 12.27.10  Надежда Галынская  Мучнистая роса на розе в доме проявляется, как и на улице. Листья покрываются белым налетом. Если его рассматривать под лупой, то он рыхлый и мучнистый. Легко стирается пальцем, при этом слегка скатывается в рулончики. Налет — это грибница возбудителя болезни, состоящая из множества тонких ниточек (гиф). От ниточек ответвляются маленькие придатки (гаустории), которые проникают во внутрь клеток листьев розы и питаются соком. Пораженные клетки (с гаусториями внутри) плохо растут, отстают, и листовая пластинка деформируется из-за разной скорости роста разных клеток. Кроме того, налет затеняет листья от солнечного света, и мешает фотосинтезу, протекающему внутри листа. С помощью фотосинтеза растение запасает питательные вещества. Таким образом, грибница не только питается за счет растения, но и еще мешает запасать питательные вещества. Налетом могут покрываться стебли, цветоносы, бутоны и даже лепестки цветов. И о красоте растения уже говорить не приходится. Все пораженные части становятся кривыми и деформированными.
Так как возбудитель болезни нападает на ослабленные растения, то для предупреждения развития болезни нужно за розами хорошо ухаживать, создавать им оптимальные условия.
Выращивать комнатные розы рекомендуется в хорошо проветриваемом и светлом месте. Кусты с загущенными побегами разреживают. Вырезают стебли направленные во внутрь куста. Не допускают пересыхания земли в вазоне и переувлажнения. Внимательно следят за соблюдением нормы вносимых удобрений. Лучше меньше удобрений, особенно азотных, чем излишек. Вместо подкормки под корень лучше проводить внекорневые подкормки. Не поливать почву 1,0% раствором полного минерального удобрения, а опрыскивать листья и стебли 1–2 раза в месяц. Начинают подкормки через 7–10 дней от начала роста новых листьев после периода отдыха. В конце лета (июль и август) опрыскивают только фосфорно-калийным удобрением 1 раз в месяц. Это повышает устойчивость розы к болезни. Если мучнистая роса все же появилась, то опрыскивают растение 1% раствором зеленого мыла или мыльно-содовым 1%-ным раствором; 3-х дневным настоем коровяка, разведенным 1:9 или навозной жижи, разведенной 1:40; или разведенным в три раза молоком. Обработку для надежности повторяют 2–3 раза, через каждые 10 дней, используя каждый раз разные растворы. Когда розы сильно поражены мучнистой росой, применяют фунгициды, содержащие медь, или препараты нового поколения — биофунгициды (фитоспорин, алирин с гамаиром, каждого по 1–2 таблетки на 1 литр воды). Растения опрыскивают 2 раза, повторная обработка через 2 недели. 03.13.10 Надежда Галынская — Мои комнатные розы и бегония мелкоцветковая махровая выпускают уродливые цветы. Сначала появляются из бутона серединка голая, как у обычной ромашки, а потом «дорастают» неровные лепестки и стараются закрыть эту серединку. В итоге соцветие получается все деформированным. Как лечить такие растения и не заразятся ли остальные? — Растения, вероятно, повреждаются цикламеновым клещом или трипсами. Необходимо 3-4 раза через 7 дней опрыскивать цветы инсектицидами, каждый раз меняя препарат. Перед опрыскиванием вымыть растения и горшки под душем, затем вымыть подоконник и поддоны мыльным раствором. Лучше использовать фитоверм, фьюри и актару. Растительные препараты (жгучий перец, чеснок, апельсиновые корки и другие) в этом случае малоэффективны 03.13.10 Надежда Галынская 
— Провел обрезку кустов роз, после удаления зимнего укрытия. Нужно ли их подкармливать теперь, или подождать пару недель. — После весенней обрезки растения необходимо обработать фунгицидом, а через неделю подкормить минеральными удобрениями и обеспечить обильным поливом, если нет дождей, поскольку розы нуждаются в этот период в получении питательных веществ, необходимых для интенсивного роста и обильного цветения. Фунгицид (бордосская жидкость, оксихом, скор или топсин) защитит от заражения болезнями. 
После обсыхания раствора фунгицида на побегах, можно вести под кусты роз 2-х летний перепревший навоз или компост, и перемешать органику с верхними слоями почвы (консультировала Людмила Неустроева).
03.13.10 Надежда Галынская 
— Два года назад у меня появилась роза. Пересадила, регулярно поливаю и подкармливаю. Но она ни разу не цвела. Подскажите, чего не хватает растению? — Возможно причина в том, что розу перекормили удобрениями. При излишке азота в почве вначале хорошо развиваются листья и новые побеги. Розы хорошо и быстро растут, но бутоны не образуются. Потом, от долгого преизбытка удобрений, растение теряет иммунитет, начинает болеть —постепенно листья становятся бледными, тонкими, а стебли вытягиваются. Появляются мучнистая роса и паутинные клещи. Могут быть и другие причины. Самая распространенная ошибка — недостаточно света. Комнатные розы активно цветут с середины зимы и весной. И для хорошего цветения им нужно устроить дополнительное освещение, так чтобы световой день длился для них 10–12 часов. Для начала цветения комнатным розам нужен период покоя. Их отправляют на покой на 1.5–2 месяца в конце лета, или осенью. Время для периода покоя можно выбрать и другое. Ставят розу в прохладное и светлое место, где температура 16–12 градусов, сокращают полив. В конце периода покоя делают обрезку, формировку куста и пересаживают в новую почву. Если розу вырастили из семян, то цвести она будет через 3–4 года. Может быть, Ваша роза не относится к тем видам и сортам, которые цветут в комнате. 12.26.09 Надежда Галынская 
— У меня 40 кустов роз. Некоторым уже по 20 лет. Как часто их нужно обновлять? — Долголетие сортов роз зависит от сорта, почвы и ухода. Обычно кусты роз, такие как группы чайно-гибридные, грандифлора, полиантовые, миниатюрные, флорибунда меняют через 10–15 лет. Но можно старые кусты омолодить. Хотя эта работа не простая и для терпеливых. Омоложение лучше делать рано весной, сразу после снятия укрытия. Но часто погода позволяет снять укрытие, когда уже почки начали расти, появились хрупкие ростки-столоны, которые очень легко обламываются. Да и земля мокрая и холодная. Личный опыт показал, что омолаживать кусты можно и в первых числах мая, в майские праздники. Молодые побеги уже окрепнут к этому времени, земля подсохнет и погода теплая. В начале августа также омолаживают розы. Но здесь есть риск. Если осень будет холодная и дождливая, розы не успеют укорениться и подготовиться к зиме. Весной они оживут. Но будут ослабленными. Старые кусты выкапывают, освобождают корни от земли. Все стебли укорачивают, оставив 15–25 см от корневой шейки. Это для удобства работы. Затем вырезают сухие, больные и старые тонкие побеги. Обрезают все мелкие и крупные веточки, растущие внутрь куста. После этого начинают чистить корневую шейку. Здесь пригодятся и пила, и секатор, и острый нож. Вокруг корневой шейки за десятилетие скопилось много усохших пеньков от старых стеблей. Эти пеньки нужно удалить любым способом: отпилить, вырезать или соскоблить ножом. Многие из них удаляются легко, так как уже почти сгнили. Оставить только здоровые побеги, которые имеют не менее 2 почек. После такой чистки куст станет компактным и легким. Потом приводят в порядок корни. Удаляют сухие и корявые, а длинные укорачивают до 20–25 см. Готовят глиняную болтушку из воды, глины и компоста (или перепревшего коровьего навоза) с добавлением гетероауксина или корневина. Глину и компост берут в одинаковых количествах и разводят водой, чтобы образовалась жидкая кашица, и добавляют растворенную таблетку гетероауксина в 25 мл водки. Корни и корневую шейку обмакивают в глиняную болтушку и высаживают куст в почву. Розу можно сажать на старое место, но после перекопки почвы и внесения органики, торфа, песка и добавления новой земли. Осталась еще последняя стадия омоложения розы. Формирование скелетных побегов. Это нужно сделать сразу после посадки или в течение 2–3 дней после посадки, пока почки не начнут отрастать. Все оставшиеся стебли еще раз правильно обрезают. Правильно — это значит, что побег обрезают острым секатором над почкой расположенной на внешней стороне побега. То есть почка должна смотреть не в центр куста, а находиться с внешней стороны. От места среза до почки оставляют 5–8 мм пенек стебля. Новые побеги не будут расти во внутрь куста, и не будут загущать его. Чтобы быстрее восстановился куст розы после весеннего омоложения ему не дают цвести до середины августа. Образовавшиеся бутоны после окрашивания обрезают с 1–3 листьями. 11.21.09 Надежда Галынская 
Пересаживать розы в открытом грунте лучше всего рано весной, после снятия зимнего укрытия и как только оттает почва. Сделать это желательно как можно раньше, пока не начали отрастать молодые побеги. При ранней пересадке растения меньше болеют, быстро начинают отрастать молодые побеги, формируется мощные корни. Вначале подготавливают место посадки. С осени или сразу после схода снега, мульчируют торфом или укрывают полиэтиленовой пленкой почву, для того чтобы она быстрее прогрелась. Как только земля оттает, выкапывают ямку размером 30х30х30 см для молодых кустов и 40х40х40 см для крупных. В нее горкой насыпают почвенный субстрат (смесь из верхового торфа или компоста, дерново-подзолистой почвы и песка в соотношении 3:2:1) с добавлением в расчете на одно растение двух соловых ложек полного минерального удобрения и 1/3 стакана древесной золы. Можно добавить измельченную скорлупу куриных яиц и древесный уголь. Перед пересадкой у розы обрезают все тонкие, слабые и поврежденные болезнями и вредителями побеги. Крупные стебли укорачивают, оставляя на них по 3–5 почек. После этого вынимают растение из грунта. Удаляют все поврежденные и гнилые корни, а остальные укорачивают на 1/3 или на 1/4 длины, если они небольшие. Затем корни аккуратно расправляют и раскладывают их по конусу земляной горки. Сверху засыпают землей. Посадку розы выполняют только с помощью рук. Нельзя уплотнять почву вокруг куста ногами, так как корни обрываются. После посадки растения поливают несколько раз с интервалом через 20–30 минут. Такой полив обеспечивает хорошую смачиваемость почвы в корнеобитаемом слое. 
Розы можно пересаживать и в любое другое время в период вегетации. Но обязательным условием является то, чтобы листья были вызревшими. Как и весной, проводят обрезку наземной части и корней. И дополнительно, удаляют все не одревесневшие побеги (молодые побеги с красноватыми листьями), бутоны и цветки.
После летней и ранней осенней пересадки розы листья могут полностью погибнуть. Вместо них вырастают новые. Рост и развитие растений замедляется. Новые побеги, особенно при ранней осенней пересадке, не успевают полностью вызреть к зиме и их приходится почти полностью обрезать перед укрытием розы на зиму. Поэтому, если нет необходимости срочной пересадки растений, то ранне-осеннюю пересадку растений лучше перенести на более благоприятный период — на позднюю осень (после установления холодной погоды и прекращения роста побегов) или на весну. 10.10.09 Надежда Галынская  Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).
Начиная с первой декады сентября, проводят только щадящую обрезку цветов. Срезая отцветшие цветки и цветы для букетов, на побеге оставляют не менее двух хорошо развитых листьев. При более сильной обрезке начинают расти толстые жировые побеги, которые уже не успеют вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, образование таких побегов в этот период сильно ослабляет корневую систему розы и снижает устойчивость растений к заморозкам. Во время срезки цветов и обрезания поросли, постепенно удаляют все мелкие и слабые побеги, расположенные в центре куста, обрезают больные и поврежденные нижние листья. Делают это для того, чтобы разредить нижнюю часть куста. Скелетные побеги должны быть хорошо освещенными солнцем и продуваться ветром, чтобы быстро просыхать после дождя. Это предохранит их от поражения болезнями (черной пятнистостью, переноспорозом, инфекционным ожогом) и улучшит условия перезимовки. В октябре приступают к подготовке материалов для укрытия розы. При любом способе укрытия понадобится сухой, просеянный от камней песок,от 1 до 5 литров на один куст. И, в зависимости от возможностей, легкая почва (торф) по 3–4 ведра на растение и опилки, или еловые лапки по 0.3 куб. м на куст, или металлические (деревянные) каркасы и пленка, толь, плотная бумага и пр., чем укладывают каркасы сверху. Наилучший, но и более трудоемкий способ укрытия розы на зиму когда используют в качестве укрывного материала почву и опилки. С наступлением холодной погоды, примерно во второй декаде октября, можно начать обрезку побегов. Розы группы Чайно-гибридные и Флорибунда обрезают на высоте 45–50 см от уровня почвы. У Полиантовых и других групп розы, кроме плетистых и парковых, обрезают только отцветшие цветки и слабые или поврежденные побеги. Соцветия и плоды у розы групп Плетистые и Парковые способствуют лучшему вызреванию стеблей, поэтому их перед укрытием не обрезают.  Штамбовые и вьющиеся розы до наступления заморозков осторожно пригибают к земле при помощи деревянных или проволочных шпилек. Стебли штамбовых и вьющихся роз, с которых предварительно обрезали все листья, лучше уложить не на почву, а на слой еловых лапок или деревянные щиты. Сверху побеги укрывают еловыми лапками, опилками или сухими листьями при наступлении заморозков днем до -5 -7 ?С. Когда температура воздуха снизится в ночной время до -5–0 ?С, корневую шейку розы засыпают сухим песком по 2–5 литров на куст, обрезав предварительно все невызревшие жировые побеги и листья. После обрезки листьев, растения опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком любым из перечисленных фунгицидов: хлорокисью меди (0.6%-ной концентрации), купрозаном или хомецином (0.2%), азофосом (0.5%), топсином (0.2%). Необходимо проследить, чтобы все побеги были смочены раствором (суспензией) фунгицида. Обработка розы фунгицидом после обрезки листьев предохраняет поражения стеблей инфекционным ожогом в зимний период.  Укрывать розы лучше не в один прием, а постепенно. Поэтому после подсыпки песка, через 1–2 дня (или через 15 дней, все зависит от того, когда установится холодная погода), нижнюю часть куста укрывают 25–30 см слоем легкой почвы или сухим выветрившимся торфом. Нельзя для укрытия розы брать почву рядом с кустом (окучивать розы как картошку), так как при таком укрытии оголяются корни и растения вымерзают. Чуть позже по верх почвы насыпают толстый слой опилок. В условиях Беларуси в зимний период не вымерзает только та часть стебля, которая была укрыта. В Минском районе к укрытию роз землей и опилками приступают во второй половине первой декады ноября, когда температура воздуха днем опускается до -7 -10 ?С. Раннее укрытие розы может вызвать распускание почек, быть причиной выпревания побегов и корней. При позднем укрытии возможно подмерзание растений. Если у вас более 20 кустов розы, то весной песок и почву, которые использовались для укрытия растений в зимний период, следует сложить на хранение рядом с посадками (до следующего укрытия), ссыпав их в кучу, которую огораживают колышками и досками, чтобы земля не рассыпалась. | Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!  | |
Цветы
Последние комментарии