двойном размере), заливают 1 литром воды и настаивают двое суток или кипятят 15 минут, поцеживают и применяют после остывания. Цикламены опрыскивают любым или разными настоями 3–4 раза через каждые 5–6 дней.
Против летающих особей развешивают клеевые ловушки желто-оранжевого цвета, которые привлекает всех летающих вредителей и они прилипают к липучкам.

Если вредителей много лучше применить инсектициды: актеллик, инта-вир, кинмикс, циперметрин, фитоверм и другие, в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией. Эти препараты малотоксичные для человека. А инта-вир и фитоверм относятся к биопрепаратам. Каждое средство можно применять не более 3–4 раз за сезон, чтобы вредитель не привык к используемым препаратам.

Сбережем мурайе листья

— Листья на старых побегах мурайи стали засыхать (фото) и опадать. В чем может быть причина. Растет в легкой песчаной почве с добавлением небольшого количества торфа. Стоит на восточном окне. Цветет и плодоносит.

— Усыхание листьев на старых побегах свидетельствует в первую очередь о нарушении режима полива. Мурайя немного капризная. Ухаживать за ней нужно, как и за цитрусовыми. Растение требовательно к влажности воздуха. Но не любит переувлажнения почвы. Корешкам необходим воздух для дыхания. А в мокрой переувлажненной почве его нет. Корни перестают нормально снабжать растение влагой и минеральным питанием – вот и сохнут нижние листья.  Так как от них питание забирают более молодые листочки. Кроме того, при постоянном переливе гибнут в земле и микроорганизмы, почва портится, закисает или защелачивается, что также нарушает нормальное развитие мурайи. Поливают ее умеренно круглый год, то есть дают слегка подсохнуть земле сверху, а лишнюю воду из поддона сливают.

Растение завезено к нам из мест с тропическим климатом. Поэтому очень отзывчиво на ежедневное опрыскивание теплой водой. Хорошо растет на окне в кухне, где влажность воздуха всегда выше, чем в комнатах, а зимой теплее.

Она любит свет. Но прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги (белые пятна) и засыхание листьев. Лучше ее содержать на восточных и западных окнах. Многие советуют зимой мурайю досвечивать, но это не обязательно, если  растение стоит на подоконнике.

Подкармливают с марта по октябрь, чередуя комплексные удобрения, не содержащие хлор (Кемира, Эффект, Рост-2, Рижское) и органику (коровяк 1:15, птичий помет 1:40). Пересаживают весной в рыхлую и плодородную, слабокислую почву или в лесную землю из-под березы.

Температура осенью и зимой  должна поддерживаться в пределах 18-25 градусов и не ниже 15 градусов.

Но в эту зиму у меня на подоконнике некоторые цветы замерзли в прямом смысле. Не ожидала, что снижение температуры ночью до  минус 20 градусов повлияет на мои растения, стоящие на кухонном окне. Замерз и пропал индийский лук, фикус бенджамина желтеет и усыхает, начиная снизу (надо пока не поздно зачеренковать верхние побеги), погибли корни и нижняя часть стебля у некоторых цериусов. А Мурайя не пострадала. Кактусы и другие молочайные тоже хорошо себя чувствуют. Под такой холод они  попали у меня только один раз и то не на всю ночь. В 3 часа ночи я проснулась и увидела лед на стеклах с внутренней стороны, обращенной в комнату. Сразу убрала с подоконника все растения. В дальнейшем стала следить за прогнозом погоды, и когда холодно переставляю растения с окна на 1-3 дня, пока морозы не ослабнут.

Почему гибнут черенки розы

Укорененные черенки роз болеют, на поверхности почвы в горшках образовалась плесень, и выросли разные грибки, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака — все это результат того, что при черенковании и выращивании укорененных черенков было допущено ряд ошибок.

Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания —  в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.

Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста.

Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, и подгрупп бенгальских или миниатюрных.
Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20–30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке.

Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3–5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20–30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.
При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями.

Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 С.

Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта, 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5%-ным раствором полного минерального удобрения и 5–10%-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.
Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях.

Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой.

Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом. На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7–10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама