С драценой нужно подружиться

Две любимых драцены, с которых и началось мое увлечение цветоводством, потеряли декоративность. На листьях одной появились некрасивые черные пятна, а листья другой начали желтеть и темнеть у ствола. Я решила вернуть им прежнюю красоту.

Срезала стерильным ножом оба растения, оставив небольшие пенечки. Удалила все больные листья у верхушек и поставила их в воду с добавлением эпина. Оголившиеся стволики нарезала на кусочки с одной-двумя почками и разместила в тепличке, побрызгав раствором все того же эпина.

Примерно через месяц верхушки дали корни, один пенек — три новых ростка, а другой засох. Я думаю, из-за того, что он был более одеревеневшим. Пара стеблевых черенков в тепличке тоже погибли, но в основном у всех проснулись почки и выросли корешки.

Верхушки высадила в почвосмесь, состоящую из покупной универсальной земли, песка, торфа и мха сфагнума. Укорененные стеблевые черенки раздала знакомым.

Но новыве отросшие побеги и листья меня не обрадовали. Вид у них не привлекательный. Почему мои драцены потеряли красивый внешний вид? Dracaena deremensis

В продажу поступают растения из оранжерей, где для драцен создаются все благоприятные условия для роста круглый год.

В комнатных условиях драцены тоже продолжают расти и летом и зимой, если им в зимний период не обеспечивают прохладные условия и сниженный полив.

Весной и летом, когда достаточно света и много свежего воздуха, а также отсутствует отопление, сжирающее влажность воздуха, листья растут крупные и сочные. Осенью и зимой качество освещения плохое и недостаточное. Вот и листья вырастают мельче и с пятнами. Поэтому в зимний период драцене нужно самое светлое место, и не помешает дополнительная подсветка. И еще, с началом отопления увеличивают опрыскивание листьев теплой водой. Опрыскивают так, чтобы к темному периоду суток листья успели высохнуть. А поливать нужно только после того как сверху земля в горшке сухая.

Укоренять лучше в феврале до середины апреля. Весной когда начнется рост, будет достаточно света и тепла, и стебель не будет оголенным снизу.

С любим цветком нужно подружиться, чаще проверять почву в горшке, опрыскивать и обмывать листья и чувствовать что ему нужно.

Пикировка, перевалка и пересадка растений

Пикировка прменяется при размножении растений семенами. Для многих растений, как только появляются дружные всходы – наступает пора пикировки растений. Молодые сеянцы пересаживают в другую емкость и прищипывают кончики корешков, что усиливает появление боковых корней и образование боле пышной корневой системы. Обычно пикировку проводят в фазе появления у всходов первого настоящего листа, или двух листьев. Молодые растения осторожно вынимают из посевной ёмкости с помощью остро заточенного деревянного колышка, нитевидный кончик главного корня прищипывают примерно 1/3 и рассаживают в отдельные горшочки, заполненные почвенной плодородной смесью.

Большинство мелкосеменных культур нужно пикировать несколько раз (например, бегонии). Многие однодольные растения переносят пикировки только в самом молодом возрасте. Без пикировки или при запоздалой пикировке густые всходы вытягиваются, полегают и могут погибнуть.IMG_0127

К пересадке комнатных растений приступают тоже весной, с началом роста, чтобы за лето они успели укорениться и окрепнуть. Причины пересадки растений в другой горшок могут быть разными: чрезмерное разрастание корней, перенасыщение почвогрунта солями, в результате подкормок и полива, появление вредителей, непригодность почвы для нормального роста и развития. При пересадке часть грунта или весь заменяется на новый. При необходимости обрезают часть корней или удаляют старые и больные корни. Если проведена обрезка корней, то обязательно  нужно произвести обрезку стеблей или части старых листьев.

Быстрорастущие растения обычно пересаживают ежегодно. В этом случае нужно стараться не нарушать земляной ком и переваливать растения в более просторный горшок. Перевалка – прием очень близкий к пересадке. Он может применяться в течение года неоднократно к молодым быстрорастущим травянистым растениям для получения сильных и хорошо развитых экземпляров. Различие между перевалкой и пересадкой заключается в том, что при пересадке приходится нарушать целостность  кома и удалять его полностью или иногда до половины, а при перевалке ком земли остается практически нетронутым. Различия заключаются также в том, что пересадка временно останавливает рост растений, а перевалка такой задержки не вызывает.

Взрослые большие экземпляры пересаживают через 2 – 3 года, а крупномерные в кадках – только в том случае, если ёмкости стали чрезвычайно тесными. Нельзя пересаживать сильно тронувшиеся в рост, а также зацветающие растения, их пересаживают после одревеснения молодых побегов или по окончании цветения.

Горшки для пересадки используют чаще глиняные или пластиковые. Глиняные горшки больше подходят для растений, которые любят редкие поливы. Корни лучше дышат, и снижается вероятность их загнивания. В горшках с глазурью высыхание почвы происходит медленнее. Новый глиняный горшок перед посадкой замачивают в воде на час. В пластиковых горшках земля дольше сохраняет влагу, поэтому в них делают более высокий дренаж и используют рыхлый водопроницаемый субстрат.

Объем горшка должен соответствовать объему корневой системы, для пальм – быть глубоким, пеперомии и сенполии лучше развиваются в низкой посуде.

Субстрат для комнатных растений представляет собой смесь различных садовых земель (листовая, дерновая, перегной, торф) которые в определенном соотношении и подбираются в зависимости от требований данного растения. В состав смеси обязательно должен входить чистый крупнозернистый песок – он нужен для большей воздухопроницаемости.

На дне горшка устраивают дренажный слой, который облегчает сток лишней воды. Для этого годятся битые черенки, галька, керамзит, крупный песок. Чем слабее корни растения, тем выше должен быть дренаж. Горшки подбирают по размеру корневой системы, обычно на 2 – 3 см в диаметре больше прежних.

При пересадке политые заранее растения извлекают из горшка, осматривают земляной ком и, если корни разрослись, осторожно счищают старую землю, вырезают гнилые части корней, присыпая место среза толченым углем.

У некоторых растений (аспидистра) часть корней снизу и с боков обрезают или разделяют куст на несколько частей. Не следует укорачивать очень толстые мясистые корни, повреждение которых может погубить растение (агапантус, кливии).

При посадке на водосточное отверстие вазона кладут выпуклой стороной кверху черепок, затем дренажный материал. На дренаж насыпают немного земли, и помещают в центр емкости растение, постепенно добавляя землю, уплотняя ее по стенкам так, чтобы в земляном коме и между корнями не осталось пустот, иначе из-за оставшихся воздушных «карманов» могут подсохнуть корни. Поверхность почвы должна быть на 1,5–2 см ниже края горшка. При посадке нужно следить, чтобы корни растения сверху были присыпаны землей на 1–1,5 см. У деревьев и кустарников (лимон, кофейное дерево) нельзя заглублять корневую шейку, у травянистых, имеющих корневую розетку (камнеломка, нефролепис) – точку роста. Некоторые ароидные (монстера, сингониум, филодендрон) следует сажать глубже, чем они росли до этого, чтобы часть воздушных корней оказалась в земле, что улучшает питание растения и придает ему большую устойчивость.

После завершения работы почву обильно проливают теплой водой, следя за ее окончательной усадкой. В последующие 3–4 дня земля должна оставаться влажной. В дальнейшем производят обычный полив. Нужно помнить, что пересадка одновременно ослабляет растения, поэтому их лучше держать в течение двух первых недель в теплом и светлом месте, но не на солнце и часто опрыскивать. Спустя месяц растение можно подкармливать.

(по материалам Г. Журавкиной)

Чтобы рассада была здоровой (10 советов)

Скоро весна и подошло время высевать семена на рассаду. Что бы у вас рассада росла здоровой и крепкой, нужно позаботится о некоторых мелочах, которые на первый взгляд покажутся неважными и  необязательными.

IMG_0126В первую очередь для рассады выделяют подоконник (или часть его), освобожденный от комнатных цветов и вымытый раствором стирального порошка или моющими средствами. Потому что комнатные растения являются рассадником многих болезней и вредителей. Все они: мучнистая роса, фитофтора, вирусы и бактериозы, клещи, щитовки, белокрылки и нематоды с радостью перейдут на нежные сеянцы. Пораженная болезнями или вредителями рассада если не погибнет, то будет хилой и нежизнеспособной, с которой вы будете мучиться всю весну.

Тщательно моют не только подоконник, но и окно, и простенки. Емкости для рассады также моют и ополаскивают слабым раствором марганцовки. Для профилактики, если в доме имеются вредители комнатных растений,  опрыскивают подоконник и емкости инсектицидом против летающих и бескрылых насекомых.

IMG_0324Во-вторых, почву для рассады лучше приготовить самому – более надежно и не сложно. Покупные субстраты часто состоят из одного торфа или из отработанной тепличной земли с неизвестным содержанием удобрений и не редко завышенным.
Земляная смесь должна быть рыхлой, хорошо удерживать влагу, содержать питательные вещества, иметь нейтральную реакцию рН и быть чистой от возбудителей болезней и вредителей. Смешивают перегной, торф, промороженную землю огорода и песок в соотношении 1:1:1:0,5 объемных частей. Ни в коем случае нельзя под посев брать землю, использованную в прошлом году.

В-третьих,  любой правильно приготовленной земляной смеси могут быть споры возбудителей болезней, яйца насекомых, черви и нематоды, присутствие которых не желательно для всходов. После приготовления почвы, ее нужно пропарить на материи над кипящей водой в течение 30 – 60 минут, в зависимости от объема. Не используйте для дезинфекции земли духовку или микроволновую печь, в них разрушается структура почвы и ее свойства. Вместо пропаривания можно подготовленную почву уже в ящиках, за сутки до посева, пролить горячим и концентрированным раствором марганцовки (0,01 %, или 1 г на 10 л).

Не помешает и четвертое мероприятие. Замачивание семян перед посевом на несколько минут в слабом растворе марганцовки (0,001 – 0,005 %, или 0,1 – 0,5 г на 10 л) или в 0,2 % растворе фундазола.  Мелкие семена замачивают 3 – 5 минут, крупные — до 20 минут. Если размер семян меньше 2 мм, то перед посевом их не замачивают, а поливают 2-х дневные всходы.

IMG_0340Нельзя в домашних условиях опудривать семена фундазолом и другими ядохимикатами. Это опасно и вредно для здоровья, кроме того, в сухом виде пестициды не эффективны, а земле после растворения они могут вызвать токсикоз у молодых проростков.

В-пятых, семена скорее прорастут, а сеянцы будут более устойчивыми к болезням и неблагоприятным условиям, если применить стимуляторы роста: гумат, эпин, циркон, растворы витаминов В1, В2, В6 (способы и сроки обработки будут указаны на упаковке). Стимуляторы роста могут даже реанимировать просроченные семена.

Препарат альбит защищает от болезней, всходы растут ровными, крепкими (замачивание семян на 3 часа, 1 капля на25 мл воды). Укоренит поможет рассаде пустить новые сильные корни, и предохраняет растения от загнивания (полив рассады, 1 таблетка на 10 л). Атлет защитит рассаду от вытягивания и от стрессовых состояний (полив или опрыскивание рассады). Стебель будет толстым и коренастым при любых условиях.

В-шестых. Важно соблюдать глубины и плотность посева. Мелкие семена смешивают с мелким песком и рассыпают по поверхности. Крупные семена высевают в бороздки и засыпают просеянной землей слоем в толщину семени. При заглублении у проростков все питательные вещества израсходуются (или их не хватит) для выхода ростков на поверхность, а для роста и развития листочков почти ничего не останется. При мелком посеве корешки окажутся на поверхности и чтобы им проникнуть в землю опять будет затрачена лишняя энергия. И в первом и во втором случаях рассада будет слабой.

Фузариозное увядание  рассады IMG_0347Загущенные всходы вытягиваются, сильнее болеют и чаще погибают от черной ножки.

Чтобы у подрастающей рассады стимулировать рост дополнительных корешков, к растениям подсыпают землю.

В-седьмых. Каждый сорт или гибрид сеют в отдельный ящик, так как у них разные сроки прорастания, скорость роста и устойчивость к болезням. К тому же, их будет труднее перепутать.

В-восьмых. Рассада должна расти при хорошем освещении. Искусственное освещение при ранних сроках посева просто необходимо. Для освещения лучше и безопаснее применять лампы дневного света или специальные. Досвечивают с момента раскрытия семядолей 2 недели по 16 часов, затем достаточно 10 — 12 часового светлого время.IMG_9217

В-девятых. Рассада не любит излишнего тепла. Сразу после появления всходов оптимальная температура днем 16—19 градусов, ночью чуть ниже. Когда рассада подрастет температуру повышают до 20—25 градусов. Для теплолюбивых экзотов нужно соблюдать температурный режим, который указан на пакетике  семян.

И последнее, десятое, требование. Необходимо постоянно следить за влажностью почвы и воздуха. Все прекрасно знают, что поливать рассаду нужно теплой водой или водой комнатной температуры. Рассада в комнатных условиях страдает от сухого воздуха. Поэтому любые действия для повышения влажности подойдут (емкости с водой, опрыскивание, увлажнители воздуха, мини теплички).

Полезно знать о семенах перед посевом

для начинающих1ф2

 Вы посеяли семена и появились всходы. Одни проросли раньше, мощные, толстенькие, быстро растут, а другие хиленькие, ели держатся на стебельке.

Сортировка. Самые крепкие и здоровые растения вырастают из хорошо вызревших и качественных семян. Потому перед посевом желательно семена отсортировать. Это можно сделать при помощи воды. В стакан с водой комнатной температуры высыпают семена и ложкой перемешивают их с водой, чтобы полностью смочить. Затем делают 5-7 вращательных движений как при размешивании сахара в чае. Через несколько минут плавающие сверху семена удаляют – они в основном недоразвитые или недозревшие. Остальные через ситечко отделяют от воды и выкладывают на салфетку для обсыхания. Этот метод подходит для семян, не имеющих опущения.

IMG_0384Сроки посева. Чтобы получить здоровые сеянцы, важно соблюдать сроки посева комнатных растений. Семена одних видов (гранат, евгения, мурайя, стрелиция) высевают срезу после созревания, других — весной или летом (куфея, мирт, пеларгония, фатсия, фуксия). Обычно позднее июля посев не поводят, так как развитие молодых растений придется на период с коротким световым днем. А цветочные культуры с долгим периодом прорастания (аспарагусы, венерины мухоловки, камелии, панданусы) или медленным развитием всходов (бегония клубневая и вечноцветущая) сеют в декабре-феврале, чтобы к моменту появления всходов и формирования стебля было достаточно солнца и тепла.

Замачивание семян. Перед посевом семена средних и крупных размеров замачивают в охлажденной кипяченой воде от 2-12 часов (амариллис, амбутилон, вашингтония, гибискус, глориоза, драцена, кордилина, кроссандра, олеандр)  до 3 суток (кофе, пассифлора, стрелиция, финики). Семена аспарагуса, пассифлоры, в течение суток держат в теплой воде при температуре 25–30° С, затем слегка подсушивают и высевают.

С целью предохранения всходов от грибных и бактериальных заболеваний применяют способ протравливания семян раствором перманганата (марганцовокислого) калия 1 г на литр воды в течение 5 мин. Семена опускают в раствор в плотных тканевых мешочках, после чего подсушивают и высевают (амбутилон, броваллия, кактусы, колеус, пеларгония, фуксия, эустома).

Ускорить прорастание семян и буквально возродить просроченные или травмированные семена поможет гормонизация – обработка растворами гормонов роста (ауксинами). Замачивают в слабом растворе (0,01%) гетероауксина в течение 6–24 часов, пока на них не появится «слюнообразная» пена, что означает пробуждение семян. Набухшие семена слегка просушивают, чтобы они не слипались, и сразу высевают на заранее подготовленный субстрат (глоксинии, цикламен, мирт, стрелиция). Раньше в народной практике семена намачивали в растворе мочи (30–35 %) крупного рогатого скота, содержащей ауксин. Такими же свойствами обладает навозная жижа (разведенная в 20 раз).

Современные технологии дают возможность использования специально разработанных препаратов для предпосевной обработки семян и ростовые вещества.

Иммуноцитофит — 1 таблетка на 1 ст.л. воды, замачивают в растворе 2-3 часа или держат до прорастания.

Циркон — 1 капля на 150 мл воды, замачивают 10-12 часов (фикус, кордилина, кофе). Или семена обрабатывают в растворе препарата (3-4 капли Циркона на 100 мл воды) в течение 6-8 часов. Всхожесть семян увеличивается на 15-18 % и ускоряется появление всходов на 4-5 дней.

Эпин — 2 капли на 100 мл воды, замачивают 16-24 часа. Или Эпин-Экстра — 4 капли на 100 мл воды, в течение 8 – 10 часов (гранат, кроссандра, фаукария, циперус).

Корневином — опудривают семена или поливают раствором бороздки 1 г на 1 литр.

Поможет повысить всхожесть семян, и получить более развитую рассаду обработка микроэлементами (олеандр, гербера, нолина, камелия).

При замачивании нужно следить за уровнем раствора, чтобы набухшие семена не пересыхали.

IMG_0391Проращивание. Семена средних размеров проращивают в неплотно закрытых емкостях на влажной основе (на марле, бумажных салфетках, ватных дисках), или накрывают влажным материалом и сверху.  Нужно заботиться о поддержании влаги и не допускать подсыхания семян. Крупные семена удобно проращивать в гидрогеле до появления ростков или настоящих листьев (в зависимости от высоты слоя геля). В почву высаживают вместе с прилипшими кусочками геля.

Никогда не следует проращивать в одной и той же посуде одновременно семена разных растений, так как выделяемые из оболочек вещества отрицательно воздействуют  на разные виды, и даже сорта.

Перед прорастанием семенам местных растений из умеренных широт, и близких к умеренным (бересклет, барбарис самшитолистный, кампанула, хвойные и плодовые), требуюется предварительная обработка. Поэтому что у многих этих растений чтобы пережить суровую зиму выработался механизм, контролирующий прорастание семян. Это либо толстая оболочка, не пропускающая влагу. Или содержащиеся в покровах семян ингибиторы (смола, масла), тормозящие прорастание. Либо незавершенность развития зародыша (адонис, бересклет, горечавка купальница, печеночница,  злаковые и древесные растения).

Скарификация. Непроницаемость твердых оболочек устраняют скарификацией – механическим, химическим или термическим повреждением их. Для чего существует несколько способов:

Механическая скарификация. Семена с твердыми оболочками высыпают в банку с мелкотолченым стеклом. Банку в течение некоторого времени встряхивают, и на оболочках образуются надрезы и уколы, через которые сможет быстрее проникнуть вода (банан комнатный, камелия, пальмы).

Для ускорения прорастания крупных семян, как у финиковой пальмы, на оболочке напильником делают надпил ( финиковая пальма, хурма).

IMG_5353Химическая скарификация. Погружение в концентрированную серную кислоту от 1 минуты до 4 часов (аконит, боярышник, кизил, кизильник, пион молочноцветковый, чемерица, фиалка сорория), погружение в кипяток на 10-15 секунд (гинго, цикас). Серную кислоту после использования сначала выливают в воду (но не наоборот), а семена промывают под струей воды.

Термическая скарификация. Прогревание при температуре 30-50 градусов 1 час (апельсин, мандарин, лимон, камелия) или 1-2 дня (банан, драцена, кокос и другие пальмы, цикас).

У семян пасленовых, тыквенных, ириса и барбариса покой прерывают, подвергая их воздействию переменной температуры (выдерживают при 20 градусах в течение 16-18 часов, а затем при 30-40 градусах в течение 6-8 часов).

Масла у зонтичных культур удаляют промыванием в теплой или горячей воде (астранция).

Из семян хвойных (араукария, ель голубая, кипарис) необходимо перед посевом удалить смолы, замачивая их в воде, с добавлением несколько капель нашатырного спирта.IMG_0418

Стратификация.  Физиологическая задержка развития зародыша устраняется при помощи стратификации (длительное воздействие низкой температуры и воды).

Для стратификации свежесобранные семена извлекают из плодов и сразу закладывают во влажный, хорошо промытый песок (I:3). Емкость с песком и семенами ставят в холодное помещение с температурой 0-5 градусов. Обязательно снабжают этикетками с указанием названия растения и даты начала стратификации. Через каждые 20-30 дней смесь высыпают, увлажняют и перемешивают. Стратификацию ускоряют, выдерживая семена в мокром песке (льняной материи) при температуре 14-19 градусов.

Сроки стратификации разные: например у бальзамина 10-14 дней, бересклета – 30, розы – 90-180, семена для бонсая 60-150 дней (например, персик – 120, абрикос – 100, магнолия – 150, боярышник – 305 дней).  Желательно оканчивать стратификацию в конце февраля или в начале марта.

Зная продолжительность стратификации и желаемое время появления всходов, можно рассчитать дату посева. Когда семенам необходима продолжительная стратификация, а они получены поздно (глубокая осень, или зима). Если их сразу посеять или провести стратификацию, то всходы появятся где-то во второй половине лета. Совершенно очевидно, что такие сеянцы будут плохо зимовать. Поэтому гораздо разумнее положить их на хранение в морозильную камеру и посеять их в положенные сроки.

Семена некоторых растений (розы, финик, бересклет и др.) в природе прорастают после того, как пройдут через пищеварительный тракт птиц, где подвергаются воздействию кислот. По аналогии с природой семена можно обрабатывать различными химическими реагентами. Как правило, концентрированными кислотами. В домашних условиях такой метод практически не приемлем, единственная альтернатива – длительная стратификация.

Хорошей всхожести некоторых растений способствуют многократное промораживание посевного материала. Для этого семена помещают в небольшие ёмкости, заливают водой, чтобы она полностью их покрывала. Затем на несколько часов их оставляют в комнате, и на такое же время убирают в морозильную камеру (не выше минус 3 – 4° С). Так повторяют несколько раз. Обычно ночью оставляют ёмкости в морозильной камере, а днем – в комнате. Многократное промораживание и оттаивание семян приводит к дружному прорастанию без дополнительной стратификации.

Охлаждение улучшает развитие сеянцев ряда растений и ускоряет цветение (декоративные перцы, паслены, тагетис для выгонки, петуния, целозия), наклюнувшиеся семена выдерживают несколько дней при температуре плюс 3 – 5° С.

В целях получения здоровых растений проводят промышленные способы обработки семенного материала. Инкрустирование. Семена покрывают тонким слоем связующего полимера с добавление пестицидов, не дающих развиваться грибным болезням, питательных веществ или стимуляторов роста. К обволакивающему составу добавляют краску, чтобы было заметно, как ложатся семена при посеве.

Другой промышленный способ подготовки к посеву мелких семян — дражирование, или гранулирование, когда их покрывают специальной защитно-питательной оболочкой. При этом мелкие семена увеличиваются в размерах, приобретая овальную форму, очень удобную для посева. К обработанным таким образом семенам нельзя применять  другую предпосевную обработку, чтобы не разрушить нанесенную оболочку и не лишить приобретенных преимуществ.

IMG_9213

Сроки прорастания семян. Всегда нужно знать сроки прорастания семян, чтобы их вовремя посеять и потом не тревожить посевы поисками появление ростков. Одни всходят на 2-5 день, (адениум, баухания, декоративный перчик, пахиподиум), другие через 7-10 дней (колеус, мирт, циперус), но у большинства растений семена прорастают на 20-30 сутки. Семена лавра или трахикарпуса прорастают через 40-70 дней. Ждать всходов кофе или граната придется не менее 1,5 месяца, цитрусовых – до 45 дней,  цикламена и финиковой пальмы – 40, а старые семена пальм (хранившихся длительное время) прорастают через I-2 года. У разных видов фикусов и в зависимости от свежести семян всходы появляются через 10 дней или через 5-8 недель.

Глубина заделки семян в почву не должна превышать 3 размеров высоты семени. Семена средних размеров (цикламен, гранат, бальзамин, колеус, пеларгония) нуждаются в присыпке для лучшего прорастания и укоренения. Глубина заделки равна диаметру семян.

Для равномерного посева мелкие семяна можно смешивать с мелким песком в соотношении на 1 г семян 10 г песка.

Практически все мелкие семена (толстянки, бегонии клубневые) и светолюбивые (более того, их всхожесть увеличивается при досвечивании) и не требует заделки в почву. Сеют поверху, не засыпая землей: баухинию, бегонию, бромелиевые, гардению, глоксиниию, декабриста, евгению, каллистемон, кальцеолярию, качуконосы, колеус кофе, кроссандру, литопсисы, меконопсис, мирт, непентес, нертеру, пахистахис, росянку, саррацинию, сенполию, стефанотис, стрептокарпус, тибухину, хойю, цинерарию.

Прежде чем сеять мелкие семена можно землю покрывать равномерно тонким слоем снега и слегка его утрамбовать. На белом снегу хорошо видно, насколько кучно легли семена. К тому же при таянии снега семена затягиваются на нужную глубину.

После посева землю поливают и накрывают стеклом или ставят емкость с посевами в новый полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов. Каждые 2-3 дня посевы проветривают. Увлажнять посевы нужно осторожно с пульверизатора с мелко дисперсионным распылением.

IMG_0085

Почва. Семена высевают во влажную почву. Ее предварительно поливают, чтобы влага впиталась, а земля была рыхлая и не прилипала к рукам. При посеве крупных семян (как у перца и граната) в бороздки, водой проливают борозды перед посевом, а семена прикрывают рыхлой и влажной почвой.

По составу почва для посева семян может быть разная. Наилучшим образом себя зарекомендовал биогумус универсальный с триходермином.  Биогумус и триходермин содержат живые почвенные бактерии, подавляющие корневые гнили и рост патогенных почвенных грибов. Пропаривать его не нужно! Землю без триходермина лучше предварительно стерилизовать в дуршлаге над паром 30 мин.

Свет или темнота. На прорастание семян влияет свет и темнота, либо их определенное чередование. Например,  семена лобелии и табака в темноте не прорастают совсем. Цикламен и кактусы прорастают только в темноте, а кальциоляря, гардения и эвкалипт — лучше на свету.

Подросшие сеянцы пикируют в фазе семядолей или 1-3 настоящих листьев. Заглублять вытянувшуюся рассаду можно лишь у некоторых растений (у колеуса, диффенбахии, драцены, декоративного перца, астры, бархатцев, декоративной капусты, циннии).

Азалия размножение черенками

азалия IMG_8589Азалию размножают верхушечными черенками. На черенки берут вызревшие, но не одревесневшие молодые побеги. Черенковать растение можно круглый год, но по личному опыту, лучше весной и летом, это объясняется тем, что температура воздуха держится в пределах 23–25 градусов, что необходимо для черенков. Черенки снимают длиной около 6–7 см, затем обрезают у них верхушку, ставят на 4 часа в раствор гетероауксина как указано на упаковке пакетика. Для укоренения можно применить и другие порошкообразные препараты и приготовить ростовую пудру.

Для приготовления ростового порошка нужное количество регулятора роста растворяют в водке или спирте, а затем тщательно перемешивает с тальком (30 г на 20 мл раствора водки). После испарения влаги полученную массу растирают в порошок,  к которому добавляют 3 г каптана. Этот фунгицид не только препятствует развитию грибных болезней, но и усиливает действие регулятора роста. Нижний конец черенка сначала погружают в воду, а затем окунают в порошок. После такой обработки черенки заворачивают во влажную материю и помещают в холодильник на сутки, для того чтобы стимулятор проник в ткани растений. Черенки по 3 штуки высаживают в горшок с рыхлым субстратом следующего состава: верховой торф — 1 часть, песок — 0,5 части. Почва должна иметь кислую реакцию рН равную 5,5. Поверх субстрата насыпают 2-х сантиметровый слой перлита (песка) и увлажняют. Перед закладкой субстрата на дно горшка помещают дренаж слоем 10 см, из песка, битого кирпича или керамзита. Посаженые черенки накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовой пленкой в течение первых 10 дней не поливают. Проветривают их каждый день. Через 8–10 недель появляется каллус и корешки. После чего приступают к закаливанию черенков. Вначале черенки оставляют без укрытия не 10 минут, с каждым днем увеличивая продолжительность. Через месяц снимают укрытие, и укорененные черенки пересаживают в горшки с таким же субстратом, как и при укоренении. Через 10–15 дней (как приживутся корни) у пересаженных растеньиц прищипывают верхушку. Подкармливают разбавленным в 2 раза 0,1 процентным полным минеральным удобрением с добавлением микроэлементов. В дальнейшем подкормки проводят не реже одного раза в две недели.

Когда отцвела гусмания

Назрела необходимость пересадки гусмании. Как поступить со старой отцветшей розеткой? Молодые отсадить в свежую почву? Какую почву лучше взять? Можно ли использовать готовый субстрат для орхидей? гусмания

После цветения гусмания отмирает, но одновременно у основания пробуждаются почки возобновления, дающие многочисленные отпрыски. Через 1,5–2 месяца они формируют по 3–4 листа и слабую корневую систему. Но после отделения их от старой розетки и пересадки в отдельный вазон они в 99 случаях из 100 погибают. В обычных комнатных условиях маленькие детки практически не укореняются, правда, во многом это зависит и от жизнестойкости данного сорта гусмании.

Самое первое условие — это отделение деток как можно позже, после полного отмирания материнского растения. Тогда молодые корешки начинают всасывать питание из почвы самостоятельно и легче приживаются после пересадки. Пока материнская розетка живая, питание деток идет за ее счет. Они как котята присосавшиеся к материнской груди. Корешки у молодых отпрысков не имеют корневых волосков и не способны перейти на самостоятельное питание.

После отделения деток для, их укоренения нужно создать определенные условия — длину дня не менее 10 часов, тепло (24,5–28 градусов) и высокую влажность воздуха (поставить растения в пустой аквариум, который накрывают сверху стеклом). При этом листья нужно 1–2 раза в день опрыскивать теплой и мягкой водой, почва должна быть постоянно влажной, поливать только теплой отстоянной водой, температура воды на 3–5 градусов выше температуры воздуха в комнате, освещение рассеянное (возле восточного или западного окна).

Пересаживать отпрыски лучше весной. Их осторожно отделяют вместе с корнями, даже можно с кусочком старого растения, и высаживают в емкости, заполненные субстратом из листовой земли, сосновой коры и песка (3:1:1). Можно использовать почвосмесь из легкой дерновой, листовой, перегнойной земли, торфа и песка в соотношении 1:1:1:1:0,5, или готовую почву для бромелиевых. Готовый субстрат для орхидей бывает разный и лучше не рисковать, и не использовать его для посадки деток гусмании.

В террариуме, в тепле и при рассеянном свете молодые растения вскоре начинают расти, и к осени имеют хорошо развитые корни. Когда детки укоренятся и окрепнут, при желании их приучают к обычным комнатным условиям.

Если есть дачный участок с тепличкой для огурцов, то на лето молодые саженцы гусмании можно перенести в тепличку. Но в первые дни вокруг деток нужно создать пленочный каркас, который постепенно удаляют. Растения прямо в вазонах закапывают в почву, так чтобы край горшка совпадал с уровнем почвы на грядке. Вокруг втыкают 3–5 колышков, размером чуть выше растений. На колышки накидывают полиэтиленовую пленку или спанбонд. В конце августа гусманию возвращают в дом.

Как размножить каучуконосный фикус

IMG_0049Укорененный листок фикуса уже 2 года не желает расти. Мне сказали, что его нужно размножать не листком, а черенком или верхней частью стебля. А так как я укоренила, стебель не появится и дальнейшего роста не будет. Правда ли это?

Фикус с толстыми крупными темно-зелеными листьями называются каучуконосный (Ficus elastica). Листик такого фикуса легко укореняется. Укорененный листок может очень долго жить в одиночку, пока не состарится. Иногда может вырасти новый листик. Но стебель из листового черенка фикуса не образуется и нового растения никогда не вырастет.

Чтобы получить молодое растение, черенок должен быть вырезан из стебля.  Или листочек должен иметь маленький кусочек стебля со спящей почкой возле основания черешка.

Обычно на черенок обрезают верхнюю часть стебля с 2–3 листочками на нем. Нижний лист у черенка обрезают полностью, а верхние укорачивают на 1/3 часть от их длины. Перед посадкой черенки надо опустить ненадолго в воду, чтобы дать стечь млечному соку.

Потом черенок высаживают в плодородную землю: смесь дерновой и листовой земли, торфа и песка (2:2:1:0,5),  или в смесь торфа с песком. Накрывают чистым полиэтиленовым пакетом, и ставят в теплое место. Укоренение длится около 20 дней. Лучшее время для укоренения март–апрель. Черенок можно укорениться в воде, но это будет намного дольше, около 30 дней.

Когда экономят посадочный материал, фикусы укореняют листовым черенком с кусочком побега и почкой. Длина черенка зависит от длины междоузлия и чем длиннее, тем лучше. Нижнюю часть черенка чуть-чуть расщепляют ножом. В расщеп вставляют маленький камешек или кусочек спички. Лист сворачивают в трубку относительно центральной жилки и связывают. Внутрь трубки вставляют любую длинную палочку (длиннее листа). После посадки черенка, палочку втыкают в почву, чтобы зафиксировать лист. Так черенок не будет выпадать из горшка.

Стеблевые не верхушечные черенки с 2–3 междоузлиями высаживают в неглубокую емкость, располагая побег горизонтально. Сверху стебель закрепляют шпильками.

Можно размножить фикусы воздушными отводками. Для чего под 4–6 верхним листом стебель обвязывают полиэтиленовой пленкой в виде маленькой юбочки, которую заполняют влажной почвой или любым удерживающим влагу материалом (мох, перлит, губка). Сверху юбочку завязывают для снижения испарения воды. А чтобы не сломался стебель, сооружение нужно подвязать к опоре или крепкому соседнему стеблю. Для ускорения корнеобразования, стебель повреждают. Делают острым ножом косой надрез под узлом или посередине междоузлия. В надрез вставляют кусочек спички или пластмассы. Но, укореняя фикус в холодную погоду, лучше не делать надреза, чтобы побег не загнил. Увлажнять почву удобно из одноразового шприца.

Для успешного укоренения черенков необходима температура 24–32 °С.

Фикусы неприхотливые, теневыносливые растения, кроме фикуса карика. Некоторые из них (ф. лировидный и ф. крохотный) нуждаются в высокой влажности воздуха. Тропические виды содержат зимой при температуре 15–20 °С, а субтропические (ф. карика и ф. крохотный) —  при более низкой температуре, 8–10 °С. Фикусы не терпят пересыхания земляного кома. Легко переносят обрезку и нуждаются в формировании кроны. Земельная смесь: дерновая и листовая земля в равных количествах. Размножают семенами, черенками и воздушными отводками.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама