 Это экзотическое растение в последнее время становится все более популярным у цветоводов-любителей. В природе обитают замии в тропиках и субтропиках Америки, в Бразилии. В переводе с латинского замия означает шишка. Возможно название растение получило благодаря своеобразным соцветиям. Стебель у замии тоже напоминает шишку. Он низкий, подземный или чуть возвышающийся, не разветвленный. На стебле видны рубцы от опавших листьев. Листья перистые, а в молодом возрасте свернуты в улитку, как вайи у папоротника. Листочки ланцетовидные, плотные и твердые. Черешки гладкие или покрыты несколькими колючками.
 Замия двудомное растение. На мужских экземплярах развиваются стробилы (шишки) с пыльцой. На женских растениях, на чешуях стробил образуется по два крупные семена.
Наиболее распространена в комнатном растениеводстве замия припудренная (Zamia furfuracea). Данный вид получил своё название из-за серо-зелёного оттенка листочков и хорошо заметных жилок на их обратной стороне. Изначально, поверхность листьев снабжена беловатыми чешуйками, которые со временем остаются только на верхней стороне. Этот вид компактен и не нуждается в обрезке.
Остаётся добавить, что декоративная замия, даже относящаяся к одному виду, может выглядеть по разному: в виде пальмы, раскидистого кустика или бонсай. Это зависит от того, насколько стебель растения спрятан под землёй и каким образом он был сформирован.
Растение светолюбивое, но боится прямых солнечных лучей. Летом и зимой требует высокой влажности воздуха. Постоянно нужно опрыскивать. Зимой земляной ком должен быть влажным, но не мокрым.
Замии чешуйчатая и кремнистая переносят сухой воздух и могут расти без опрыскивания, а зимой практически без полива.
Пересаживают весной до начала роста в почву из смеси в равных количествах торфа, листовой и компостной земли и песка. Для замии чешуйчатой добавляют немного глины.
Размножают отводками, черенками и семенами. Высевают только свежесобраные семена по одному в горшок в торфяную землю. Для прорастания нужна температура не менее 30 – 35 ° С и обильный полив. Через три месяца появляются всходы.
 Георгины «Веселые ребята» являются смесью карликовых георгин, которые дают прекрасное цветение уже в год посева семян. Так же, как и все другие сорта георгин, у них образуются клубни, пригодные для многолетнего выращивания. Однако в средней полосе клубни не способны перезимовать в почве, вымерзают, поэтому их практически не используют и на следующий год высевают семена. Так проще и не надо заморачиваться с проблемами по хранению клубней зимой. И поэтому их называют однолетними георгинами.
«Веселые ребята» являются отличным декоративным цветком. Отличаются прочными стеблями, яркими зелеными листьями и крупными соцветиями, которые в диаметре могут составлять около 9 см. Окрас цветков включает десять оттенков, самыми распространенными из которых являются: белый; розовый; сиреневый; красный; желтый. Благодаря этому цветник веселый, яркий, радует душу, поднимает настроение. Когда смотришь на них, кажется, что улыбаются тебе лукавые мордашки из мультиков с ясными, чистыми глазами. Цветут они с конца мая до самых заморозков. 
Семена можно высевать прямо в грунт, в конце апреля или начале мая, когда температура почвы прогревается до 10°С. Главное правило для георгин – это выбор солнечного места на протяжении всего дня. Тогда цветы будут расти равномерно, их стебли будут прочными, хотя и невысокими. А вот если посеять их в тени, то стебли могут вытянуться, их придется подвязывать и не дадут пышного цветения. Почва может быть любая. Карликовые георгины могут расти на любой почве, при этом даже при слабой влажности, так как они устойчивы небольшим к засухам, и не нужно их каждый день поливать. Сеют семена на хорошо увлажненную почву и присыпают влажной землей или песком. Глубина посадки 2 см. Первые всходы появятся через 7-10 дней. А через неделю их можно проредить. За входами нужно следить и укрывать их на ночь при заморозках.
 Но надежнее вырастить рассаду, чтобы раньше зацвели. К посеву семян приступают в начале марта в плодородную почву, например, из под посадок огурцов или лука. Перед посевом землю хорошо поливают, затем сверху рассыпают семена, а их присыпают сухой землей. Накрывают посевы пленкой до появления всходов. Если земля подсохнет, ее увлажняют из опрыскивателя, так чтобы не оголить мелко посаженые семена. С появлением первой пары настоящих листьев сеянцы рассаживают по одному в стаканчики из под йогурта. через 3-4 дня после пересадки рассаду можно перенести в дачный домик на веранду или в теплицу. Когда не будет угрозы заморозков высаживают в грунт. Уже через месяц сеянцы зацветают. Подкармливают 1 раз в месяц органикой и минеральным удобрением.
Отцветшие цветы обрывают. Но для получения семян осенью несколько соцветий надо оставить на кустах, чтобы в них вызрели семена. Если погодные условия уже не радуют теплом, соцветия досушивают в теплом месте для полного высыхания семян.
В сентябре, всегда бывают непродолжительные заморозки, которые губят цветущие растения. А после заморозков еще долго стоит хорошая погода. Поэтому чтобы продлить цветение можно использовать спанбонд. Вокруг георгин вбить колышки чтобы были выше растений. На них надевают пластиковые бутылки. Вечером перед заморозками накрываюю сверху нетканым материалом. Георгины могут пару дней находятся в импровизированном парнике. После того, как заморозки закончатся, георгины цветут еще целый месяц до устойчивых морозов.
 Веселые ребята можно выращивать и как клубнелуковичную культуру. Убирают клубни сразу после первого заморозка. Хорошо перед выкопкой клубней, за 3-4 дня, оборвать все соцветия, или обрезать побеги на половину высоты, чтобы в клубнях образовалось больше запаса питательных веществ. Выкапывают клубни только от посева этого года, а старые прошлогодние выбрасываю на компост. Клубни посаженные три раза вырождаются, изменяется окраска цветка на менее яркую. Стебли обрезают, оставив пенек 15-12 см. Клубни отмывают водой и опускают в раствор хлорокиси меди на 30-40 минут. Потом дают обсохнуть и складывают в 1-слоя в низкие ящики. Если погода солнечная и почва сухая, то достаточно просто обсушить клубни и удалить с них излишки почвы. Затем 15-20 дней ящики с георгинами хранят на свету, на веранде или в теплице. Позже убирают георгины на хранение в подвал и присыпают сухим песком.
Обычно высаживают в почву клубни «Веселых ребят» в начале мая, без предварительного проращивания. При посадке в лунку добавляют (если есть) 1 совочек компоста ложку золы и пол ложки суперфосфата, землю перемешивают с удобрением и высаживают клубни.
Когда хотят получить пораньше цветение, размножить или зачеренковать георгины, то клубни достают из подвала в апреле, просматривают и удаляют поврежденные. Разрезают гнезда на две–три части, так чтобы остался кусочек корневой шейки на каждой деленке. Срезы присыпают углем. Укладывают деленки в ящики и засыпают землей. Корневая шейка остается открытой. Ящики выставляют в дачный домик на веранду или в теплицу. Изредка поливают, поддерживая субстрат во влажном состоянии. Через две недели развиваются побеги. Длинные стебли можно зачеренковать. Укореняют черенки в перлите или песке, увлажненном раствором марганцовки розового цвета. Когда черенки укоренятся, это видно из появления новых листочков. Перлит поливают жидким полным удобрением в половинной дозе. Черенки в перлите остаются до самой высадки в грунт. Если черенки перерастают, их прищипывают.
Клубни садят на задний план, рассаду — в центре, а черенки — на передний план. Быстрее зацветают проращенные клубни, потом сеянцы, а затем черенки.
Посадите к себя «Веселых ребят» и вы не пожалеете. Их нехитрая красота порадует вас.
 Китайская легенда гласит, что бегония выросла из земли, орошенной слезами влюбленной женщины.
В 1687 г. губернатор Гаити Мишель Бегон организовал научную экспедицию на Антильские острова для сбора растений, в которой принял участие французский ботаник и монах Шарль Плюмье. Совершая научную экспедицию в Вест-Индию, он нашел шесть видов растений, которые нельзя было отнести ни к одному известному в ту пору семейству. В 1690 г. эти растения Шарль Плюмье выделил в новое семейство, которое назвал Бегония — в честь своего друга Мишеля Бегона.
Клубневая бегония представляет собой травянистый клубневой многолетник. Это гибрид получен при скрещивании нескольких видов бегоний. Имеет хрупкие прямостоячие стебли высотой 10-40 см. Существует и ампельная форма.
Цветки у бегонии клубневой различной окраски — белые, желтые, розовые, красные, бордовые. Есть сорта с бахромчатыми и волнистыми, а также с окаймленными краями листочков околоцветника. На одной цветоножке располагаются мужские (тычиночные) и женские (пестичные, как правило, простые) цветки. Плод — коробочка, семена очень мелкие.
По размерам цветков клубневые бегонии делят на классы: мелкоцветковые с диаметром цветка 3-4 см, среднецветковые — 5-7 см, крупноцветковые (8-10 и даже 20 см). По махровости цветков различают махровые, полумахровые и простые (немахровые).
Клубневую бегонию широко используют в различных видах цветочного оформления. Ампельная форма обильно цветет все лето и может быть использована для балконов, лоджий, ваз. Мелкоцветковая бегония высотой 10-12 см используется для фигурных клумб и бордюров. Крупноцветковую немахровую можно высаживать в рабатках, а махровую — на парадные клумбы, в цветочные вазы.
Группы крупно- и мелкоцветковой бегонии часто представлены не сортами, а смесью однородно окрашенных растений с желтыми, оранжевыми и розовыми цветками.
В цветоводстве среди групп (крупноцветковые, среднецветковые и мелкоцветковые) выделены формы. У крупноцветковых высота обычно компактного куста 18-25 см, а листья крупные, светло-зеленые.
Для коллекционеров будет очень интересно узнать о сортах клубневой бегонии. Группы крупно- и мелкоцветковой бегонии часто представлены не сортами, а смесью однородно окрашенных растений с желтыми, оранжевыми и розовыми цветками. В цветоводстве среди групп (крупноцветковые, среднецветковые и мелкоцветковые) выделены формы. У крупноцветковых высота обычно компактного куста 18-25 см, а листья крупные, светло-зеленые.
Формы крупноцветковых сортов:
Каемчатые
  Браутюигтер (Brautjungter). Цветок махровый, белый с красной каймой, 11 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,01 г. Хорошо смотрится в групповых посадках, на рабатках и в цветочных горшках.
Элен Тарталин (Helene Tartalin). Высотой 15 см. Цветок махровый, белый с красной каймой, 11 см в диаметре. Хорошо смотрится в группах, вазах и цветочных горшках.
Розовидные
  Голд Платье (Gold Platier). Полураскидистый кустик. Цветок сильномахровый, крупный, желтый, 20 см в диаметре. Цветонос раскидистый. Семенная продуктивность низкая. Хорошо смотрится в групповых посадках и в вазах.
 Скарлет (Scarlet). Куст раскидистый с зелеными листьями. Цветок махровый, розово-алый, 11 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,04 г. Хорошо смотрится в группах и вазах.
Роуз (Rose). Куст полураскидистый, высотой 20 см. Листья ярко-зеленые. Цветок махровый, розовый, 10 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,02 г. Хорошо смотрится в группах, вазах и цветочных горшках.
Бахромчатые
   Диана Уньярд (Diana Wynyard). Цветок крупный, густомахровый, с волнистыми и складчатыми лепестками, белый, до 20 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,01 г. Хорошо смотрится в групповых посадках, вазах и цветочных горшках.
Пионовидные 
Корона (Corona). Цветок слабомахровый, желтый, до 18 см в диаметре. Цветет обильно и продолжительно. Семенная продуктивность 0,33 г. Хорошо смотрится в групповых посадках и на бордюрах.
Орандж (Orange). Куст полураскидистый, высотой 16 см. Листья зеленые. Цветок махровый, оранжевый, 10 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,02 г. Хорошо смотрится в группах и на клумбах.
Камелиевидные
 Камелия Флора (Camelia Flora). Листья зеленые. Цветок розовый, с белой каймой, 12 см в диаметре. Лепестки расположены черепитчато.
Складчатые
 Криспа маргината (Crispa marginata). Раскидистые, высотой 15 см. Листья зеленые, складчатые, с тонким фиолетовым кантом. Цветок широкоовальный, белый, с ярко-розовой каймой, размером 9×12 см. Наружные лепестки широкие, боковые уже, края сильно гофрированные, волнистые. Хорошо смотрится в группах и на клумбах.
Среднецветковые бегонии высотой около 15 см.
 Мультифлора максима Роуз (М. m. Rose). Полураскидистый. Цветок махровый, розовый, 10 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,15 г. Хорошо смотрится в группах и вазах.
Швейцерланд (Schweizerland). Раскидистый куст. Соцветие состоит из 3-5 цветков. Цветок махровый, темно-красный, 6 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,2 г. Хорошо смотрится в группах, на фигурных клумбах и бордюрах.
Лейхтфейер компакта (Leuchtfeuer compacta). Тип бегонии Бертини. Листья темно-зеленые. Цветок махровый, ярко-малиновый, 8 см в диаметре. Хорошо смотрится на фигурных клумбах и бордюрах.
Тассо (Tasso). Тип бегонии Бертини. Цветок махровый, густо-красный, 6 см в диаметре. Размножают черенками. Хорошо смотрится в группах и на бордюрах.
Мелкоцветковые бегонии, высота куста 10-12 реже 15 см. Листья зеленые или темно-зеленые.
 Ами Жан Бард (Ami Jean Bard). Листья мелкие, зеленые. Соцветие состоит из 5 цветков. Цветок махровый, оранжевый, 3 см в диаметре. Семян почти не образует. Размножают черенками. Хорошо смотрится на фигурных клумбах и бордюрах.
Дак Скарлет (Dark Scarlet). Цветок простой, темно-алый, 4 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,11 г. Хорошо смотрится на фигурных клумбах и бордюрах.
Ла Маделон (La Madelon). Цветок махровый, розовый, 4 см в диаметре. Цветет обильно. Хорошо смотрится на фигурных клумбах и бордюрах.
Фейерфламме (Feuerflamme). Листья зеленые с малиновыми прожилками. Цветок полумахровый, оранжево-розовый, 3 см в диаметре. Цветет обильно и продолжительно. Хорошо смотрится на фигурных клумбах и бордюрах.
Фрау Элен Гармс (Frau Helene Harms). Листья коричневато-зеленые. Цветок махровый, желто-оранжевый, 3 см в диаметре. Семян не образует. Размножают черенками. Хорошо смотрится на клумбах и бордюрах.
Ампельные бегонии:
   Кристи (Kristy). Куст раскидистый, побеги слабые, висячие, длиной 30-40 см. Цветок махровый, белый, 4 см в диаметре. Хорошо смотрится в висячих вазах.
 Кэти (Kati). Куст раскидистый. Побеги слабые, висячие, длиной 20-30 см. Цветок полумахровый, желтый, 3,5 см в диаметре. Хорошо смотрится в висячих вазах.
Роксана (Rocsana). Куст компактный. Побеги прочные, длиной 35-40 см. Цветок махровый, оранжевый, 4 см в диаметре. Хорошо смотрится в вазах.
 Бегония клубневая прекрасно растет в доме, на лоджии или на веранде. Уход за ней не сложный, главное делать все вовремя и с любовью.
Освещение. Бегонии не терпят прямых солнечных лучей. Лучше их размещать зимой — на южном окне, а с весны до осени — на восточном или западном окне. В солнечную погоду, чтобы не появились ожоги, растения притеняют. Чем больше рассеянного солнечного света, тем крупнее будут цветки и обильнее цветение.
Растения не должны находиться на сквозняке. Летом можно высаживать в балконные ящики, вазоны или цветники на участке, в защищенных от ветра местах. Температура во время роста и цветения не ниже плюс 15°С.
Посадка, почва, горшок. Время посадки растений зависит от желаемого срока цветения. Обычно пересадкой бегонии занимаются в конце февраля — начале марта. В это время почки на клубнях трогаются в рост. Для выращивания подходит легкая, плодородная, слегка кислая почва. Например, смесь листовой земли и верхового торфа или из глинисто-дерновой, листовой, торфяной, перегнойной почвы и песка (в соотношении 2 : 2 : 2 : 2 : 1). На дне вазона должен быть дренаж из 2-3 см слоя песка или камешков.
Размер горшка зависит от величины клубня, обычно 12-15 см в диаметре. Верхняя часть клубня должна быть чуть-чуть прикрыта землей.
Перед посадкой можно клубни проращивать. Этот прием применяют обычно, если клубни во время хранения пересохли или не собираются просыпаться. Их высаживают в подносы с влажным торфом на расстоянии 8 см друг от друга и слегка присыпают. Температура поддерживается в пределах 13-16°С. Через две — три недели, когда первые листья достигнут 5 см длины, растения рассаживают по одному в вазоны.
Сильно пересохшие клубни реанимируют методом замачивания в теплой воде или растворах стимуляторов роста (экосилд, гуматы, эпин, марганцовка и др.) в течении 2-24 часов. Затем их помещают в мокрые опилки или песок, оставив открытым верхушку, до появления ростков.
Если клубни сверху покрыты плесенью или подгнили, их отмывают в растворе марганцовки, удаляют гниль и на 20-30 минут замачивают в растворе фунгицида (азофос, топсин,метаксил).
Пересаженные растения помещают на 2 месяца в теплое и хорошо освещенное место.
Поскольку корневая система у клубневой бегонии поверхностная, рыхлить почву около растений нужно осторожно.
Полив. После пересадки поливают через 2-3 дня теплой водой. Затем полив проводят как обычно по мере подсыхания земли сверху.
В период роста и цветения они требовательны к влаге, но почва не должна быть постоянно мокрой. Недостаток воды и пересыхание почвенной смеси вызывает опадание цветочных почек. Осенью полив уменьшают, чтобы прекратился рост растений. По окончании цветения полив постепенно сокращают и к ноябрю сводят его на нет.
Подкормка. В течение вегетационного периода следует проводить несколько подкормок. Первую делают в начале бутонизации жидким комплексным удобрением для цветущих комнатных растений и продолжают 1 раз в две недели до конца июля. Очень отзывчива клубневая бегония на удобрения с микроэлементами (Кемира люкс). Можно приготовить для подкормки клубневой бегонии питательную смесь самому. В 1 литр воды растворяют 1,5 г аммиачной селитры, 1 г калийной соли, 1,5 г суперфосфата. Одного литра хватает на 10 -15 растений бегонии. С августа используют удобрения с преобладанием фосфора и калия. В сентябре заканчивают подкормки.
Для продления цветения растений рекомендуется удалять женские цветки (немахровые с трехлопастной семенной коробочкой под чашелистиками) в самом начале их развития. Небольшое количество их можно оставить для завязывания семян. Появляющиеся в сентябре новые бутоны следует прищипнуть. Это способствует лучшему клубнеобразованию.
Подготовка к хранению. В комнате многие практикуют выращивание клубневой бегонии без периода покоя. Для этого необходимы полноценные подкормки, подсвечивание и достаточно влажный воздух. Добиться этого возможно, но надо отметить, что круглогодичное цветение ослабляет клубень.
Обычно, если растение цвело летом, в конце октября клубневая бегония прекращает цветение. Полив растений нужно уменьшить, а при пожелтении листьев прекратить полностью. После отмирания листьев и стебля, клубни достают из почвы, очищают от земли и ставят на хранение в коробках или ящиках, в помещения с температурой 8-12 ?С. Чтобы клубни не пересыхали, их перестилают торфом или мхом. Можно хранить клубни и в тех горшках, где растения росли, не выкапывая, только удалив листья и стебли.
Если зимой купили цветущую бегонию, сразу ее пересаживают в плодородную, богатую органикой почву. Потом дожидаются окончания ее цветения и дают немного отдохнуть без сбрасывания листьев (не подкармливают и уменьшают полив). Через 30-45 дней подкармливают 1 раз и далее ухаживают по изложенной выше схеме до осени.
Если ваша бегония находится на балконе или лоджии, то можно перед заморозками укрыть растения на ночь и тем самым продлить цветение.
Когда у растений обмерзнет зеленая масса и цветы, наземную массу срезают и, не выкапывая из горшков, хранят при температуре +10-12 град. и влажности 60-80%. Для этого подойдет подвал или другое помещение. При выращивании на садовом участке, перед выкопкой предварительно срезают стебли до 2-3 см. Клубни выкапывают, не очищая от почвы, складывают их в один слой в ящики и оставляют в отапливаемом помещении, чтобы они немного подсохли. Затем засыпают сухим торфом или землей и хранят, как и горшечную культуру.
Размножение
Клубневую бегонию можно размножать семенами, частями клубней и черенками.
Семена высевают в конце декабря-начале января. Ранний посев требуется, чтобы выращенные бегонии зацвели в тот же год и успели сформировать крупные клубни диаметром 3-4 см. Семена рассыпают тонким слоем на просеянную земляную смесь из листовой земли, торфа и песка (2:1:1) и опрыскивают из пульверизатора 0,1-процентным раствором марганцовокислого калия. Посевы содержат на подоконнике под стеклом при температуре 20-22 град., увлажняют чуть теплой водой по мере подсыхания субстрата. Приоткрывают стекло для проветривания. При таких условиях семена прорастают через 2 недели. С появлением всходов стекла нужно приподнять, а через некоторое время убрать совсем. Сеянцы пикируют 2-3 раза — в стадии 2-3 настоящих листьев (3×3 см), затем через месяц (6×6 см) и в конце апреля-начале мая (10×10 см) или высаживают по одному растению 11-13-сантиметровые горшки. Сеянцам бегонии для лучшего роста требуется досвечивание.
При делении клубней каждая часть должна иметь 1-2 ростка (клубни предварительно надо прорастить). Срезы присыпают толченым древесным углем и подсушивают. Поделенные клубни укладывают в песок или легкую земляную смесь и содержат при температуре 20 град. до появления корешков 1-2 недели (до посадки в грунт).
При размножении стеблевыми черенками, клубни, предназначенные для получения черенков, в начале января раскладывают в ящики с торфом и содержат при температуре 20 град. в хорошо освещенном месте, поддерживая влажность субстрата. Первый раз черенки срезают через месяц от начала отрастания стеблей. Черенок должен иметь 2-3 междоузлия и быть не менее 5 см длиной. Второй раз черенкуют в марте (после отрастания побегов). Места срезов присыпают древесным углем. С клубня снимают все ростки, кроме одного, которому дают расти, чтобы сохранить клубень. Снятые ростки рассаживают в торфо-песчаную почву и содержат в затенении при температуре 20-24 град. в тепличке, поддерживая постоянную влажность почвы. Укоренение длится около трех недель, затем растения высаживают в горшки большего размера в смесь листовой земли, торфа и песка (3:2:1) и ставят на светлое место.
По мере развития молодые бегонии подкармливают удобрениями.
К осени в основании стебля каждого черенка сформируется маленький клубенек. Чтобы он не погиб, в первую зиму бегонию лучше не отправлять на покой, обеспечив досвечивание растениям. Обильное цветение клубневой бегонии из черенков получают лишь на второй-третий год.
Возможные проблемы
От прямых солнечных лучей на листьях клубневой бегонии появляются коричневые сухие пятна.
От сухого воздуха и высокой температуры листья сохнут и скручиваются.
Если с растения опадают бутоны, причиной может быть сухой воздух или избыточный полив.
При переувлажнении листья бегоний отмирают, поэтому необходим хороший дренаж.
Повышенная влажность и низкая температура способствует образованию капельного конденсата на листьях и стеблях, и, в последствии, появлению болезни. Необходимо хорошо проветривать и освещать комнату и расположить растение свободно, для хорошего проветривания стеблей.
При поражении настоящей мучнистой росой, на листьях и стеблях бегонии появляется белый мучнистый налет. Поврежденные листья скручиваются, деформируются и засыхают. Цветки не распускаются.
При поражении серой гнилью, на листьях, стеблях и цветках появляются бурые, темные и мокрые пятна гнили.
Меры борьбы с болезнями сводятся к удалению погибших растений и опрыскиванию Фундазолом, Топсином, Эупареном.
Клубневую бегонию повреждают тля, трипсы и паутинный клещ. От тли можно использовать любой инсектицид. Клеща уничтожить помогут Би-58, Омайт и Актеллик. От трипса опрыскивают Перимором, Искрой, Инта-виром.
 Для уничтожения тли можно обойтись холодной водой. На наших небольших участках при появлении тли желательно не использовать ядохимикаты, поскольку уничтожите не только тлю, но и массу полезных насекомых, да и сами нанюхаемся химии.
Количество вредителя зависит от ряда причин: от условий перезимовки, от недостаточного полива и ухода за растениями, от погоды в летний сезон. Усиленная подкормка азотным удобрением провоцирует интенсивное заселение растений тлей. Подкормка фосфорно-калийными удобрениями тле будет не по душе.
Избавиться от тли попробуйте очень простым способом. Устройткь вечером для нее холодный мелкий душ. Струю воды направить на стебли растений и сбить тлю на землю. До утра выживут единичные особи. Процедуру повторяют 2-3 раза.
Клещи самые мелкие вредители комнатных растений. Они являются не к насекомыми, а относятся к классу Паукообразных. То есть, клещи, повреждающие растения не насекомые, а пауки, только очень мелкие. Поэтому к обычным инсектицидам они более устойчивы, чем насекомые. А многие инсектициды на них не действуют вообще. И особенно устойчивы к ядохимикатам взрослые особи и отложенные яйца.
То, что мы обычно называем паутинным клещом – не всегда так. Мелких клещей, вредителей растений, очень много видов, несколько десятков встречается только на декоративных культурах, и не специалисту очень трудно определить их. Поэтому часто любого клеща называют — паутинный клещ.
Среди настоящих паутинных клещей наиболее часто встречаются следующие виды.
 Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae).
Многоядный вредитель, может поражать почти все комнатные растения и многие растения открытого грунта. Питается, высасывая клеточный сок. Чаще других он поражает розы, бальзамин, драцены, пальмы, цитрусовые, фикусы, фуксии. Паутинные клещи живут колониями, по сотне индивидуумов. Колонии держатся преимущественно на нижней стороне листьев, а при сильном поражении — на верхушках побегов. Верхняя сторона пораженных листьев покрывается желтоватыми пятнами и точками, а между листьями и стеблями появляется тонкая белая паутина.  Поврежденные растения отличаются бледно-желтой окраской. Они достаточно мелкие. Самые крупные (взрослые самки) около 1 мм длины, с 2 красными глазными пятнами около головы и с многочисленными щетинками, покрывающими ноги и овальное красноватое (или розовое) тело. В зависимости от температуры и влажности, на развитие одного поколения вредителя достаточно 12-23 дня.Оптимальные условия – температура около 27 градусов и низкая относительная влажность воздуха.
Самка живет 2-4 недели и за это время откладывает несколько сотен яиц. Яйца созревают три дня и на свет выходят личинки. Но могут сохраняться живыми 5 лет в почве, на коре растений, на горшках, в щелях оконных рам и подоконника. Поэтому важно применять препараты, способные воздействовать на яйца. Вредят личинки и взрослые особи. Они способны достаточно далеко расползаться от зараженного растения и быстро заселить всю коллекцию. Способствует поражению паутинным клещом сухой воздух в помещении.
Поэтому главной мерой профилактики является поддержание влажности воздуха. Также необходимо обирать старые опавшие листья, удалять отцветшие цветки, периодически устраивать теплый душ (или аккуратно удалять пыль мягкой кисточкой).
Атлантический паутинный клещ (Tetranychus atlanticus) очень похож на обыкновенного паутинного, но отличается желто-зеленым цветом тела. Но поселяется на верхней и нижней стороне листа, на побегах, ветках и на плодах. Способен развиваться даже при высокой влажности воздуха. Предпочитает пальмы и цитрусовые.   Красный паутинный клещ (Tetranychus cinnabarinus) — вредитель практически всех комнатных растений. Любит питаться на бальзамине, каллах, розах, лимонах, цинерариях, мурайе, орхидеях, пасленах. Самки пурпурово-красные, 0,5 мм, самцы ярко красные, 0,3 мм. Очень плодовитый, и чем выше температура воздуха, тем активнее размножается. Не любит влажности и холодного душа (Фотография красного паутинного клеща на кампануле Ирины Опашнюк).
Цикламеновый клещ (Phytonemus pallidus) поражает цикламены, бальзамины, пеларгонии, глоксинии и хризантемы, клубневые и корнеклубневые растения. У пораженного растения края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются, бутоны увядают, рост замедленный. Для сенполий характерным признаком поражения является увеличение опушения на черешках и листьях, деформируется центр розетки. Невооруженным глазом рассмотреть цикламенового клеща невозможно. Длина овального, полупрозрачного желтоватого тела 100-300 мкм. Имеет 4 пары ног. Колонии располагаются большей частью на верхней стороне листьев. В большом скоплении клещи выглядят как слой пыли. Самки любят откладывать яйца в разных углублениях и щелях. В отличие от паутинного клещика, этот вредитель предпочитает жить во влажных условиях. Пред обработкой ядохимикатами нужно удалить все пораженные листья, цветки и бутоны.
   Широкий клещ (Tarsonemus pallidus) поражает олеандр, сенполии, тагетис и кактусы. Он так же, как и цикламеновый клещ, очень мелкий и без сильной лупы его не увидеть. Вредитель вызывает деформацию листьев, бутонов и цветков. Края листьев подгибаются вниз. У опушенных растений опушение становится редким. Широкий клещ поселяется на их нижней стороне листьев. Вредитель очень плодовитый. В жаркую погоду через каждые 4-5 дней появляются новые поколения личинок из яиц, отложенных на нижней стороне листа. И через некоторое время, пораженное растение буквально усыпано гроздьями красновато-бурой пыли и паутиной. Самки не откладывают яйца в разных углублениях и щелях. Благодаря чему с ним легче распрощаться. Эффективны в борьбе с ним препараты серы (коллоидная сера, кельтан). В Америке против него применяют тепловую обработку на сенполиях. Растения на 15 минут погружают в горячую воду (температура 44,5 градуса).
Плоские клещи или плоскотелки не образуют паутины. Повреждают листья цитрусовых, антуриума, бересклета, фикусов, аукубы и кактусы. Пораженные листья медленно увядают. Размер плоских клещей 0,25-0,4 мм. Тело желтого или кирпичного цвета, яйцевидное. Способны размножаться в течение всего года при температуре от 18 до 24 градусов.
  Наиболее часто встречаются два вида: красный или оранжевый плоский клещ (Brevipalpus obovatus) и кактусовый плоский клещ (Brevipalpus russulus). Протирание мыльным раствором против них не эффективно, хотя численность клещей снижается (смывается). Уничтожить плоскотелок можно только инсектицидами. Помогает также облучение ультрафиолетовой лампой. Некоторые применяют пятикратное опрыскивание растений с интервалом в 7 дней настоем пиретрума (2-3 г на 1 л воды).
Клещи бриобии не редкие гости комнатных экзотических растений. Вызывают появление на листьях белых или желтоватых штрихов. Повреждения очень похожи на поражения трипсом. Кожица на листьях мертвеет и растрескивается, листья деформируются и закручиваются. Бриобия злаковая (Bryobia graminum) 0,8-1 мм длиной, красноватого цвета, широкоовальной формы, с длинными ножками. Очень подвижна и быстро перемещается по всему растению. Откладывают крупные оранжевые яйца вдоль жилок по верхней стороне листа. Поражает сенполии, фатсию.
Клеверный клещ (Bryobia praetiosa) коричневого или зеленого цвета. длиной до 0,6 мм. Откладывает на листьях шаровидные темно-красные яйца. Поражает амбуцилон, бересклет японский, фикус и пеперомии. В борьбе с бриобиями хорошо помогает мыльный раствор.
Акаридные клещи (или Хлебные клещи) семейства Aсaridae повреждают цветы и декоративные растения. Они очень широко распространены в природе и всеядны. Различные виды этих клещей встречаются везде, где есть хоть чуть-чуть воды и органики. Они населяют квартиры, офисы, цеха заводов, питаясь пылью и частичками эпидермиса, вызывая приступы аллергии у восприимчивых людей. Акаридные клещи поражают мицелий грибов, могут поселяясь в сырной закваске и готовой продукции. Поражают зерно в хранилищах, выедают зародыш, превращают семена в труху. К акаридным клещам относятся Корневые и Луковичные клещи, а так же Удлиненные (гнилостные), повреждающие корневища, клубни и луковицы растений, как во время вегетации, так и при хранении. Но для того чтобы они причинили очень заметный вред растениям, клубням, семенам должны сложиться благоприятные для них условия.
Корневые и луковые клещи или Ризоглифусы (Rhizoglyphus) – корневые и луковичные клещи. повреждают подземные части растений. Активно размножаются и развиваются в широком диапазоне температур, 10-25 градусов и выше. Особенно быстро множатся при высокой влажности воздуха. Поэтому для профилактики появления корневых клещей хранят клубни луковиц и корнеплоды в сухом прохладном помещении, при влажности не ниже 60%. Поражают в первую очередь луковичные растения: амариллис, гипеаструм, гиацинт, гладиолус, тюльпан, орхидеи. В пораженных частях растения видны ходы, заполненные бурой трухой.
 Луковичный корневой клещ (Rhizoglyphus echinopus) имеет широкое овальное тело светло-желтого цвета, суженное к концу, 0,5-1 мм, и четыре пары ног. Они видны не вооруженным глазом. При наблюдении в микроскоп сразу бросаются в глаза длинные щетинки на теле. Очень плодовитые. Долгое время живут в почве, питаясь мицелием грибов и растительными остатками. При попадании на растение самка клеща внедряется в стебель, клубень или луковицу, где откладывает яйца. За жизнь (30–40 дней) самка может отложить от 100 до 800 яиц. В пораженном растении быстро возникает колония. Постепенно клещи выгрызают всю внутреннюю часть луковицы, превращая ее в труху. Активность наступает уже при +6 °C. При +20 °C каждые 20 дней появляется новое поколение вредителя. При +25 °C на появление нового поколения требуется всего 10 дней. Температура выше +35 °С для многих клещей этого рода пагубна – они впадают в оцепенение. При дальнейшем повышении температуры – гибнут. Когда колонии грозит голод, появляются особые личинки – гипопусы. Они не питаются, очень устойчивы к атмосферной засухе, к воздействию не только химии, но и радиации. Их единственная задача – поиск новых мест пропитания. Гипопус имеет специальные зацепы на лапках, с помощью которых фиксируется на теле насекомых и на шерсти животных.
Уплотненный корневой клещ (Rhizoglyphus callae) повреждает клубни глоксиний и бегоний, корневища ириса, клубнелуковицы гладиолусов, луковицы лилий, нарциссов, луков.
Луковичный клещ (Steneotarsonemus) чуть крупнее — до 1,5 мм длиной, имеет овальное тело белого или желтого цвета, и две пары ног. Пораженные чешуйки луковиц и клубни постепенно сморщиваются и высыхают, превращаются в труху.
Четырехногий чесночный клещ (Aceria tulipae) очень мелкий даже среди клещей. Длина взрослой самки 0, 25 мм, ширина – 0,15 мм. Самцы еще мельче – 0,21 х 0,10 мм. Паразитирует на луковицах многих растений семейства лилейных, но чаще всего встречается на чесноке, луке и тюльпанах, как на вегетирующих растениях, так и на посадочном материале. При температуре более + 9 °C становятся активными. При +18…+20 °C каждые 8–10 дней появляется новое поколение. Самки выползают на поверхность листьев пораженных растений, откуда разносятся ветром. В качестве своеобразных транспортных средств эти вредители могут использовать различных насекомых. Второй период активного распространения – время хранения собранных луковиц. Если в хранилище высокая влажность, клещи переползают с пораженных луковиц на здоровые. В момент расселения самок растение покрывается белесым налетом (телами клещей). Пораженные луковицы имеют характерные желтые пятна на мясистых живых чешуях. Листья деформируются, могут появляться светлые пятна. Со временем луковица обезвоживается и сморщивается. Часто на поврежденных тканях начинают развиваться гниль и плесень, которые позже распространяются на всю луковицу. Четырехногие клещи не только угнетают растения, но и распространяют инфекции.
Удлиненные гнилостные клещи Тирофагусы (Tirophagus). Клещи этой группы вызывают аллергические заболевания у людей, профессии которых связаны с хранением и переработкой зерна, бакалеей, сыроварением, хранением овощей, сортировкой луковиц. Питание продуктами, содержащими членистоногих, может вызвать расстройство пищеварения и даже пищевую клещевую анафилаксию.
Гнилостный удлиненный клещ (Tyroglyphus putrescentiae) начинают вредить только при высокой влажности и повышенной температуре в хранилище. Внешне очень похожи на корневых клещей. Только у гнилостных клещей волоски длиннее и тоньше. Если клубни, луковицы, корнеплоды хранятся при повышенной влажности, то они неминуемо будут повреждаться гнилостными клещами. Эти клещи всеядны: повреждают листья на рассаде астр и огурцов,уничтожают плантации шампиньонов и вешенок, приводят в негодность сырную закваску на сыроваренных заводах. На теле гнилостных клещей имеются споры и частички мицелия грибов, поэтому они еще и заражают хранящийся растительный материал. Питаясь, клещ наносит повреждения растениям (корням, луковицам, клубням), и на ранах сразу поселяются грибы и бактерии, от чего луковицы покрываются гнилями и плесенью.
Ячменный удлиненный клещ (Tyrophagus perniciosus) в парничках при укоренении, в парниках и теплицах с высокой влажностью и температурой, покидает почву и переходят питаться на листья растений и при этом активно переносит на себе споры и частички мицелия болезнетворных грибов. Он питается не только тканью растения, но и мицелием гриба, который поселяется на поврежденных частях растений. Повреждает листовые черенки сенполии при укоренении. Так же клещи эти поселяются в пыльниках сенполий и вызывают их загнивание.
Комнатные растения поражаются также и рядом других видов клещей: Tetranychus turkestani (земляничный), Т. pacificus (тихоокеанский).
Все виды клещей способны выживать при неблагоприятных условиях. Самки зарываются в почву или прячутся в укромные места (щели в горшках, под опавшими листьями и т.д.), и впадают в состояние называемое диапаузой. В этот момент все процессы жизнедеятельности затормаживаются (клещ как бы впадает в спячку). При наступлении благоприятных условий они выходят из состояния диапаузы, и развиваются, как и прежде.
Способы борьбы: Если поражение растений слабое, то можно просто протереть листья с обеих сторон и стебли мыльным раствором. Еженедельно обмывают растение под душем. Клещи не любят холодной воды.
Для растений с плотными кожистыми листьями (роза, монстера, пальма, мурайя, фуксия) можно применить медицинский спирт (40-70%): опрыскивание из мелкого распылителя или обтирание мокрым тампоном, смоченным в спирте. Чем выше крепость спирта, тем эффективнее его действие на клеща, но и вероятность ожога выше. Растения с опушенными стеблями и листьями (глоксинии, сенполии) или, наоборот, с листьями, имеющими восковой налет (суккуленты) от спирта могут пострадать. Поэтому нужно проверить действие его на нескольких листиках, и если через 3 дня не появится ожогов, то можно обработать все растение. Спиртовым обтиранием легко уничтожить клещей, находящихся в щелях и трещинах окна.
Применение растительных отваров и настоев для уничтожения клещей эффективно, когда вредителя не много. Например, опрыскивание и обмывание листьев настоем чеснока. Три крупных зубка чеснока (5-7 г) растирают и заливают 1 литром воды, через 3 часа настой готов, хранить его можно не более суток. Используют 1-2 опрыскивания отваром из клубней цикламена. Использовать настои и отвары трав (лука репчатого, жгучего перца, табака, тысячелистника, одуванчика, софоры, пижмы, бархатцев) следует для профилактики или при небольших и малочисленных очагах вредителя.
Против клещей применяют фумигацию нафталином 3-4 раза через 10 дней. Для чего растения помещаются на пару часов в герметически закрывающийся ящик, пакет, куда кладется порция нафталина. Пары нафталина вызывают гибель клещей. Нафталин может вызвать ожоги, поэтому нужно сначала проверить его воздействие на нескольких листиках или на 1 побеге, и если через 3 дня не появится ожогов, то можно обработать все растение.
Применяют аэрозоли от мух, комаров, тараканов (напыляют аэрозоль на стенку пакета, в котором стоит вазон с растением, и пакет закрывают на несколько часов).
Опрыскивают Дихлофосом, но сначала из препарата приготавливают раствор. В литровую банку наливают воду до плечиков, на воду брызгают 2-3 раза из баллончика, банку быстро закрывают крышкой и встряхивают. Получившимся раствором опрыскивают растения
Ультрафиолетовой лампой можно облучать растения по 1,5-2,0 минуты 1 раз в неделю. Нужно чтобы лучи освещали ту поверхность листьев, где находится клещ. Ультрафиолетовые лучи повышают сопротивляемость растений ко многим болезням.
При сильном заселении клещом для первой обработки используют инсектициды. Опрыскивают несколько раз с интервалом 5-7 дней акарицидами (Актара, Актеллик, Антиклещ, Би-58, Енвидор, Рогор, Тиовит, Этиссо) и овицидами для уничтожения яиц клеща (Аполло, Борнео, Омайт, Неорон) или инсектицидами (Инта-Вир, Данадим, Диметоат, Карате, Карбофос, Малатион, Метоксихлор, Санмайт, Твикс, Тиофос, Флоромайт, Цунами). Применяют биологические препараты (Агравертин, Акарин, Акофит, Бона Форте, Битоксибациллин, Вертимек, Дачник, Клещевит, Фитоверм). Луковицы и клубнелуковицы замачивают в растворах этих препаратов на 20-40 мин.Для внесения в почву используют Алдикарб или Темик. Метафос и фосфамид применяют только в крайнем случае, поэтому они более токсичные.
Клещи легко адаптируются к инсектицидам, рекомендуется препараты каждый раз менять или чередовать.
За день до обработки (или чтобы листья успели обсохнуть) и через неделю обработанные растения желательно выкупать под душем. Оконную раму, стекла и подоконник моют мыльным раствором. Обработанные растения или после душа ставят на чистое место. Много потребуется времени, но зато надежно.
Растворы инсектицидов готовят строго по инструкции, прилагаемой к препарату, и используют его в течение дня. Опрыскивание инсектицидами лучше проводить на улице или в коридоре. Там, где опрыскивают растения ядохимикатами не должно быть продуктов, домашних животных аквариумов с рыбками. После того как высохнет раствор препарата на листьях, помещение хорошо проветривают.
Для уничтожения корневых клещей пораженные луковицы и корни растений промывают и выдерживают в растворе (или поливают) системным инсектицидом, или биологическим. Горшки тщательно моют и заливают кипятком, или замачивают в растворе инсектицида на сутки.
Можно цветочный горшок вместе с комом земли погрузить в раствор инсектицида до полного смачивания земли и корневой шейки растения (если луковица, то она должна быть полностью погружена в раствор). Это проще. Но расход ядохимикатов будет очень большой. Для каждого горшка берется новый раствор, так как там, где уже был обработан другой горшок, концентрация инсектицида снижается и будет не эффективной. Для пропитки земляного кома используют только биологические средства. До полного стекания излишков воды, обработанные вазоны ставят на решетки над тазом или на газон на улице, накрыв их полиэтиленовой пленкой. Остатки раствора инсектицидов не должны попасть в сточные канализационные канавы, в ручьи и лужи, из которых могут напиться воды животные, птицы или пчелы, и на почву, где выращиваются овощи и ягоды.
При работе с инсектицидами строго соблюдают меры предосторожности. Одевают резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и защитную одежду; не используют пищевую посуду. После работы необходимо вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот и промыть нос.
 Многие крупные декоративно-лиственные комнатные растения цветоводы-любители называют ложными пальмами, объединяя в эту группу растения как близкородственные (драцены и кордилины), так и не состоящие в родстве (саговники, древовидные папоротники, юкки). В последнее время в обиходе даже в цветочных магазинах и книгах появился термин «ложные пальмы» — этакая дань снисходительности к вольному обращению с их систематической принадлежностью. Не ветвящийся ствол и розетка листьев на верхушке часто дает основание любителям относить эти растения к пальмам. Кроме чисто внешнего сходства у этих растений нет ничего общего. Они принадлежат к разным родам, а некоторые даже к разным порядкам и семействам. Их объединяет лишь одно обстоятельство – пальмовидная форма роста и ничего более.
Самыми неприхотливыми и поэтому широко распространенными из них являются драцены. Популярность растений в озеленении обусловлена в первую очередь своеобразным размером и формой (габитусом) растений, а также наличием огромного количества пестролистных форм и сортов.
Род Драцена (Dracaena) относится к семейству Агавовые. Для этих групп характерна древесная и кустарниковая форма роста, реже встречаются вечнозеленые, травянистые многолетники. Около 40 видов в большинстве своем распространены в тропических и субтропических областях Старого Света, главным образом в Африке, Юго-Восточной Азии и Новой Зеландии. И лишь единичные их виды встречаются во флоре Центральной и Южной Америки (американская, кубинская). Они произрастают в самых различных местообитаниях – в дождевых и переменно влажных тропических и субтропических лесах, в редколесьях, на их опушках, в саваннах, вблизи морских побережий и в горах. Невысокие, стройные вечнозеленые драцены обычно не ветвятся, хотя и встречаются виды с разветвленными в верхней части стволами, несущими пучки листьев или верхушечных розеток. Длинные, до 50 см, ланцетные сидячие листья бывают окрашены в любые оттенки зеленого цвета, с белыми или желтовато-зелеными продольными полосами. Жилки на листья расходятся дугообразно. В домашних условиях драцены почти не зацветают. Но по количеству семязачатков и семян в плодах они отличают от других агавовых. У драцен в каждом гнезде по одному семязачатку и, соответственно, по 1 семени. Отличительным признаком является и желтоватый цвет корней.
 Неизменным спросом пользуются сорта драцены деремской (D. deremensis). Это не ветвящееся, густо-облиственное с одревесневающим стволом растение с длинными, до 50 см, листьями темно-зеленого цвета с белыми или желтовато-зелеными продольными полосами.
У сорта Бузе (Bausei) на темно-зеленом фоне листьев имеется широкая белая срединная полоса. У Варнека (Warneckei) – листья с широкой серо-зеленой срединной полосой и двумя белыми по краю. Еллоу Стрип (Jellow Stripe) – желтополосый сорт с более узкими листьями. Шривериана (Schriveriana) c желто-белой каймой по краю листьев.
 Не менее известный вид, распространенный в тропической Африке, зелено-листная драцена душистая (D. fragrans) с более широкими, чем у драцены деремской, слегка волнистыми по краю листьями. Она также имеет эффектные сорта: Лемон Лайм (Lemon Lime) – листья ярко-зеленые с темно-зеленой срединной полосой и двумя узкими кремовыми по краю.
Драцена душистая Линдена (Lindenii) Массанжа (Massangeana) Линдена (Lindenii) – листья с темно-зеленой срединной полосой и желтым краем. Драцена душистая Массанжа (Massangeana) – листья с желто-зеленой полосой.
 Сюрприз (Surprise) – листья с серо-зеленой срединной полосой и желтым краем.
 Знаменитое канарское драконово дерево или драцена драко (D. draco) естественно произрастает на острове Мадейра, островах Зеленого Мыса, Тенерифе, в субтропическом поясе на высоте 100-400 м над уровнем моря, поселяясь преимущественно в долинах и на склонах гор среди ксерофитной растительности. Драко имеет узкие, торчащие, жесткие кожистые листья с голубоватым налетом. Благодаря высоким декоративным качествам широко используется в оформлении светлых, прохладных, хорошо проветриваемых зимой, помещений. Летом растение поливают обильно, не допуская при этом застоя влаги, зимой очень осторожно. Выращивают в хорошо дренированной смеси дерновой земли и листового перегноя с добавлением промытого речного песка.
Драцена драко, как и все другие виды, относится к числу долгожителей. У старых растений образуется масса придаточных корней. Самой старой драке 600 лет. Ее причудливо разветвленный ствол в обхвате 15 метров и высоту более 20 м. По свидетельству известного ученого и путешественника Александра Гумбольдта, столкнувшегося с этим деревом в 1799 году, внутри пустого ствола в 15 веке помещался алтарь. Крупный экземпляр из окрестностей города Икод на острове Тенерифе погиб в 1868 г. от урагана. В настоящее время наиболее древнем драценам около 300 лет.
Из трещин драконового дерева происходит выделение ярко-красного смолистого сока – «драконовой крови», содержащей пигменты дракокармин и дракорубин. Его собирают на Канарских островах путем подсочки для производства лака, который идет на покрытие металла, и для окраски вин.
 Драцена Гукера (D. hookeriana) имеет жесткие кожистые мечевидные листья с более светлым краем.
Крупными цветками отличаются соцветия драцены зонтиконосной (D. umbraculifera) с острова Мадагаскар.
 Очень красивы драцена нарядная (D. coccinea) c длинными, блестящими, желто-зелеными, волнистыми листьями, с красноватым краем и драцена компактная (D. kompa) с ярко-зелеными, широкими и короткими листьями.
 Драцена окаймленная (D. marginata) имеет более тонкие, изящные очертания и узкие жесткие зеленые с красно-коричневой полосой по краю листья.  Сорт Триколор (Tricolor) с желтыми и красными полосами на листьях.
Драцена отогнутая (D. reflexa) введенная в культуру с острова Маврикий, в отличие от предыдущих видов, имеет склонность к кущению, образуя множество отклоняющихся побегов (отсюда и название). Наиболее интересен желтополосый сорт Сонг оф Индия (Song of India). Растение относится к разряду капризных, для его успешного выращивания требуется стабильная температура 20-22 град. и повышенная влажность воздуха.
 Драцена побегоносная (D. surculosa) или ранее известная под названием драцена Годсеффа (D. godseffiana) ветвящееся растение высотой 70 см, с пятнистыми, пестрыми, широко-яйцевидными листьями. Среди других драцен она выглядит пришельцем. При хорошем уходе (тепло и свет) расцветает причудливыми зеленоватыми цветками с нежным ароматом.
 Драцена Сандериана (D. Sanderiana) или счастливый бамбук всем хорошо известна. Продают обычно спирально закрученные стебли этого растения для оформления букетов и цветочных композиций. Родом она из тропиков и субтропиков Азии, Африки и Америки. В восточной философии Фэн Шуй придают огромное значение числу стебельков: 3 стебля – привлекают счастье, 5 – притягивают богатство, 7 – даруют хорошее здоровье, 21 — предполагает универсальное благосостояние. Обычно избегают ставить 4 стебля, которые могут навлечь смерть. Стебельки счастливого бамбука держат в чистой воде, в светлом или затененном месте, берегут от попадания прямых солнечных лучей. Добавлять свежую очищенную воду необходимо каждую неделю, так чтобы были погружены в воду только основание побегов. Периодически добавляют удобрения для Драцен.
Драцены окутаны множеством тайн и легенд. В Америке это растение называют деревом счастья. И это название дано драцене не случайно…  В древние времена бедный воин из ацтекоков попросил у Верховного Жреца руки его дочери. Жрец разгневался и, в ярости схватил валявшуюся рядом палку для жертвенного костра, силой вонзил ее в землю со словами: Если на ней через пять дней появится хоть один зеленый листок, я, так уж и быть, отдам тебе в жены свою дочь, а если не оживет, ты будешь принесен в жертву богам за свою дерзость! Юноша поливал водой сухую палку и, как чудо, на четвертый день на сухом дереве появился робкий зеленый росток. На пятый день вся палка сверху донизу была покрыта плотными зелеными листьями. Молодые поженились и всю жизнь возносили благодарность богам и дереву за подаренное им счастье!
Существует поверье, что укорененная часть ствола драцены, срезанная в полночь, приносит счастье в любви. В Бразилии, Венесуэле и Коста-Рике кусочки драцены принято дарить любимым, а скорость роста листьев на них определяет силу любви.
Уход. Драцены в городских квартирах прекрасно растут. Два основных требования – это тепло, чтобы плюсовая температура не опускалась ниже 15 -12 град. и чтобы влажность воздуха была выше 60 %. Исключение составляет драцена драко, которая относится к числу холодолюбивых растений, но повышенный температурный фон при хорошей освещенности переносит неплохо. Большинство видов требуют регулярного опрыскивания мягкой и теплой водой. С отсутствием опрыскивания могут смириться лишь драцены драко и Годсеффа.
 Предпочтительнее драцены выращивать в светлых, теплых, защищенных от прямых солнечных лучей помещениях. Они не выдерживают длительного стояния на солнцепеке. От перегревания на солнце возникают ожоги листьев. При перегреве вазона отмирают корни. Особенно светолюбивые виды – Годсеффа и южная, а душистая и окаймленная хорошо растут в тени. Многие сорта драцены окаймленной и драко специально созданы для полузатененных интерьеров.
Поливают драцены круглый год. Как и всем долгоживущим растениям им требуется для полива мягкая и отстоянная от хлора вода. Поливают так, чтобы почва была всегда влажной, а корни не утопали в воде, и чтобы почва никогда не пересыхала. Зимой очередной полив проводят при подсыхании верхнего слоя земли, если драцена не растет.
 Растения всегда бурно реагируют на плохой уход. При недостатке полива начинают быстро желтеть и усыхать нижние листья. Естественный процесс отмирания листьев проходит медленно. Чтобы растение не теряло своей декоративности, периодически кончики отмирающих листьев обрезают до здоровой ткани. Даже третья и меньшая часть подстриженного листа еще будет работать на драцену, поэтому не надо удалять сразу весь лист целиком. Когда растение чрезмерно или нерегулярно поливают, то желтеют и усыхают более молодые листья. При постоянном переливе кончики листьев размягчаются и приобретают коричневый цвет. Если к избытку полива добавить еще и переохлаждение земляного кома, то загнивают корни и листья быстро опадают. Гниль может перейти и на стебель.
Во время роста дважды в месяц рекомендуются подкормки комплексным минеральным удобрением. Удобрения можно вносить при поливе и методом опрыскивания листьев раствором удобрения.
Пересаживают растения через 1-2 года, а молодые растущие экземпляры ежегодно, весной в новую землю, содержащую равные части дерновой, листовой земли, торфа и песка. Почва тяжелая и глинистая, которая плохо смачивается водой или легкая, но без перегноя и торфа не подойдут. Чтобы не загнивали кони снизу, в горшке на дно насыпают дренажный слой из крупного песка, мелких черепков, камешков или мраморной крошки. Отверстие на дне горшка накрывают выпуклым кусочком черепка или кусочком водопроницаемой сетки, так чтобы излишки воды при поливе всегда могли вылиться в поддон.
Размножить драцену легче черенкованием. Укореняются в воде или во влажной почве, как макушки молодых отростков, так и отрезки стебля при температуре 20 – 22 град.
Другим популярным растением среди ложных пальм считается кордилина, очень похожая на драцену. Часто даже опытные цветоводы с трудом отличают кордилину от драцены и это не удивительно – они достаточно близкие родственники.
Главное из различий заключается в количестве семязачатков и семян в плодах: у кордилин в каждом гнезде до двадцати, а у драцен — по одному семязачатку и семени. Но поскольку эти растения в домашних условиях почти не зацветают, то проще всего будет отличить их по цвету корней: желтоватые у драцены и белые у кордилины, и по жилкованию листьев. У кордилин боковые жилки располагаются под острым углом относительно главной.
У меня несколько лет не цветут клематисы, в чем причина? Плети вырастают до 5 метров, а на кусте бывает 1-2 цветочка и все.
Основной причиной отказа от цветения клематисов является неправильный уход за растениями и ошибки при обрезке плетей.
Во-первых, клематисы, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах, во время укрытия на зиму оставляют часть плетей. При неправильной осенней обрезке растения плохо цветут.
Во-вторых, у видов, которые образуют цветки на прошлогодних побегах, цветочные почки часто в наших широтах обмерзают в зимний период и они почти не цветут. Необходимо подбирать виды и сорта, пригодные для Вашего региона. Лучше всего переносят зиму сорта группы Жакмана, Ланугиноза и Витицелла. Необходимо учитывать, что в каждой группе имеются сорта как для выращивания в более холодных районах, так и для южных зон.
В третьих, разные группы клематисов требуют различного ухода в летний период. В июле цветут клематисы групп Ланугиноза, Патенс, Флорида на побегах прошлого года крупными цветками. Первые цветки могут быть полумахровые и простые. Во второе цветение, в конце лета цветы обычно мельче. Во время цветения нужно подкормить клематисы. Один раз раствором коровяка 1: 10 — одно ведро на куст. А через 1-2 недели после подкормки коровяком, вносят полное минеральное удобрение с микроэлементами 1-2 ст. ложки на ведро воды. Сразу после первого цветения клематисы этих групп слегка обрезают. Обрезают отцветшие плети, укорачивают старые стебли на четверть или треть, оставив по 40 — 60 см от уровня почвы. На обрезанных стеблях отрастают сильные побеги, на которых осенью расцветает несколько цветков.
Клематисы, цветущие на побегах текущего года, относятся к группам Жакмана, Витицелла, Иртегрифолия. У этих клематисов цветение обильное и пышное в июле – сентябре. В период бутонизации клематисы этих групп необходимо подкормить коровяком, разведенным в воде 1:10, а через 10 — 15 дней минеральными удобрениями, 1-2 ст. ложки на ведро воды. Во время подкормки добавляют под каждый куст по 1 стакану золы под взрослое растение, и 0,5 стакана — под молодое (до 3 лет). Если не подкармливать, то цветение будет хуже, а цветки на 1-4 см мельче, чем характерно для сорта.
В конце августа — начале сентября для успешной зимовки и увеличения количества цветочных бутонов под все группы клематисов вносят суперфосфат и калийные удобрения, лучше в растворенном виде. По 1/2 стакана смеси удобрений на ведро воды. Все поливы необходимо проводить вокруг куста, не допуская попадания воды в середину куста.
В октябре, когда температура воздуха ночью опустится до -3 ?С приступают к укрытию. Перед укрытием плети растений групп Ланугиноза, Патенс, Флорида снимают с опор, укорачивают до 1,5 — 1 м, вырезают слабые, поломанные и сухие побеги. Связывают в пучок, пригибают к земле, укладывая их кольцами на еловые лапки. Нижний слой еловых лапок предохранит стебли от повреждения грызунами. Сверху побеги накрывают лапками. Затем насыпают 20 см слой сухих листьев, которые прижимают лапником, досками или кусками толя. Весной постепенно снимают эти укрытия по мере потепления. Побеги клематисов групп Жакмана, Витицелла, Иртегрифолия на зиму обрезают полностью, до нижней пары почек.
 У всех видов клематисов укрывают на зиму корневую шейку. Предварительно необходимо почву вокруг куста полить густо-розовым раствором марганцовки. После наступления заморозков корневую шейку (и у обрезанных, и с плетями) засыпают сухой землей или компостом, формируя холмик размером 50-60 см в диаметре. Это делается для того, чтобы весной при таянии снега вода от центра стекала быстрее.
Когда известно название сорта, группу можно определить по каталогам, а если нет, то это сделать можно практическим путем. А когда не известна группа, не спешите с осенней обрезкой. Укройте на зиму всю снятую плеть. Подождите год и по срокам цветения и размещению цветов на лианах, по окраске и строению цветка, можно определить группу для последующих действий.
В–четвертых, клематисы очень требовательны к кислотности и механическому составу и влажности почвы. Непригодны для них тяжёлые, засоленные, сильнощелочные и кислые почвы. Предпочитают слегка щелочную рыхлую почву с высоким содержанием кальция. Когда почва кислая или слабокислая клематисы почти не цветут. Весной под каждое растение вносят 1 стакан мела. Мел добавляют в воду (10 литров) и поливают. Если для зимнего укрытия применялся кислый торф, весной его отбрасывают подальше от корневой шейки. Участки с близким залеганием подпочвенных вод и с сильным застоем весенних вод для клематисов так же непригодны.
В-пятых, причиной отсутствия цветения могут стать почвенные вредители – нематоды. Если на корнях имеются утолщения в виде бусинок, значит растение заражено нематодой. Уничтожить вредителя практически невозможно. Поврежденное растение выкапывают и уничтожают (обливают бензином и сжигают). Землю из посадочной ямы выбирают и выносят туда, где будет сжигаться мусор или высыпают на железный лист, обливают бензином и поджигают.
Вырастила из семян мандарин 2,5 м высотой. Расскажите, как получить плоды. Раиса из п. Дубовое, Белгородского р-на.
Будут ли плодоносить цитрусовые (апельсин, мандарин, лимон) в комнатных условиях, выращенные из косточек. Екатерина из г. Курска.
Мандарин из семян добровольно плодов не завяжет. Все цитрусовые плодоносят на побегах четвертого порядка (и выше). В комнатных условиях растения без вмешательства медленно формируют нужную крону. И цветение наступит не раньше, чем через 12-20 лет.
 Существует много разных способов ускорения и стимулирования образования плодоносящих побегов. Самые простые из них — это прививка плодоносящими побегами (от любого плодоносящего цитрусового растения) и формирование кроны таким образом, чтобы быстро получить побеги 4 порядка.
Стебель, растущий от корневой шейки (из почвы) называется побегом нулевого порядка. Ответвления от него будут побегами 1 порядка. Ветви, образующиеся на побегах первого порядка, — будут 2 порядка и т.д.
Опытные любители комнатных лимонов могут сформировать такую крону за 2,5 года и на четвертый год получить плоды. А без навыков этот процесс затянется на долго. Для получения ветвления нужно прищипнуть верхушки побегов над 3-4 почкой сразу как только покажется листик (не теряя зря время пока он подрастет).
Привитые черенки или глазки зацветают через 1 — 3 года. Поэтому чтобы попробовать собственные плоды нужно еще и терпение.
Самое хорошее время для черенкования розы — начало июля. Черенковать лучше сорта розы из групп флорибунда, полиантовых, плетистых, миниатюрных и некоторые сорта чайно-гибридных. Полученный посадочный корнесобственный материал будет устойчив к низким температурам зимой. 
При использовании сортов группы грандифлора, чайно-гибридных корнесобственные саженцы в открытом грунте погибнут в зимний период при температуре ниже –15 ° С. Однако сорта этих групп можно выращивать в комнате или в виде контейнерной культуры — летом выносить в сад, а зимой заносить в дом или хранить в специальных помещениях.
Кусты розы, с которых берут черенки должны быть здоровыми. За месяц до черенкования розы подкармливают калийными (можно золой) и фосфорными удобрениями, опрыскивают 0,2 %-ным раствором борной кислоты. Это увеличивает процент укоренения. Черенки нарезают с цветущих или только что отцветших полуодревесневших побегов, используя среднюю часть их. Черенок должен иметь 3 — 5 листовых почек и два междоузлия. Нижний срез косой под углом 45 ° делается острым инструментом под почкой, отступив 1,5-2 мм. Поверхность среза должна быть ровной без зазубрен и вмятин. Нижние листья 1-2 полностью обрезают, а верхние укорачивают на 1/2. Подготовленные черенки для профилактики от болезней погружают на 3-5 минут в раствор борной кислоты (20 г на 1 л воды) или медного купороса (10 г на 1 л). Можно для лучшего укоренения использовать специальную ростовую пудру, обмакивая в нее нижние концы черенков. Или выдерживать нижнюю часть черенков 5-8 часов в растворах регуляторов роста. Это гетероауксин (100 мг на 1 л воды или 1 таблетка на 0,5 л воды), или гумат натрия (3 г на 0,5 л воды), или янтарная кислота (2 г на 0,5 л воды). Время погружения посадочного материала в растворы можно изменять от 2 до 14 часов. Перед посадкой черенки ополаскивают водой и высаживают в грунт парника на глубину 2-4 см, рядами по схеме 4 х 10 см.
Почвенным субстратом для черенкования может служить плодородная садовая земля или верховой торф (слой толщиной 10-15 см), присыпанный сверху промытым речным песком слоем 2 — 5 см. Пленку или стекла парника забеливают мелом или снизу прикрепляют белую материю, марлю, агрил. Материал прикрепленный с внутренней стороны пленки не только затеняет от солнца и предохраняет от перегрева, но и удерживает испаряющуюся влагу днем, а тепло ночью. Несколько раз за день черенки опрыскивают водой. Оптимальными условиями для укоренения является влажность воздуха 90 %, температура воздуха и почвы 20-24 ° С. Через 2 недели у черенков образуется каллус, а после 4 недель или раньше появляются корни. Укорененные черенки лучше оставить для подрастания и на зиму в парнике. В зимний период их укрывают от заморозков как и взрослые растения розы.
|
|
|
Это экзотическое растение в последнее время становится все более популярным у цветоводов-любителей. В природе обитают замии в тропиках и субтропиках Америки, в Бразилии. В переводе с латинского замия означает шишка. Возможно название растение получило благодаря своеобразным соцветиям. Стебель у замии тоже напоминает шишку. Он низкий, подземный или чуть возвышающийся, не разветвленный. На стебле видны рубцы от опавших листьев. Листья перистые, а в молодом возрасте свернуты в улитку, как вайи у папоротника. Листочки ланцетовидные, плотные и твердые. Черешки гладкие или покрыты несколькими колючками.
Замия двудомное растение. На мужских экземплярах развиваются стробилы (шишки) с пыльцой. На женских растениях, на чешуях стробил образуется по два крупные семена.
