Почва для киви

В какой состав почвы лучше пересадить киви. Семена киви, от скушанного плода я вначале с недельку подсушила на воздухе. Затем их положила на проращивание во влажную губку 22 апреля. Наклюнувшиеся семена 7 мая посеяла в легкую землю и когда потеплело, вынесла на открытый балкон. Теперь их надо пересаживать. Какой из покупных грунтов предпочтительнее или в как приготовить самому почву?

Сейчас не самое лучшее время для пересадки сеянцев. Поздней осенью и зимой недостаточно солнечного света для восстановления и роста молодых киви после пересадки. Думаю, что если осторожно, методом перевалки (не разрушая кома земли) сеянцы перенести в чуть большую емкость или просто добавить почвы в эту коробочку, то растения доживут до конца февраля — начала апреля лучше, чем после осенней пересадки.

Корневая система у киви не очень глубокая, мочковатая, требовательная к плодородным, слабокислым или нейтральным почвам. Молодым растениям до 3 лет достаточно объема почвы около 3 литров на одно растение. В последующем киви выращивают в 10 л вазонах.

Землесмесь для посадки лучше приготовить, самостоятельно используя листовую и дерновую землю, перегной коровяка или хороший компост, промытый крупный песок (2:1:1:1). Можно еще добавить биогумус и немного торфа по 0,5 части. Более простой состав почвы готовят из 2 частей садовой земли, 1 части песка, 1 части торфа и 0,3 части перепревшего навоза.

Почву желательно подвергнуть тепловой стерилизации, так как в ней могут содержаться личинки или яйца вредителей и возбудители болезней (споры грибов и бактерий). Поэтому перед использованием субстрат пропаривают или нагревают.Это можно сделать разными способами:

  1. В ведро с субстратом добавляют кипяток (на 3 л почвосмеси 270–300 мл воды), накрывают ведро крышкой и ставят на маленький огонь на 30-40 минут.
  2. Или насыпают почвосмесь на протвень и ставят в нагретую до 80–90 градусов духовку на 1–2 часа.
  3. В СВЧ-печи: в керамической или стеклянной закрытой посуде субстрат 1,5 л слегка увлажняют, и ставит прогреваться на средний режим, на 7 минут.
  4. Пропаривание над кипящей водой хотя и требует лишних усилий для почвы самый лучший метод. В дуршлаг на слой марли насыпают землю и выдерживают над кипящей водой 20–30 минут, прикрыв сверху перевернутой вверх дном миской.

После тепловой обработки, почву надо остудить, просушить и обогатить кислородом. Для чего ее рассыпают по ровной чистой поверхности слоем до 10-15 см. Чтобы заправить почву полезными микроорганизмами, остывший субстрат опрыскивают регулятором роста цирконом или эпином, байкалом и др. Затем на 3 литра почвосмеси можно добавить 60–75 г гранулированного суперфосфата.

Сеянцы и молодые растения киви выращивать лучше на восточных окнах. Тогда они при хорошем освещении зацветают на 3–4 год. Но иногда ждать приходится 6–7 лет.

Весной, когда растение начинает рост делают первую подкормку. Затем до середины августа подкармливают 2 раза в месяц, чередуя минеральные и органические удобрения.

Формировать киви можно как лиану и в виде деревца (штамбовая форма). Штамбовая форма плодоносит лучше. Обычно киви плодоносит на первых пяти почках после ответвления. Поэтому весной обрезают все отросшие за прошлый год побеги над 4-5 почкой. И штамб, и лиану обязательно подвязывают к опоре.

Следует знать, что большинство сортов киви плоды образуют на растениях женского пола, а для опыления нужны мужские экземпляры. Однако бывают и самоплодные сорта, которым для плодоношения достаточно одного растения. Сеянцы мужских растений часто имеют серебристое опушение листьев. Но среди сеянцев без серебристого цвета опушки могут быть и женские и мужские особи. Потому до начала цветения практически невозможно определить самоплодный, мужской или женский это экземпляр.

Для завязывания плодов цветки киви опыляют при помощи ватной палочкой или мягкой кисточкой, переносят пыльцу с тычинок на пестики. Без опыления плоды могут завязаться, но будут мелкими. Плодоносят киви до 40-летнего возраста.

Цикламеновый трипс

— На цикламенах какие-то вредители, из-за которых листья скручиваются и желтеют раньше времени. Причем, страдают от этой напасти практически одни цикламены, на другие растения «живность» время от времени перебирается, но большого вреда им не причиняет и исчезает после простого удаления вручную.

А вот на цикламенах я никак не могу от них избавиться. В прошлом году решила применить радикальные меры: вытащила клубни из горшков, тщательно промыла, подержала в марганцовке и заново высадила в свежую землю, вымыв горшки с мылом. Какое-то время их не было видно, но потом все опять повторилось. На нижней стороне листьев появились желто-белые личинки, которые затем превратились в серых подвижных "червячков" около 2 мм в длину. Очень хочется от вредителя избавиться, желательно без применения химии (если это возможно).

Цикламеновый трипс

— Цикламены поражены цикламеновым трипсом. Взрослые особи во время обработки могут улететь в безопасное место, что несколько усложняет меры борьбы.

Можно обойтись без специальных химических инсектицидов, но по времени это дольше.

Когда вредителей мало, то достаточно просто раздавить их пальцами, и для профилактики вымыть все растения под теплым душем или мягкой кисточкой, добавив в воду хозяйственное мыло (10–15 г на 1 л воды) и немного водки (50 мл). Эффективно обмывание заражённых растений раствором зелёного калийного мыла (20 г на 1 л воды), при этом землю укрывают полиэтиленовым пакетом.
Настои из растений помогут избавиться только от личинок и отпугнуть взрослых крылатых насекомых, но не вызовут их гибели. Их готовят из: бархатцев (1 стакан травы и цветков), листьев борщевика (100 г свежих), лука репчатого (30 г луковиц), корней конского щавеля (30 г), корок цитрусовых (100 г), цветков пижмы (80 г), одуванчика (травы 60 г, корней 40 г), соплодий ольхи (50 г), полыни (80 г), ромашки аптечной (100 г) табака (40 г), тысячелистника (80 г), чистотела (40 г), порошка горчицы (10 г). Сухое сырье, в указанных количествах (свежее в двойном размере), заливают 1 литром воды и настаивают двое суток или кипятят 15 минут, поцеживают и применяют после остывания. Цикламены опрыскивают любым или разными настоями 3–4 раза через каждые 5–6 дней.
Против летающих особей развешивают клеевые ловушки желто-оранжевого цвета, которые привлекает всех летающих вредителей и они прилипают к липучкам.

Если вредителей много лучше применить инсектициды: актеллик, инта-вир, кинмикс, циперметрин, фитоверм и другие, в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией. Эти препараты малотоксичные для человека. А инта-вир и фитоверм относятся к биопрепаратам. Каждое средство можно применять не более 3–4 раз за сезон, чтобы вредитель не привык к используемым препаратам.

Сбережем мурайе листья

— Листья на старых побегах мурайи стали засыхать (фото) и опадать. В чем может быть причина. Растет в легкой песчаной почве с добавлением небольшого количества торфа. Стоит на восточном окне. Цветет и плодоносит.

— Усыхание листьев на старых побегах свидетельствует в первую очередь о нарушении режима полива. Мурайя немного капризная. Ухаживать за ней нужно, как и за цитрусовыми. Растение требовательно к влажности воздуха. Но не любит переувлажнения почвы. Корешкам необходим воздух для дыхания. А в мокрой переувлажненной почве его нет. Корни перестают нормально снабжать растение влагой и минеральным питанием – вот и сохнут нижние листья.  Так как от них питание забирают более молодые листочки. Кроме того, при постоянном переливе гибнут в земле и микроорганизмы, почва портится, закисает или защелачивается, что также нарушает нормальное развитие мурайи. Поливают ее умеренно круглый год, то есть дают слегка подсохнуть земле сверху, а лишнюю воду из поддона сливают.

Растение завезено к нам из мест с тропическим климатом. Поэтому очень отзывчиво на ежедневное опрыскивание теплой водой. Хорошо растет на окне в кухне, где влажность воздуха всегда выше, чем в комнатах, а зимой теплее.

Она любит свет. Но прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги (белые пятна) и засыхание листьев. Лучше ее содержать на восточных и западных окнах. Многие советуют зимой мурайю досвечивать, но это не обязательно, если  растение стоит на подоконнике.

Подкармливают с марта по октябрь, чередуя комплексные удобрения, не содержащие хлор (Кемира, Эффект, Рост-2, Рижское) и органику (коровяк 1:15, птичий помет 1:40). Пересаживают весной в рыхлую и плодородную, слабокислую почву или в лесную землю из-под березы.

Температура осенью и зимой  должна поддерживаться в пределах 18-25 градусов и не ниже 15 градусов.

Но в эту зиму у меня на подоконнике некоторые цветы замерзли в прямом смысле. Не ожидала, что снижение температуры ночью до  минус 20 градусов повлияет на мои растения, стоящие на кухонном окне. Замерз и пропал индийский лук, фикус бенджамина желтеет и усыхает, начиная снизу (надо пока не поздно зачеренковать верхние побеги), погибли корни и нижняя часть стебля у некоторых цериусов. А Мурайя не пострадала. Кактусы и другие молочайные тоже хорошо себя чувствуют. Под такой холод они  попали у меня только один раз и то не на всю ночь. В 3 часа ночи я проснулась и увидела лед на стеклах с внутренней стороны, обращенной в комнату. Сразу убрала с подоконника все растения. В дальнейшем стала следить за прогнозом погоды, и когда холодно переставляю растения с окна на 1-3 дня, пока морозы не ослабнут.

Почему гибнут черенки розы

Укорененные черенки роз болеют, на поверхности почвы в горшках образовалась плесень, и выросли разные грибки, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака — все это результат того, что при черенковании и выращивании укорененных черенков было допущено ряд ошибок.

Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания —  в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.

Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста.

Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, и подгрупп бенгальских или миниатюрных.
Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20–30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке.

Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3–5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20–30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.
При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями.

Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 С.

Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта, 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5%-ным раствором полного минерального удобрения и 5–10%-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.
Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях.

Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой.

Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом. На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7–10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток.

Слизни на ирисах

 Замучили слизни. В первую очередь повреждают нежные, центральные листья ирисов бородатых.
 Для борьбы со слизнями вокруг растения распыляют суперфосфат, 35 г на м. кв. Очень хорошим средством для борьбы со слизнями является гранулированный метальдегид. Гранулы разбрасывают в сухую теплую погоду вечером или рано утром между растениями, 30—40 г на 10 м. кв. Также между растениями раскладывают листья лопуха, мать-мачехи или мокрые тряпки, которые служат им укрытием. Затем вредителей собирают и уничтожают. В старые времена использовали табачную (махорочную) пыль 4 г на м.кв.

О цикламенах

Цикламен персидский вырастила из семечка. Зацвел на третьем году и вот уже два с половиной года цветет не переставая. Даже что-то наподобие стволика образовалось. Из земли у его основания пробиваются листья и цветоносы. Горшочек диаметром 10 см стал маловат. Подскажите, как мне быть с цикламеном? Может, его пересадить?

Цикламен европейский 

У цикламена персидского треть клубня (или половина) должна находиться над поверхностью почвы. У растения, описанного автором письма, листья и цветоносы отрастают из земли у основания клубня. Возможно это гибрид цикламена европейского. Цветение его продолжается 9 и более месяцев, и растению не обязателен период покоя. Кроме того, этот вид цикламена образует дочерние клубни, которые быстро зацветают. Молодые растения могут цвести, когда основное отдыхает. А со стороны выглядит, что цикламен цветет без передышки.

Все цикламены не любят больших горшков. Между луковицей и краем горшка должно быть не более 3 см. Для клубнелуковицы 1–2 летней нужен горшок диаметром 7–8 см, для клубнелуковицы старше 3 лет — не более14 см. Иногда луковица в диаметре достигает 15 см, значит, и горшок для нее нужен будет 19-20 см в диаметре. Обычно клубень цикламена персидского пересаживают в новую почву в августе. Почвенную смесь готовят из листовой земли, перегноя, торфа и песка (3:1:1:1), или используют готовую смесь для цикламенов. При пересадке старый почвенный ком с корнями разрушать нельзя. Спустя три недели после посадки растение подкармливают 2 раза в месяц до окончания цветения.

Цветение продолжается с октября по июнь. С конца июня по август растения отдыхают и теряют частично или полностью листья. На период покоя их прикапывают вместе с горшком в саду или переносят с окна в затененное прохладное место и изредка поливают, чтобы не пропали корни. Цикламен европейский и другие виды пересаживают перед началом роста в конце марта, одновременно отделяя молодые кустики, образовавшиеся на корневище. Для посадки используют ту же смесь, что и для цикламена персидского.

Лещина Конторта

Лещина Конторта растет в полутенистом месте (солнце до полудня), развивается медленно, в первые годы плодоносила, сейчас нет, растению 7 лет (плюс возраст саженца). С чем это может быть связано? Активно растут побеги подвоя, периодически удаляю. Недавно обнаружила, что ствол растения буквально облеплен щитовкой, раньше ее наблюдала на Изабелле (растет недалеко), но не в таких количествах. Удаляла механически, обрабатывала Интавиром, конечно, количество уменьшилось, но щитовка совсем не исчезла.
Расскажите, пожалуйста, об этой лещине, уходе за ней. Хотелось бы еще узнать, как формировать кустик и когда это делать? И можно ли получить из его черенков орнесобственное растение?

Лещина

Лещина обыкновенная Конторта (Corylus avellana Kontorta) — это один из лучших сортов. Кустарник 3–5 м высотой, с сероватой корой, опушенными молодыми побегами и почти округлыми листьями, до 12 см длиной, слегка лопастными. Листья сверху темно-зеленые, голые и матовые, снизу — светло-зеленые, опушенные по жилкам. Цветет обильно ранней весной до распускания листьев. Кусты в это время очень красивые от многочисленных свисающих сережек на экзотически искривленных и сильно закрученных побегах. Сорт это в отличие от других растет медленно.
Высаживают лещину на богатых гумусом почвах. Она не выносит заболоченных и засоленных, а также бедных и сухих участков и мест на солнцепеке. Приствольные круги не глубоко рыхлят и мульчируют, опилками, измельченной корой или скошенной травой. В засушливое лето требуется полив. Один раз в 2–3 года подкармливают органикой. Полное минеральное удобрение вносят ежегодно в мае — июне. В период завязывания плодов подкармливают мочевиной. Там где существует угроза сильных заморозков зимой для благополучной перезимовки растений осенью пригибают низкорастущие ветки к земле и укрывают их спанбондом или тонким картоном, или присыпают сухими листьями или снегом. Так как цветы лещины светолюбивые, крона кустов должна быть доступна для света и воздуха. Вырезают лишнюю корневую поросль у куста. На 5–6 год рекомендуют кусты прореживать, оставляя только несколько наиболее красивых 6-8 веток. Большая часть цветковых почек находится на кончиках обрастающих веточек.

В возрасте 15–20 лет обрастающие ветки начинают усыхать, и снижается урожайность. Поэтому куст постепенно омолаживают, вырезая 1–2 старых побега ежегодно. Срезают их как можно ближе к земле, ранней весной, в марте, до начала сокодвижения. Популярны изысканные способы формирования кроны. Первый. В загущенные кустах вырезают в середине лишние побеги. Часть боковых стволиков отгибают в сторону и переплетают их проволокой, чтобы из стеблей получилась ваза или воронка с полой серединой, доступной свету и воздуху. Другой прием — шпалерная подвязка. С боков куста на высоте 1,2–1,5 м от земли натягивают толстую алюминиевую проволоку в 2 ряда и к ней подвязывают побеги, отклоняя их влево и вправо. Профиль куста в этом случае выглядит как латинская цифра V. При такой формировке кусты занимают меньше места. Вместо многоствольного куста можно сформировать небольшое штамбовое деревце. От кустовой поросли выбирают один наиболее мощный стволик, а остальные вырезают на уровне земли. Этот побег быстро обрастает плодовыми веточками, и на 4 год дает первый урожай. На штамбе формируется хороший урожай на протяжении 15 лет. Затем на этих же корнях из молодого отводка формируют новый штамб.

Для получения хороших урожаев для истинных любителей имеется несколько агротехнических приемов.
1. Во время цветения искусственно опыляют кусты. Существует несколько способов. Срывают 2–3 цветущие сережки, подносят их к распустившимся женским плодовым почкам и легонько встряхивают сережки над пестиками.
2. Подвязывают к веткам среди кустов поближе к женским соцветиям бутылку с водой, в которую помещают срезанные ветки лещины обыкновенной с сережками.
3. Часто сережки и плодовые почки раскрываются и цветут неодновременно. Сережки начинают пылить раньше. В таком случае собирают пыльцу (можно вместе с сережками) в чистый бумажный пакет и хранят ее в холодильнике при температуре около 0 градусов, пока не показываются красные нити пестиков. Потом мягкой кистью пыльцу из пакета наносят на рыльца пестиков. На опыление куста потребуется 15-20 мин. Но нельзя держать пыльцу на солнце. Она гибнет через несколько минут пробыв на солнце. Размножают лещину семенами, корневыми отпрысками, отводками. Но наиболее простой способ — деление куста. Острой лопатой откалывают 1-2 молодых побега вместе с корнями и большим комом земли. Чтобы вызвать появление новой поросли и добиться лучшего приживания молодого куста, при посадке делают надрезы на стеблях на высоте 10-15 см от земли.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама