Подготовка почвы для комнатных растений и рассады

Почва не должна содержать неперепревших растительных остатков (корней, листьев), крупных камней и мусора. Перед посадкой землю просеивают через крупное сито или перебирают руками. Видимые черви, личинки насекомых удаляются. Если нет уверенности в том, что почва не заражена патогенными организмами, ее нужно продезинфицировать. Можно землю, насыпанную в ведро пролить кипятком или горячим, 90 ° С,  раствором марганцовки и накрыть сверху для более длительного сохранения высокой температуры. Но лучше почву пропарить, используя для этого любую большую старую кастрюлю или ведро. На дно емкости наливают воду,  высотой на 1/4 объема. Над водой, на высоте 1/3 от дна, устанавливают крышку с просверленными отверстиями (решетку, миску-дуршлаг), которую застилают кусочком ткани, чтобы не просыпалась насыпанная земля. Сверху закрывают плотно крышкой и ставят кипятить не менее 40 минут. Обеззараживание почвы в духовке требует осторожности. Слой земли должен быть не более 8 –10 см, а температура – не выше 60 – 80 ° С. термическая обработка почвы вызывает гибель не только патогенных микроорганизмов, но и полезных. Стерильная почва очень быстро, в течение 2 – 3 недель заселяется новыми обитателями, как вредными, так и полезными. Для того чтобы первых было как можно меньше, рекомендуется к обеззараженной охлажденной почве добавлять биогумус в соотношении 1: 10.

 Можно ли укоренить розу из букета?

Как укоренить в воде розу, подаренную мужем, спрашивает Оля.

 Черенки розы укореняют в воде, песке, опилках, перлите, и другом субстрате. Однако не все виды грунтовых роз укореняются одинаково хорошо и быстро, есть и трудноукореняемые. Укоренить их порой не так просто; ждешь, ждешь, а корней все нет и нет. В воду на дно банки желательно насыпать промытого песка слоем 1-2 см – он создает благоприятную среду и укрепляет черенки. Нижнюю часть черенков желательно смазать гуматом натрия или гетероауксином, подсушить в течение 1,5-2 часов и вновь поставить в вазу с водой. Это стимулирует корнеобразование. Необходимо также опылить (или промыть) срезы фундазолом, который препятствует развитию патогенных грибов и плесени.

В первое время черенок почти не нуждается в питании, для поддержания его жизни достаточно обыкновенной мягкой воды. Нарастание каллуса (наплыв) наиболее активно происходит при температуре 25-28 ° С, поэтому банку с черенками надо поместить в теплое место. Такая температура особенно необходима трудноукореняемым сортам розы.

На образовании каллуса черенок расходует много энергии, поэтому ему надо дать питательные вещества заранее, не ждать когда появятся корни. То есть поставить черенки в питательный раствор следующего состава в расчете на 1 л:  калийная селитра — 0,25 г; мочевина — 0,18 г; суперфосфат — 0,29 г; сернокислый магний — 0,28 г. Можно добавить каплю 1%-го раствора микроэлементов.

У трудноукореняющихся сортов образование каллуса занимает длительное время, 50-60 дней и дольше. А если своевременно не поместить побеги в питательный раствор, то черенки даже с образовавшемся мощным каллусом могут не развить корней и погибнуть от истощения. Усыхание и опадение листьев говорит о том, что растениям не хватает питания.

Когда образуются корешки до 0,5 см длиной их нужно посадить в маленькие горшочки, заполненные смесью дерновой земли, перегноя и песка (3:1:1).

Большое затруднение вызывает зимовка укорененных черенков в первый год жизни. Корневая система у них очень слабая. Поэтому их необходимо предварительно подготовить к зимовке. Для чего удаляют листья и невызревшие части побегов если они появились. Черенки опрыскивают 0,5 %-ным раствором медного или железного купороса. Осенью горшки с черенками закапывают в почву, а с наступлением холодов окучивают землей, засыпают сухими листьями, прикрывают еловыми лапками 15 см слоем. И еще сверху на укрытые укорененные черенки хорошо поставить вверх дном ящик иди твердую картонную коробку с отверстиями. Это защитит растения от перепада температур.

Но те сорта роз, которые не зимуют в открытом грунте на собственных корнях, всеравно пргибнут. Поэтому многие розы прививают на подвои с более змостойкими корнями.

Весной розы высаживают в школу для доращивания или сразу на постоянное место.

Проверим хранение георгинов

Самое время наведаться в подвал, погреб, или туда, где хранятся георгины. Необходимо проверить все ли клубни здоровы. Для этого, если есть возможность, лучше перенести временно посадочный материал в теплое и светлое помещение. Аккуратно просматриваем корнеклубни и удаляем засохшие и загнившие части. Поврежденные места вырезают до здоровой ткани. Нож перед каждым новым обрезанием обрабатывают одеколоном или спиртом. Срезы припудривают углем или золой с толченым углем.

На некоторых клубнях появились бледные длинные ростки. Такие побеги следует укоротить почти до основания, что замедляет их дальнейший рост. Если это ценный и нужный сорт, то такие побеги можно укоренить.

Черенок для укоренения срезают с пяткой, т.е. срезать так, чтобы захватить кусочек корневой шейки. Черенки помещают в отстоявшуюся или отфильтрованную воду и в течение недели выдерживают в тени, чтобы они постепенно окрепли и приобрели окраску. Погружают черенки в воду не более чем на 1,5 см. Однако черенок георгинов не должен касаться дна, иначе он изогнется. Чтобы этого не случилось, я вырезаю из пенопласта кусочек толщиной 0,5-0,8 см и такого диаметра, чтобы он свободно вошел в горлышко емкости с водой. В пенопласте делаю несколько отверстий и вставляю черешки, так чтобы кончики их выступали с нижней стороны нужной длины. На черенках образуются корни через 20-25 дней. Чтобы вынуть укорененные растения, не повредив корней, пенопласт разрезаю. Затем их высаживают в горшочки с земляной смесью. Через 1 –2 недели начинают подкармливать растворами минеральных удобрений. А когда окончатся весенние заморозки, примерно в середине мая, высаживают черенки в грунт.

О  компьютере и полезных растениях

                              Церопегия

Насчет многих комнатных растений существуют заблуждения и предрассудки. Одним из таких заблуждений является уверенность, что рядом с компьютером и телевизором надо ставить кактусы.

Если место достаточно светлое, то и рядом с компьютером или телевизором ваш кактус может чувствовать себя хорошо, но каким-либо образом защитить вас от излучения и вредных воздействий этой техники кактус не в состоянии. Действительно избавить вас от ксилола, выделяющегося от монитора работающего компьютера, могут драцена,  фикус, шефлера, церопегия или карликовая финиковая пальма — растения поглощающие ксилол.

Полезно выращивать в офисах и квартирах привычные папоротники, хлорофитумы и сциндапсусы. Их приятная зелень листьев и форма растений всегда хорошо вписываются в любой интерьер. Папоротники прекрасно увлажняют воздух, что важно для нас особенно зимой, когда работает отопление. Кроме того, папоротники нейтрализуют формальдегид, выделяющийся из новой мебели и ковров. Хлорофитум выделяет фитонциды, сдерживающие размножение и развитие многих микробов и вирусов. В помещении, где курят смогут расти далеко не все растения. Одним из них является сциндапсус. Он не только стойко выдерживает присутствие в воздухе никотина, но активно поглощает никотин вместе с угарным и углекислым газом. Другие растения поглощающие дым и вредные вещества это: плющ английский, традесканция, диффенбахия, кливия, бегонии, спацифиллум.

Банан в комнате

Не просто представить банан растущим в комнате. Но это возможно. Своим необычным видом он украсит любое помещение, придаст комнате или офису сказочный вид субтропиков. К тому же, имеются низкорослые сорта  специально для выращивания в квартире.

Банан быстро растет, легок в уходе, но любит тепло и солнце, требует много места. Идеальное место для него — хорошо освещенная солнцем комната. Зимой температура не должна опускаться ниже +10 град. Двухлетние растения нужно пересаживать в 10 литровый вазон. А трехлетки высаживают в 40 литровую кадку. Так как в этом возрасте банан начинает очень быстро расти, и выпускает новые крупные побеги. Вырастает банан до 2,5 м высотой, а стебель — 35-40 см в диаметре. Существуют не только высокорослые, но и низкорослые бананы высотой 1-1,5 метра.

На пятом году жизни растение зацветаетв апреле-мае. Но и тут есть исключения — уже созданы гибриды более раннеспелые. Кисть цветочная 1 м длиной и очень красивая. Прицветники бывают розового, бордового, или желтого цвета. Банан самоопыляем и первые  плоды завязываются возле цветоножки в июне. Плодоносит каждое лето. В комнатных условиях растению не хватает сил для развития всех плодов. Поэтому большую часть цветочной кисти обрезают, оставив для созревания 5-7 плодов. Плоды небольшие, по 10-15 см длиной, созревают к октябрю. Шкурка плодов домашних бананов обычно окрашена в ярко-малиновый цвет. Они очень ароматные, нежные, вкусные, лучше в сравнение с магазинными. Отплодоносивший ствол необходимо спилить. Ведь банан — это гигантская трава, и рядом уже растут молодые отпрыски.

Поливать следует только при первых признаках увядания листьев и только в поддон, теплой водой не содержащей хлора. Растение не любит, когда в середину листьев попадает вода. Летом  поливают чаще и подкармливают 1 раз в неделю. Если воздух в комнате сухой, ппроводят опрыскивание листьев теплой водой. Летом банан можно вынести на лоджию или в сад, но обязательно в защищенное от ветра место, чтобы не рвались листья.

Почва состоит из смеси торфа, перегноя, песка в соотношении 3:2:1. От взрослого растения отделить отпрыски без пересадки не удается, они сразу выходят очень мощными, до 30 см в высоту и толстые, 6 см в основании. Но после пересадки банан 2–3 года не будет плодоносить, так как часть корней и 2–4 летние стебли погибают.

Лучше размножить растения семенами. Чем они свежее, тем быстрее прорастают. Семена перед посевом следует слегка поцарапать наждачной бумагой, а затем дня два подержать в теплой воде. После этого их высевают в субстрат, состоящий изо мха сфагнума и торфа. Горшочки с высаженными семенами ставят в полиэтиленовый пакет для поддержания высокой влажности воздуха. Посевы регулярно увлажняют. Всходы появляются в течение 3-х месяцев. Подросшие сеянцы пересаживают в смесь дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка, в 1 л вазоны. В дальнейшем при пересадках постепенно увеличивать объем посуды.

Прививка лимона почкой

Прививка лимона почкой (окулировка) мало чем отличается от прививки других плодовых деревьев. Залог успеха — хорошее сокодвижение, правильная срезка глазка (почки) и быстрота операции. Прививать можно даже в конце лета, но в Вашем случае целесообразно дождаться весны. Хорошее сокодвижение бывает тогда, когда молодые побеги начинают быстро расти в длину, а листики разворачиваться и отходить от растущего побега. В это время кора хорошо отходит от стволика, что является главным условием удачной прививки. Глазки берут со средней части ветки плодоносящего растения. Оптимальная толщина 4-5 мм. Срезают глазок со щитком – корой вокруг и тонким слоем древесины. Удобно это делать бритвенным лезвием “Спутник”.  Им легко вырезать глазки, и кончики щитка получаются закругленными, что упрощает введение глазка в т-образный разрез. Если у Вас нет соответствующих навыков, можно поступить проще. Отрезать от ветки черенок с листом, так чтобы ниже и выше черешка листа оставалось 1,5 –2 см черенка. Затем нужно поставить черенок торцом на твердую поверхность и, держа за черешок листа, сделать рез вдоль продольной оси черенка, отделив от него глазок со щитком. Старайтесь, чтобы на щитке оставалось как можно меньше древесины.

Последовательность операций при окулировке следующая. На подвое выбирают место для прививки (гладкое, без почек и шипов) и дезинфицируют его спиртом или водкой. Инструмент тоже надо перед операцией дезинфицировать. Толщина подвоя в месте прививки должна быть 5-8 мм. Далее на подвое бритвенным лезвием делают поперечный надрез коры до древесины не длиннее 1 см. Затем из середины поперечного надреза вниз делают продольный надрез 3-4 см. Далее тупым кончиком небольшого ножа раздвигают кору от поперечного надреза вниз по продольному разрезу и сразу же прижимают ее назад, чтобы не сох обнажившийся камбиальный слой. Можно даже чуть закрепить кору кусочком прозрачного скотча или изолентой нам время подготовки глазка и место для прививки подготовлено. Теперь надо быстро вырезать глазок и вставит его под кору. Вставлять глазок надо держа его за черешок листа. Затем узким скотчем снизу вверх плотно обматывают прививку, чтобы нижняя часть щитка плотно прижалась к камбию подвоя. Обмотка должна быть герметичной (герметичность дает липкий слой скотча), но саму почку не закрывать. Для гарантии герметичности можно потом обмотать прививку еще и сверху вниз. Под оберткой создается особый микроклимат, способствующий быстрому срастанию тканей. Показателем, что все в порядке будет черешок листа. Если недели через полторы-две он пожелтеет и сам отпадет, значит, прививка удалась. После этого надо ждать около месяца и только тогда снимать обмотку. Под прозрачной обмоткой видно как зарастает поврежденное место.

Ветку над местом прививки срезают на расстоянии 5-8 мм, дают просохнуть 20-30 минут и замазывают садовым варом или пластилином. Категорически нельзя применять заменитель садового вара на основе нефтепродуктов – начинается гниение в месте среза.

Если приходится прививать толстые ветки цитрусовых, 10 мм и более, надо для глазка выбирать самую большую почку. Маленькая почка может зарасти, так как у сантиметровой ветки кора толще 1 мм.

Для начинающих цветоводов и не только (о корнях)

Многие выращивают комнатные цветы давно, и у них это хорошо получается. Некоторые стали или становятся цветоводами недавно в силу сложившихся обстоятельств. Им подарили цветок в горшке. Сейчас распространено делать такого рода подарки, так как в магазинах большой выбор красивых и незнакомых нам представителей   зеленого царства. То приятельница или соседка дали укоренившийся стебелек или листок, и вот уже стоит небольшая коллекция растений на подоконнике.

Кроме  того, с помощью комнатных растений мы, жители городов, стараемся восполнить тот дефицит общения с природой, который неизбежно возникает среди однообразия стандартных домов, негаснущего часами экрана телевизора или компьютера. Один из советов, которые дают специалисты — экологи, состоит в том, что люди в помещении, где они находятся подолгу, обязательно должны завести комнатные растения. Но просто поставить цветы на подоконник это еще не все, за ними надо ухаживать. Поэтому для приобретенных растений жестоким испытанием становится беспомощность их хозяев, которые имеют самое приблизительное представление об их особенностях и привычках, а навыков хватает только на то, чтобы изредка полить цветы. Глубоких научных знаний для занятия цветоводством не требуется, но освоить  элементарные азы специфического раздела ботаники об органах растений под общим названием — морфология нужно. Они важны, чтобы понять, какие части растения восстанавливаются, а какие оно утрачивает безвозвратно и правильно выбрать ту часть растения, какую необходимо удалить при обрезке или когда оно болеет.

У всех высших наземных растений, к которым  относятся наши домашние растения, имеют три типа органов — стебель, листья и корень. Однако в природе у многих из них эти органы могут быть видоизменены. Это зависит от исторического места обитания. Одни выходцы из тропических лесов, другие — спустились с гор, третьи — родились в пустынях, в степях, четвертые — на болотах. Разные условия произрастания наложили отпечаток на вид и формы разных органов растений. Это мы наблюдаем у наших зеленых питомцев. На первый взгляд  у кактусов, как правило, нет листьев, а у аспидистры нет стебля. Но это не так, эти растения имеют стебель и листья только они видоизменены. Не только стебли и листья претерпевали изменения, но и корни в процессе эволюции, под воздействием внешних факторов, также  видоизменяются. В типичных случаях корень является осевым  подземным органом, который никогда не образует листьев и не несет, как стебель наружных почек.  Если единственной  живой частью растения оказались только корни, то оно рано или поздно погибнет. Потеря же всех корней для многих растений не смертельна. В подходящих условиях стебли смогут образовывать новые корни. Некоторые растения, как каладиум, зантедехия (калла), теряют корни во время покоя. Это естественный процесс, которому не следует мешать. В начале периода росте сформируются  новые корни.

Кроме главной функции — поглощения воды, минеральных и отчасти органических веществ из почвы и передачи их в стебли и листья, корни выполняют и другие функции. Они укрепляют, как говорят, заякоривают растения в почве, делают возможным вертикальный рост и вынесение побегов вверх. В корнях синтезируются различные вещества (многие аминокислоты, гормоны, алкалоиды и прочие вещества), которые затем передвигаются в другие органы растения. В корнях могут откладываться запасные питательные вещества. Корни взаимодействуют с корнями других растений, микроорганизмами и грибами, обитающими в почве.

Существует два основных вида корневых систем. Стержневая, в которой хорошо развит один корень (он является главным), а от него в стороны отходят менее длинные боковые корни. Растения с такой корневой системой плохо или совсем не переносят пересадку. Они не размножаются путем деления корневой системы. В мочковатой корневой системе главный корень незаметен или его нет, и она представлена многочисленными придаточными корнями.

При развитии проростка из семени корень обычно растет быстрее, чем надземная часть растения. Это необходимо для того, чтобы надежно закрепить растение в почве.

В связи с условиями места обитания и выполнением особых  функций у растений появились корни, которые развиваются не в почве, а на стебле. У  растений тропических лесов, к которым относятся монстеры, сингониумы, филодендроны, часто образуются  придаточные  воздушные корни, свисающие вниз, служащие для поглощения  питательных  веществ и воды. Но не в этом их главная функция. Поскольку стебель этих лиан не способен обвивать опору, то корни служат еще и для закрепления растений на ней. Поэтому если вы решили, что ваша лиана будет расти горизонтально, то направляйте воздушные корни в субстрат. А чтобы получить вертикальный рост, нужна специальная опора, имитирующая ствол. Искусственный ствол можно приобрести в магазине, а можно изготовить самим.  Для этого подберите деревянный шест подходящей величины  и укрепите на нем слой мха с помощью бечевки или мешковины. Часть шеста оставляют свободной, для того чтобы воткнуть его в землю. Для более крупных ароидных, как, например монстера, искусственный ствол должен быть более толстым. Запакуйте наподобие рулета внутрь искусственного ствола-подпорки смесь сосновой коры, торфа и листовой земли в равных пропорциях (заверните шест в сфагновый рулет). При поливах искусственный ствол также необходимо увлажнять. Тогда растение будет запускать свои воздушные корни в мох и таким образом  закрепится на опоре и получать дополнительно воду и питание.

Надо знать, что имеется примечательная особенность воздушных корней — они формируются только в узлах и никогда в междоузлиях. Это учитывают  при черенковании. Нижний срез должен проходить немного ниже узла. При размножении лиан воздушными отводками влажный субстрат прикрепляют к  узлам, но никак не к середине междоузлия.

Другой вид воздушных корней наблюдаем у  известного всем плюща обыкновенного или вьющегося, хотя его скорее следовало бы назвать не вьющейся, а ползающий. У основания листьев на обратной стороне стебля имеются воздушные корешки похожие на щеточки.  Они служат не для питания водой и поглощения минеральных солей, как у ароидных лиан, а для передвижения и поддержки стеблей. С помощью воздушных корней растение по опоре взбирается вверх. Воздушные корни растут до тех пор, пока не коснутся опоры. Если корешок нащупал щель, он тут же изгибается, внедряясь в щель и, утолщается, закупоривает отверстие как пробка. Если стена гладкая, или на пути стекло, то конец корешка утолщается, как ступня, и выделяет клейкий сок. Некоторое время плющ укрепляется на опоре и, разрастаясь, ползет по ней, как многоножка. Легче оборвать стебель, чем оторвать такой корешок от опоры.  Старые корешки, не нашедшие опоры, засыхают и торчат во все стороны. Используя примечательные свойства воздушных корней этого растения можно с помощью различных опор выращивать необычные живые гирлянды на окне или в свободном углу комнаты. Плющ, обвивая опору, очень быстро растет, и его длинные плети можно располагать самыми затейливыми узорами. Следует помнить, что плющ хорошо развивается, только прикрепившись к опоре, тогда листья его становятся больше и красивее даже в тени.

Воздушные корешки, служащие только для поддержки стебля плюща, нетрудно превратить в питающие корни. Для этого изогните стебель растения кольцом и присыпьте землей, так чтобы в землю попала щеточка корней. Верхушка побега должна быть свободной. Закрепите стебель в земле скрещенными спичками или скрепками, шпильками. Спустя некоторое время разовьются почвенные корни. Когда стебель укоренится и в месте укоренения появится свежая поросль, молодое растение можно отделить. И у вас сразу появится новое растение желаемой длинны.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама