 03.15.10  Надежда Галынская Полив и опрыскиваниеРастения теперь почти ежедневно нежатся в солнечных лучах, и расходуют гораздо больше воды. Тронулись в рост молодые листочки, проснулись и потянулись в рост корешки. Оберегайте молодые корешки от напрасного стресса и не поливайте растения холодной и хлорированной водой. Ведь совсем просто налить воду в пустые пластиковые бутылки от газировки за день до полива, а потом все время их наполнять после полива. В теплые солнечные дни для декоративно лиственных растений опрыскивание проводят ежедневно или несколько раз в день. Опрыскивание весной нужно делать правильно, чтобы избежать ожогов листьев. Весной солнце очень яркое. Крупные капельки воды в солнечных лучах превращаются в линзы и на листьях образуются некрасивые белесые или желтоватые пятна. Поэтому, если растения стоят на солнечном месте, опрыскивание делают утром, перед уходом на работу, до 10 часов или вечером после 16 часов с учетом того, чтобы до наступления темноты листья успели просохнуть. Днем можно опрыскивать растения до появления солнца на подоконнике или после его ухода. Сенполии и глоксинии опрыскивают, поливают и моют так, чтобы до появления солнечных лучей на листьях успели высохнуть капельки воды, или вечером. Все красиво цветущие луковичные и клубневые выгоночные растения солнечную погоду поглощают много воды и их необходимо часто поливать. Для продления периода цветения их следует тотчас после распускания первых цветов переставлять в защищенное от солнца место. Но не всем цветам нужен обильный полив в марте. Отцветшие цикламены и альпийские фиалки прекращают поливать, чтобы они постепенно потеряли листья. Период покоя клубней у них продолжается до поздней осени. Но у них покой не полный, так как корни не отмирают, и остаются жизнеспособными. Поэтому клубни цикламенов не вынимают из земли, а почву не доводят до полного высыхания. 
ПересадкаПересаживают укорененные черенки (рассаживают поодиночке). Пикируют сеянцы. Начатая в предыдущем месяце пересадка, перевалка или частичная замена почвы продолжаются и, по возможности, заканчиваются в марте. Все еще не высаженные луковицы и клубни горшечных растений, отдых которых начался поздней осенью, должны быть посажены. Быстро разрастающиеся растения (кливию, строманту, аспидистру, кустовые бегонии) необходимо поделить и пересадить. Все горшечные культуры, которые густо заплели своими корнями земляной ком, должны получить свежую землю. Поставленные осенью в подвал или в темное и прохладное место горшечные растения с опадающими на зиму листьями, переносят в первых числах месяца к свету, пересаживают, подрезают. Не рекомендуется пересаживать те растения, которые в данный период быстро развиваются и растут или приготовились цвести, а также которые хорошо выглядят. Это можно сделать на следующий год. Хорошо в таких случаях заменить верхний слой земли свежим. Не следует пересаживать и те растения, которые лучше растут при плотно сплетенной корневой системе (эухарисы, амариллисы, панкратиумы). При выборе почвы для растений необходимо знать, откуда оно родом, и в каких условиях произрастали родичи растения: лес, пустыня, болото или известняки. Тут, как и у людей — на вкус и цвет товарищей нет. Одним нужна кислая почва, другим (большинству) нейтральная или щелочная и даже солоноватая. В преобладающем большинстве почву готовят рыхлую, водопроницаемую, плодородную с преобладанием листовой земли (листовая почва, торф, перегной и речной песок в соотношении 3:1:1:1) или дерновой земли (дерновая и листовая земля, перегной и речной песок, 2:1:1:0,5). Затем добавляют недостающие компоненты для каждого растения индивидуально: мел, мох, кору и прочее. 
Пересаживаемое растение вынимают из старого горшка и осторожно отряхивают большую часть. Осматривают корни, больные и сильно переплетенные обрезают. Срезы подсушивают спиртом или толченым древесным углем. Новый горшок берут на 2–3 см больше в диаметре. На дно горшка насыпают дренаж из песка или щебня и немного свежей земли. Затем ставят растение так, чтобы корни внизу не загибались, а корневая шейка была ниже края горшка на 3–4 см. Постепенно насыпают и слегка уплотняют новую влажную землю до корневой шейки. Подсыпая грунт, тщательно уплотняют его у стенок горшка. Горшок землей заполняют не полностью — между почвой и краем горшка по высоте должно остаться 2–3 см, чтобы при поливе земля не вымывалась из горшка на подоконник. После пересадки растения с мелкими корешками обильно поливают и на несколько дней прячут от яркого солнца в теплое место. Суккуленты, кактусы и растения с толстыми сочными корнями после пересадки не поливают 5–7 дней, а чтобы земля не пересохла, накрывают ее сверху картонкой или опрыскивают водой. Растения во время пересадки обрезают, а после пересадки 1–2 раза в день опрыскивают водой и (или) накрывают на ночь. 
Молодые растения, как правило, не пересаживают, а переваливают в новые более просторные горшки. При этом осторожно вынимают растение из старого горшка и, не отряхивая землю, ставят его в новый вазон на дренажный слой и насыпают свежую почву в пространство между старым комом земли и стенками горшка. При перевалке в отличие от пересадки земляной ком почти не разрушается. И, соответственно, корневая система испытывает меньший стресс. ОбрезкаВ марте обрезают растения перед началом вегетации или во время пересадки в целях достижения большей густоты и придания более правильной формы им. При формировании крон комнатных растений необходимо аккуратно вырезать сухие побеги у самого основания. Прошлогодние побеги укорачивают на одну треть прироста у таких растений, как олеандр, фуксия, абутилон, аукуба, гибискус. Срезанные части можно использовать для черенкования. Если у пеларгонии и фуксии отрастают длинные стебли, их укорачивают наполовину или даже на две трети. При обрезке гортензий удаляют только слабые и тонкие побеги, чтобы направить все соки и силы в крупные побеги и вызвать их цветение. Их следует чаще опрыскивать гортензии, что ускорит рост и предотвратит нападение паразитов. Появляющиеся вскоре молодые побеги представляют собой прекрасный материал для нарезки черенков. У укорененных черенков, после пересадки прищипывают макушки. Не обрезают растения, покрытые цветочными почками; их следует подрезать по окончании цветения. ПодкормкаПодкормите те растения, которые трогаются в рост Кемирой, или специальными удобрениями для каждого растения, или 0.1% раствором полного минерального удобрения. Клубнелуковичные растения подкармливают только через 2 недели после начала отрастания листьев, потому что корни у них отрастают позднее, чем стебли и листья. Пересаженные и переваленные цветы начинают подкармливать также через 2 недели. Цветущие растения подкармливают 1 раз, а те, которые образуют бутоны или не полностью расцвели — подкармливают 2 раза с интервалом между подкормками 10–15 дней. 12.26.09 Надежда Галынская  Азот — при его недостатке замедляется рост, бледнеет окраска листьев.
Фосфор играет важную роль в процессах дыхания и фотосинтеза. Особенно необходим в ранние периоды жизни для развития корней, цветения и роста. Калий повышает устойчивость растений против болезней и понижений температуры. При недостатке на листьях появляются коричневато-желтые пятна, отмирает край листовой пластинки, напоминая ожог. Кальций способствует развитию мощной корневой системы. Недостаток вызывает прекращение роста корней, приводит к размягчению их и загниванию, увяданию надземной части растения, к обесцвечиванию молодых листьев и закручиванию краев листьев вниз. Бор помогает скорейшему усвоению кальция и обильному образованию бутонов. При недостатке отмирает верхушка у листьев, осыпаются бутоны и завязи. Магний участвует в процессах дыхания и фотосинтеза. При недостатке на листьях появляется «мраморность» — они бледнеют и становятся пестрыми. 
Железо и марганец участвуют в окислительно-восстановительных процессах, в результате которых образуется хлорофилл. При недостатке железа, появляется межжилковый хлороз. Избыток железа действует на растение отравляюще. От нехватки марганца кончики молодых листьев рыжеют и усыхают. При избытке марганца, листья становятся светло-желтыми. Соотношение этих элементов должно находиться в пропорциях: железа в 3–4 раза больше чем марганца. 11.22.09 Надежда Галынская  
Одним из прекраснейших цветков для срезки является гербера. Это многолетние, красиво цветущие растения с непрерывным (ремонтантным) цветением в течение всего года. Длина цветоноса достигает до 20 см, окраска соцветия очень разнообразна. Растение названо в честь знаменитого немецкого ботаника и врача Ф. Гербера. Род герберы насчитывается около 80 видов, которые произрастают в тропической и субтропической зонах на юге Африки, в Мадагаскаре, в Индии, Китае, Монголии, Японии, Южной Америке, Австралии. Обычно герберу выращивают в промышленном цветоводстве, где она занимает одно из главных мест и высоко ценится не только за декоративные качества, но и за то, что может храниться в срезанном виде достаточно долго — до трех недель. |
  В последнее время стало модным иметь цветущее растение герберы в доме. Большей популярностью пользуется низкорослые, миниатюрные сорта, или так называемые «комнатные». В цветочных магазинах имеются готовые растения и семена. Но в квартире, на подоконнике, выращивать герберу очень сложно. Растение требует дополнительного освещения и создания определенного микроклимата. В открытом грунте её можно выращивать временно в летний период с середины июня до середины августа.
|
Р ост и развитие растений определяется освещенностью, режимом температур, питанием и влажностью субстрата. На родине герберы в Трансваале среднегодовая температура воздуха на 10 ?С выше, чем в Беларуси. При снижении температуры почвы до 8 ?С прекращается рост корней. Самый легкий кратковременный заморозок вызывает гибель растений.  Гербера очень капризна по отношению к световому режиму. В наших широтах колебания длины светового дня и интенсивности освещенности выражается сильнее, чем в Трансваале. Разница в высоте стояния солнца в полдень летом и зимой составляет 47%. Длительность дня в течение года изменяется более чем на 10 часов. Поэтому в Беларуси, гербера чувствует себя не очень комфортно. Она страдает от слишком длинного светового дня и высокой интенсивности освещения летом, и короткого дня и низкой интенсивности освещения зимой.
Первый период роста растений начинается со второй декады февраля и продолжается до третьей декады мая. С наступлением длинного светового дня, интенсивного освещения, но это отрицательно влияет на цветение и качество цветков. Весной и летом оптимальная для развития температура воздуха должна быть 20–25 ?С. В августе наступает второй период роста и развития цветоносов, который продолжается до октября. При хороших условиях продолжительность беспрерывного цветения можно продлить до весны и далее. Без периода покоя герберу можно выращивать 2 года, при этом с октября до апреля требуется дополнительное освещение, обеспечивающее 14–15 часовой световой день. Но затем растения устают, истощаются и непригодны для дальнейшего использования. Поэтому лучше дать растениям отдых в зимние месяцы, когда мало света (декабрь, январь, первая декада февраля), и летом в жаркую погоду (июнь–июль). Во время зимнего отдыха поддерживается температура воздуха 12–14 ?С.  Для герберы достаточно горшка объемом 1–2 литра. Наилучшим субстратом для выращивания является верховой сфагновый торф с кислотностью 4.5–5.5 pH. Слишком кислая почва сдерживает развитие корней. Поэтому вносят мел 2–4 кг на 1 куб. м торфа или доломитовой муки 2–6 кг. В торф еще добавляется суперфосфат 1.5–2 кг на 1 куб.м. Затем торф увлажняется и хорошо перемешивается. 5–6 дней торф должен постоять, чтобы снизилась кислотность. Потом добавляют минеральные удобрения: калийная селитра — 1.0 кг, аммиачная селитра — 0.5 кг, сернокислый магний – 0.5 кг, сернокислое железо — 0,1 кг, сернокислая медь — 30 г, сернокислый марганец – 5 г, сернокислый цинк – 5 г, молибденовокислый аммоний — 2 г (из расчета на 1 куб. м торфа). Эти удобрения вносят в виде водных растворов. Через неделю после подготовки субстрата (назовем его почвенный субстрат № 1) можно начинать посадку растений. Самый лучший срок для посадки и пересадки – перед периодом роста растений. Например, весной в начале февраля, или летом в конце июля.
 Подкармливать герберу начинают через 3–4 недели после посадки. В начале роста, в период формирования листовой розетки она особенно нуждается в азотном питании. С наступлением цветения возрастает интенсивность потребления калия. Концентрация питательного раствора удобрений для молодых растений не должна превышать 0.2 %.
Размножение семенами. Их высевают в торф, который подготавливают по такому же способу, как и для посадки взрослых растений. Но концентрация вносимых удобрений должна быть на половину меньше (назовем его — почвенный субстрат № 2). Всходы при температуре 20–22 ?С появляются на 7–10 день. Через 4 недели проводят пикировку в почвенный субстрат № 2. Расстояние между растениями 5–6 см. При образовании 4–5 листьев сеянцы пересаживают в горшки диаметром 9 см, используя субстрат № 1. Гербера требовательна к условиям выращивания и в то же время отзывчивая на хороший уход. При благоприятных условиях и регулярных подкормках она награждает нас изобилием удивительных цветов. (По материалам Глушаковой Н.) 10.10.09 Надежда Галынская  Для нормального роста и развития растениям необходимо сбалансированное питание, которое обеспечивается за счет макро и микро элементов. Недостаток того или иного элемента или приводят к возникновению физиологических расстройств и к поражению растений неинфекционными заболеваниями и даже к гибели.
Кальций (Ca) также очень важен для растений. Он влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки роста, он необходим для построения растения. Отсутствие кальция подавляет переработку и усвоение запасных питательных веществ (крахмала, белков), которые используются проростками, молодыми листьями и растущими побегами. Это может привести к усыханию молодых растущих частей растения и затем к гибели всего растения. Кальций, регулирует водный баланс, связывает кислоты почвы, обеспечивает нормальные условия для развития корневой системы растений, улучшает растворимость многих соединений в почве. Он способствует поглощению растениями важных элементов питания, влияет на доступность растениям ряда макро- и микроэлементов. При увеличении количества кальция в почве возрастает поступление в растение ионов аммония, молибдена, но снижается подвижность марганца, цинка, бора. Недостаток катионов кальция в почве приводит к повышению кислотности почвенного раствора (если только почва не засолена — не содержит избыток натрия). Повышенная кислотность почвы ухудшает рост корней и их проницаемость. Это приводит к ухудшению использования растениями питательных веществ почвы и удобрений, снижению их устойчивости, выносливости и конкурентной способности ко всему комплексу вредных организмов, особенно почвенных. Кислая реакция почвенного раствора ухудшает углеводный и белковый обмен в растениях, ослабляя синтез белка. Количество небелковых форм азота возрастает. Подавляется процесс превращения моносахаров в другие, более сложные органические соединения. Обмен веществ сдвигается в благоприятную сторону для фитопатогенов грибной природы. Болезни, вызываемыми грибными паразитами, обычно, более распространены на кислых почвах, чем на нейтральных. Известкование кислых почв приводит к существенному оздоровлению почвы от возбудителей фузариозных и пенициллезных гнилей, парши клубнелуковичных культур). Тем не менее, другие виды патогенов (ботритис и ризоктониоз) хорошо развиваются в нейтральной и слабощелочной среде. Кроме выше сказанного кальций участвует в других важных биохимических процессах растения: способствует транспортировке углеводов в растениях; укрепляет стенки клеток и скрепление их друг с другом; способствуют развитию корневой системы; необходим для развития листьев; повышает устойчивость растений к некоторым заболеваниям; стимулирует активность клубеньковых бактерий, фиксирующих азот из воздуха. Также кальций влияет на плодородность почвы: стимулирует активность полезных микроорганизмов, которые минерализируют азот в компостных кучах; уменьшает кислотность почвы и ускоряет процессы аммонификации и окисления серы; способствует образованию гумуса; ускоряет разложение органических веществ в почве; снижает токсичность железа, марганца и алюминия путем нейтрализации их избыточных количеств. Кальций улучшает механический состав почвы и, таким образом, улучшает ее воздухо- и водопроницаемость; способствуют образованию структуры (агрегатов) почвы. Кальций в растениях находится в форме солей пектиновой кислоты, сульфата, карбоната, фосфата и щавелевокислого кальция. Значительная часть его в растениях, 20–65%, растворима в воде, а остальное количество может быть извлечено из листьев при обработке слабыми кислотами. Кальций поступает в растения в течение всего периода активного роста. При наличии в растворе нитратного азота проникновение его в растения усиливается, а в присутствии аммиачного азота - снижается. Мешают поступлению кальция ионы водорода и другие катионы при высокой концентрации их в почвенном растворе. Постепенно из почвы кальций переходит в растения, а почва обедняется. С возрастом количество его в растениях увеличивается. Различные растения отличаются по размерам потребления кальция. Бесхлорофилльные цветковые растения и пестролистные употребляют его гораздо меньше, чем зеленые растения. Все злаки характеризуются малым усвоением кальция. А суккуленты, кактусы, бобовые многолетние травы, пасленовые и крестоцветные культуры более других потребляют этот элемент. Среди сельскохозяйственных растений много кальция выносят из почвы капуста, люцерна и клевер. Но на сельхоз угодьях часть кальция, взятого растениями из почвы, через корма и подстилку попадает в навоз и с ним возвращается на участки. А в горшечных культурах он поступает вместе с новой почвой, при поливе или при подкормке растений. На бедных кислых песчаных и супесчаных почвах часть кальция вымывается водой, поэтому необходимо пополнять его запасы каждые 5 лет, проводя известкование. Растения, которые особенно сильно нуждаются в кальции, относят в особую группу - кальцефильные растения, они наиболее чувствительны к недостатку его в почве. Недостаток кальция в почвеприводит к деформации клеток растений, слабому формированию покровных тканей, обильному развитию межклетников, которые слабо заполняются лигнином. При недостатке кальция замедляется рост корней, они ослизняются и загнивают. Разложившиеся корни привлекают почвенных фитопатогенов и сапрофитов, являясь благоприятным субстратом для них. Признаки недостатка кальция проявляются прежде всего на молодых листьях: их рост тормозится, образуются мелкие листья неправильной формы, появляется хлоротичная пятнистость, копчики молодых листьев становятся белыми; края листьев закручиваются вниз, желтеют и преждевременно отмирают, срединные жилки листьев ломаются; при сильном голодании верхушка растения и цветоносы отмирают, стебли вырастают слабые. При кальциевом голодании по краям хлоротичных листьев может появляться буроватая окраска или коричневые некротические пятна. У многих луковичных без кальция формируется слабый, поникающий цветонос. Вовремя подкормив луковицы кальцием, можно помочь цветоносу стать крепким и прямым. Для жидкой подкормки кальций вносят в виде кальциевой селитры (1 ст. ложка на 10 л воды). Растения на почвах бедных кальцием подкармливают кальциевой селитрой 1 раз за сезон. Кальций содержится и в суперфосфате, хотя в нем он несколько менее доступен для растений. Для кальцефильных растений кальций вносят в почву 2–3 раза за вегетационный период.  Следует не забывать, что излишек кальция намного вреднее его недостатка: он связывает соединения железа и делает их недоступными для растения, приводит к нарушению усвоения азота, калия и бора, вызывая мезжилковый хлороз листьев (см. рисунок) и появление светлых бесформенных пятен отмирающих тканей листа. От защелачивания почвы страдает большинство растений: у них отмирают корни, растения хиреют и могут погибнуть. Необходимо следить за поверхностью грунта; при появлении бело-бурых полос в маленьких горшках почву меняют полностью, а в больших можно убрать только верхний слой и досыпать торф. Кроме того, необходимо учитывать качество воды, используемой для полива: жесткая вода содержит много кальция, который, в отличие от других элементов, вносится в почву с каждым поливом. Поэтому лучше использовать для полива мягкую воду. 04.28.09 Надежда Галынская Трудно переоценить красоту, строгость формы, чистоту и яркость расцветки современных сортов лилии. Разнообразие цветков, неприхотливость, тонкий аромат могут удовлетворить вкусы любого любителя и ценителя цветов. Приближается весна и любителям цветов, имеющих в своем ассортименте лилии, пора спланировать: что необходимо сделать, чтобы любимый цветок порадовал и вызвал восторг своей красотой. Началом вегетации лилии считается появление стебля из почвы, но на самом деле луковица пробуждается раньше, в конце марта. Если снежный покров достаточный и почва глубоко не промерзла, то процессы накопления веществ, то есть дозревание, на глубине 35-50 см продолжаются и зимой при температуре почвы выше 3-4º С.  Первыми весной пробуждаются детки-луковички и пытаются пробиться через укрытие, поэтому как можно раньше и осторожней необходимо снять торфяное или листовое укрытие. Если запоздать, то почва начнет быстрее прогреваться и лилии ускорят свой рост, а весенние поздние заморозки отморозят молодые листья и стебель и растение цвести в этом году не будет. От предстоящих поздних весенних заморозков ростки лилии можно укрыть бумагой, сеном или соломой и снять после заморозков.
Укрытие с лилии белоснежной (кандидум) надо снимать постепенно, чтобы перезимовавшие листья не пересохли. Желательно этот вид лилии весной поливать подогретой водой чтобы корни быстрее включились в процесс развития и начали питать перезимовавшие листья. Корни у них находятся близко к поверхности почвы.
При появлении первых ростков, необходимо провести очень осторожно первое рыхление земли. Но если будет обломан стебель лилии у основания луковицы, то растение в лучшем случае зацветет через два года. Когда лилии посажены осенью, предыдущего года и посадочные ямы были правильно выкопаны, заправлены компостом, перегноем и удобрениями, то такие лилии подкармливать весной и летом в течение двух лет нет необходимости. Если лилии растут на одном месте 3-4 года, то под эти растения, при появлении ротков из земли, необходимо внести минеральные подкормки из расчета на 1 м2 калийной соли - 10 граммов, аммиачной селитры - 15 , суперфосфата - 25 . Удобрения заделывают в почву на глубину 5 - 8 см. Вторая подкормка производится через две недели аналогично первой, только аммиачной селитры вносят - 10 граммов. Третья подкормка производится в период бутонизации. На 1 м2 вносят калийной соли - 10 граммов, суперфосфата - 25 . Удобрения лучше растворять в 5 - 10 литрах горячей воды, дать воде остыть и затем равномерно полить раствором на 1 м2 почвы под лилиями.
Одновременно с подкормками необходимо обработать землю 1 % бордоской жидкостью или раствором подходящего фунгицида для предупреждения грибковых заболеваний (ботритис, фузариоз).
Все лилии не переносят избытка влаги в земле, не любят тяжелые почвы и предпочитают прохладную, увлажненную и рыхлую почву. Поэтому надо подумать о дальнейшем мульчировании почвы, причем светлого тона мульчей, или о посадке вокруг лилий сопутствующих растений однолетних, многолетних с неглубоким расположением корней. Это могут быть: алиссум, арабис, виола, незабудки, петунии, примулы, маргаритки и т.д. Если луковицы лилий приобретены весной, то надо стремиться как можно раньше высадить их в почву. Когда это сделать невозможно, то необходимо принять меры чтобы не дать им засохнуть. Сохранять в полиэтиленовых пакетах во влажных опилках или во мху в холодильнике при плюсовой температуре не выше 4º С. Можно луковицу высадить в емкость с землей, чтобы затем, при прогреве почвы в открытом грунте, подготовить посадочные ямы и пересадить их на участок.
Весной одновременно с посадкой луковицы лилии, можно очень аккуратно, не повреждая корней, отломать возле донца несколько внешних чешуек, которые затем использовать для дальнейшего разведения желаемого сорта. Места облома припудрить золой, а еще лучше луковицу и чешуйки обработать фундазолом, для предохранения от грибковых заболеваний. Чешуйки сажают рядом с луковицей или отдельно на грядки присыпанные песком, так, чтобы 1/3 часть чешуйки выступала над поверхностью почвы. Посаженые чешуйки не должны пересыхать, для этого их необходимо прикрыть мхом. Можно обработанные чешуйки поместить в пакет с увлажненным торфом и держать 4 - 8 недель до образования бульбочек, а затем высадить в ящики или грунт. Находясь в пакете чешуйки не должны соприкасаться со стенками пакета, а пленка не должна запотевать иначе чешуйки сгниют. Большое значение при выращивании лилий имеет своевременное удаление сорняков. Необходимо чаще рыхлить почву, для лучшей аэрации и предохранения от пересыхания. Все перечисленные мероприятия проводятся ранней весной и в начале лета. Они подходят для всех сортов лилий. Для разных видов лилий существуют свои более конкретные методы ухода за растениями, но это в одной заметке не описать. (По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы) 03.27.09 Надежда Галынская Если укорененные черенки роз болеют и гибнут, если на поверхности почвы в горшках образовалась плесень и вырос мох, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака все это результат того, что при черенковании и выращивании черенков было допущено ряд ошибок.
 Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания – в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.
Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста.
Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, бенгальских и миниатюрных.
Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20 – 30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке.
Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3 – 5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 °С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20 – 30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.
При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями.
Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 ° С.
Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5 %-ным раствором полного минерального удобрения и 5 – 10 %-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.
Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях. Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием пестицидами растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой.
Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7 – 10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток. 03.21.09 Надежда Галынская Почувствовав приближение весны, комнатные растения начинают потихоньку просыпаться и трогаются в рост. Сейчас им нужен особый уход: больше питания, света, влаги. Как помочь растениям в полном «здравии» встретить весну? Сегодня нашим консультантом будет Надежда Галынская, фитопатолог, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник …
— Надежда Андреевна, итак — весна...
— Время пересадки и размножения.
— С чего начинать?
— В первую очередь с подготовки вазонов и почвы. Многие ошибочно думают, что чем больше емкость, тем растению в ней комфортнее. Увы, как раз–то большие, не по размеру горшки тормозят рост цветов. Новая «квартирка» должна быть шире старой всего на 2 — 3 см. А если цветок болеет или при пересадке обрезали часть корней, то возьмите горшок даже меньше прежнего.
Лучше всего простые глиняные или деревянные вазоны, в которых корням наиболее комфортно. А вот покрытые глазурью или окрашенные, фарфоровые, металлические, пластмассовые — нежелательно: они не «дышат», почти не пропускают воздух к корням, быстрее нагреваются на солнце. Не стоит брать горшки с тонкими стенками: при переносе цветка они прогибаются, при этом могут быть травмированы корни.
Перед посадкой вазоны вымойте горячей водой. С новых снимите остатки мелких частичек лака, краски, пыли. Новый глиняный или пористый керамический горшок вначале замочите на ночь в воде, а затем в растворе суперфосфата, чтобы нейтрализовать щелочь и известь, осевшие на стенках при обжиге. Со старых емкостей соскребите ножом известковый налет. Затем продезинфицируйте их в растворе марганцовки и ошпарьте кипятком, чтобы уничтожить споры бактерий и грибов, а также яйца и личинки паутинного клеща, щитовок и трипса.
Высота горшка зависит от размера и формы корней. Диффенбахии, драцены, кротоны, папоротники, розы нужно высаживать в посуду повыше и поглубже. Низкорослым растениям, кактусам и луковичным уютно в низких горшочках.
— Какие растения пересаживают в марте?
— Практически все вечнозеленые и теневыносливые, у которых окончился период покоя. Можно заменить почву у клубнелуковичных — глоксиний, сауроматумов, бегоний. Цветущие же растения пересаживают только после цветения и окончания периода покоя.
«Молодняк» пересаживают ежегодно, а то и 2 — 3 раза в год, «старичков» — каждые 5 — 6 лет. У цветов, растущих в огромных вазонах, сейчас можно заменить верхний слой земли или клиньями–кусками (как торт) вырезать почву с корнями по всей высоте горшка и насыпать новый грунт. Это немного омолодит растение. Однако такая операция не годится для настоящих пальм и цитрусовых: корни у них «вьются» вокруг почвенного кома.
— Как определить, пора ли пересаживать растение?
— Первый признак — торчащие из дренажного отверстия корни, «переваливание» почвы через верхний край горшка. Есть и «варварский» способ: достать растение вместе с комом земли из вазона и внимательно осмотреть. Если из–за корешков не видно грунта — пора менять «квартиру».
— Чем отличается пересадка от перевалки?
— При перевалке, в отличие от пересадки, земляной ком почти не разрушается. Меньший стресс испытывают и корни. Цветок же не болеет и продолжает нормально расти. Единственный минус (хотя как сказать) — цветение наступает несколько позже. Только что купленные растения переваливают не раньше, чем через две недели. Но если они цветут и много нераспустившихся бутонов, то переваливайте сразу же, чтобы дать цветку дополнительное питание. 
— Какую почву лучше выбрать?
— Все зависит от того, откуда родом растение. Одним нужна кислая земля, другим (большинству) нейтральная или щелочная, а некоторым даже солоноватая. К примеру, ахименес, бегонии, глоксинии, пеларгонии, примулы, пальмы любят легкую почву: листовая земля, торф, перегной и речной песок — 3:1:1:1. Агава, алоэ, амариллис, драцена, жасмин, кливия, кринум, лавр, плющ, фикус лучше растут в дерновой почве: дерновая и листовая земля, перегной и речной песок — 2:1:1:0,5.
— Как правильно пересадить растение и как за ним ухаж ивать?
— Достаньте цветок из горшка, осторожно отряхните большую часть земли и осмотрите корешки: больные и сильно переплетенные обрежьте. Срезы подсушите спиртом или толченым древесным углем. На дно емкости насыпьте дренаж и немного свежей земли. Поставьте цветок так, чтобы внизу корни не загибались, а корневая шейка была ниже края горшка на 3 — 4 см. Постепенно насыпайте и слегка уплотняйте новую влажную землю до корневой шейки. Почву насыпайте не доверху: должно остаться около 2 см до края горшка, чтобы при поливе грунт не вымывался из вазона. После пересадки цветы с мелкими корешками обильно полейте и на несколько дней спрячьте от яркого солнца в теплое место. Суккуленты же, кактусы и растения с толстыми сочными корнями не поливают 5 — 7 дней. А чтобы земля не пересохла, накрывают ее сверху картонкой или опрыскивают водой.
— Вы ничего не сказали о подкормке...
— Цветы сразу не удобряют. Они должны как следует прижиться и тронуться в рост. Вечнозеленые листовые растения удобряют через 7 — 10 дней после пересадки, а остальные — через 15.
— А как быть с домашними цветами, которые только проснулись от зимнего сна?
— Вот их–то, если не планируете пересаживать, обязательно подкормите. Можно воспользоваться готовыми удобрениями: универсальными или специально разработанными для каждого растения. Или приготовить питательный раствор самим. Во время роста нужен азот, перед цветением — фосфор и калий. Чтобы цветок лучше рос, в 10 л воды разведите 2,5 ч. л. аммиачной селитры, полчайной ложки калийной соли, 1 ч. л. суперфосфата. Зацветает? Приготовьте иной состав: 1,5 ч. л. аммиачной селитры, по 2,5 ч. л. калийной соли и суперфосфата на 10 л воды. Можно добавить немножко микроудобрений. С апреля (вернее с того момента, когда начался рост новых листьев) по август (вечнозеленые по сентябрь) растения подкармливают 1 — 2 раза в месяц. Быстрорастущие подкармливают чаще. Внесение раствора удобрений в почву (под корень) хорошо чередовать с опрыскиванием листьев питательным раствором (внекорневая подкормка). Не стоит забывать и об органике — настое коровяка (1:10), птичьего помета (1:40). Отличная подкормка — слегка подслащенная вода, в которой несколько дней пролежала проваренная измельченная яичная скорлупа. Для цитрусовых нет ничего лучше ухи (отвара костей и чешуи лосося). Папоротникам и всем субтропическим экзотам по нраву вода, в которой промывали говяжье или куриное мясо (но не чаще 1 раза в месяц). И проваренная 20 минут жидкость после оттаивания мяса, рыбы — также хорошее удобрение. Используя органику главное не переборщить. Иначе в почве заведутся разные неприятные твари: мошки, нематоды, мокрицы, подуры, ногохвостки, многоножки и другие.
— А полив?
— Весной он, конечно же, обильнее, чем зимой. Но неизменным все равно остается правило: температура воды должна быть на 2 — 3 градуса выше комнатной — расти будут лучше. Холодная же вода губительна для цветов: отмирают всасывающие волоски корней, могут загнить и сами корни. Особенно у кактусов, орхидей и других теплолюбивых. Пока в квартирах не отключили отопление, не забывайте опрыскивать листья водой. 1 — 2 раза в месяц протирайте их от пыли с обеих сторон или мойте цветы под душем. Грязь, копоть и пыль снижают фотосинтез, ухудшают дыхание листьев, ослабляют иммунитет. Ослабленное же растение — отличная мишень для различных вредителей.
— Иногда после полива почва долго не просыхает — в чем причина?
— Скорее всего, в помещении холодно. Или у растения слабые корни. Землю аккуратно взрыхлите, дайте корням глоток свежего воздуха.
 — Можно ли омолодить старые растения? И как это сделать?
— Обычно омолаживают растения, у которых оголились стебли: на них нет или очень мало листьев, или они больны. Обрежьте побеги, оставив небольшой пенек — 5 — 7 см. Через некоторое время из нижних спящих почек пойдут новые. Если же хотите полностью омолодить цветок, то его надо пересадить, обрезав и очистив корни, поделив (если это возможно) куст. Обрезают растение за день до пересадки или во время нее. Места срезов обязательно присыпают толченым древесным углем. Перед посадкой цветок (и вершки, и корешки) опускают на 1 час в теплую воду, розовый раствор марганцовки или на 20 — 30 минут в один из фитостимуляторов: иммунотоцит, крезацин, гумат калия, эпин, окс идат торфа, гетероауксин и другие.
— Многие специалисты рекомендуют прищипывать цветы. Для чего?
— Прищипывают или отрезают самую верхнюю точку растения для того, что бы приостановить рост центрального побега. И тогда просыпаются почки, находящиеся ниже макушки. Цветок начинает куститься, становится пышнее.
— А можно ли комнатные растения, к примеру, томаты или георгины размножать пасынками?
— А почему нет? Пасынки — это побеги, образующиеся в пазухах листьев. Как раз у томатов, георгинов, хризантем, гвоздик, роз, сенполий их бывает очень много. Их нужно удалять, чтобы не загущали крону растения, и не мешали нормально расти и цвести. Пасынки укореняют как и черенки - в смеси речного песка и торфа.
Справка. Чтобы знать наверняка, пора ли поливать растение, постучите по стенкам горшка. Если звук глухой, значит, земля еще влажная. А если звонкий — сухая.
Кстати. Больные растения не удобряют. Вначале нужно выяснить причину недуга. Ведь иногда корни и загнивают именно от избытка питания. А мы их опять кормим...
Интервью брала ТЫШКЕВИЧ Наталья | Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!  | |
Цветы
Последние комментарии