Подготовка почвы для комнатных растений и рассады

Почва не должна содержать неперепревших растительных остатков (корней, листьев), крупных камней и мусора. Перед посадкой землю просеивают через крупное сито или перебирают руками. Видимые черви, личинки насекомых удаляются. Если нет уверенности в том, что почва не заражена патогенными организмами, ее нужно продезинфицировать. Можно землю, насыпанную в ведро пролить кипятком или горячим, 90 ° С,  раствором марганцовки и накрыть сверху для более длительного сохранения высокой температуры. Но лучше почву пропарить, используя для этого любую большую старую кастрюлю или ведро. На дно емкости наливают воду,  высотой на 1/4 объема. Над водой, на высоте 1/3 от дна, устанавливают крышку с просверленными отверстиями (решетку, миску-дуршлаг), которую застилают кусочком ткани, чтобы не просыпалась насыпанная земля. Сверху закрывают плотно крышкой и ставят кипятить не менее 40 минут. Обеззараживание почвы в духовке требует осторожности. Слой земли должен быть не более 8 –10 см, а температура – не выше 60 – 80 ° С. термическая обработка почвы вызывает гибель не только патогенных микроорганизмов, но и полезных. Стерильная почва очень быстро, в течение 2 – 3 недель заселяется новыми обитателями, как вредными, так и полезными. Для того чтобы первых было как можно меньше, рекомендуется к обеззараженной охлажденной почве добавлять биогумус в соотношении 1: 10.

 Можно ли укоренить розу из букета?

Как укоренить в воде розу, подаренную мужем, спрашивает Оля.

 Черенки розы укореняют в воде, песке, опилках, перлите, и другом субстрате. Однако не все виды грунтовых роз укореняются одинаково хорошо и быстро, есть и трудноукореняемые. Укоренить их порой не так просто; ждешь, ждешь, а корней все нет и нет. В воду на дно банки желательно насыпать промытого песка слоем 1-2 см – он создает благоприятную среду и укрепляет черенки. Нижнюю часть черенков желательно смазать гуматом натрия или гетероауксином, подсушить в течение 1,5-2 часов и вновь поставить в вазу с водой. Это стимулирует корнеобразование. Необходимо также опылить (или промыть) срезы фундазолом, который препятствует развитию патогенных грибов и плесени.

В первое время черенок почти не нуждается в питании, для поддержания его жизни достаточно обыкновенной мягкой воды. Нарастание каллуса (наплыв) наиболее активно происходит при температуре 25-28 ° С, поэтому банку с черенками надо поместить в теплое место. Такая температура особенно необходима трудноукореняемым сортам розы.

На образовании каллуса черенок расходует много энергии, поэтому ему надо дать питательные вещества заранее, не ждать когда появятся корни. То есть поставить черенки в питательный раствор следующего состава в расчете на 1 л:  калийная селитра — 0,25 г; мочевина — 0,18 г; суперфосфат — 0,29 г; сернокислый магний — 0,28 г. Можно добавить каплю 1%-го раствора микроэлементов.

У трудноукореняющихся сортов образование каллуса занимает длительное время, 50-60 дней и дольше. А если своевременно не поместить побеги в питательный раствор, то черенки даже с образовавшемся мощным каллусом могут не развить корней и погибнуть от истощения. Усыхание и опадение листьев говорит о том, что растениям не хватает питания.

Когда образуются корешки до 0,5 см длиной их нужно посадить в маленькие горшочки, заполненные смесью дерновой земли, перегноя и песка (3:1:1).

Большое затруднение вызывает зимовка укорененных черенков в первый год жизни. Корневая система у них очень слабая. Поэтому их необходимо предварительно подготовить к зимовке. Для чего удаляют листья и невызревшие части побегов если они появились. Черенки опрыскивают 0,5 %-ным раствором медного или железного купороса. Осенью горшки с черенками закапывают в почву, а с наступлением холодов окучивают землей, засыпают сухими листьями, прикрывают еловыми лапками 15 см слоем. И еще сверху на укрытые укорененные черенки хорошо поставить вверх дном ящик иди твердую картонную коробку с отверстиями. Это защитит растения от перепада температур.

Но те сорта роз, которые не зимуют в открытом грунте на собственных корнях, всеравно пргибнут. Поэтому многие розы прививают на подвои с более змостойкими корнями.

Весной розы высаживают в школу для доращивания или сразу на постоянное место.

Прививка лимона почкой

Прививка лимона почкой (окулировка) мало чем отличается от прививки других плодовых деревьев. Залог успеха — хорошее сокодвижение, правильная срезка глазка (почки) и быстрота операции. Прививать можно даже в конце лета, но в Вашем случае целесообразно дождаться весны. Хорошее сокодвижение бывает тогда, когда молодые побеги начинают быстро расти в длину, а листики разворачиваться и отходить от растущего побега. В это время кора хорошо отходит от стволика, что является главным условием удачной прививки. Глазки берут со средней части ветки плодоносящего растения. Оптимальная толщина 4-5 мм. Срезают глазок со щитком – корой вокруг и тонким слоем древесины. Удобно это делать бритвенным лезвием “Спутник”.  Им легко вырезать глазки, и кончики щитка получаются закругленными, что упрощает введение глазка в т-образный разрез. Если у Вас нет соответствующих навыков, можно поступить проще. Отрезать от ветки черенок с листом, так чтобы ниже и выше черешка листа оставалось 1,5 –2 см черенка. Затем нужно поставить черенок торцом на твердую поверхность и, держа за черешок листа, сделать рез вдоль продольной оси черенка, отделив от него глазок со щитком. Старайтесь, чтобы на щитке оставалось как можно меньше древесины.

Последовательность операций при окулировке следующая. На подвое выбирают место для прививки (гладкое, без почек и шипов) и дезинфицируют его спиртом или водкой. Инструмент тоже надо перед операцией дезинфицировать. Толщина подвоя в месте прививки должна быть 5-8 мм. Далее на подвое бритвенным лезвием делают поперечный надрез коры до древесины не длиннее 1 см. Затем из середины поперечного надреза вниз делают продольный надрез 3-4 см. Далее тупым кончиком небольшого ножа раздвигают кору от поперечного надреза вниз по продольному разрезу и сразу же прижимают ее назад, чтобы не сох обнажившийся камбиальный слой. Можно даже чуть закрепить кору кусочком прозрачного скотча или изолентой нам время подготовки глазка и место для прививки подготовлено. Теперь надо быстро вырезать глазок и вставит его под кору. Вставлять глазок надо держа его за черешок листа. Затем узким скотчем снизу вверх плотно обматывают прививку, чтобы нижняя часть щитка плотно прижалась к камбию подвоя. Обмотка должна быть герметичной (герметичность дает липкий слой скотча), но саму почку не закрывать. Для гарантии герметичности можно потом обмотать прививку еще и сверху вниз. Под оберткой создается особый микроклимат, способствующий быстрому срастанию тканей. Показателем, что все в порядке будет черешок листа. Если недели через полторы-две он пожелтеет и сам отпадет, значит, прививка удалась. После этого надо ждать около месяца и только тогда снимать обмотку. Под прозрачной обмоткой видно как зарастает поврежденное место.

Ветку над местом прививки срезают на расстоянии 5-8 мм, дают просохнуть 20-30 минут и замазывают садовым варом или пластилином. Категорически нельзя применять заменитель садового вара на основе нефтепродуктов – начинается гниение в месте среза.

Если приходится прививать толстые ветки цитрусовых, 10 мм и более, надо для глазка выбирать самую большую почку. Маленькая почка может зарасти, так как у сантиметровой ветки кора толще 1 мм.

Размещение растений в комнате

IMG_1197Для того чтобы комнатные растения  создавали уют необходимо правильно их разместить. А чтобы они в вашем доме не чувствовали себя «пришельцами с другой планеты» ассортимент цветочных растений следует подбирать в соответствии с тем, насколько освещена комната, куда выходят её окна, какова в ней температура. Так как растения бывают светолюбивые или теневыносливые, теплолюбивые или способные хорошо расти в прохладных помещениях.

Глиняные или невзрачные пластмассовые горшки лучше поместить в специальные кашпо: керамические, стеклянные или деревянные. В один цветочный горшок или плошку можно посадить несколько небольших растений с одинаковыми требованиями к почве, температуре и влаге.

Цветы можно разместить на полу, на подиумах, на шкафах, полках и столиках, подвесить на стенах, у окон и дверей, на подоконнике.

Чтобы меньше затенять комнату цветы расставляют перед окном на специальных подставках, тогда, растения будут получать достаточно света.

На окнах с узкими подоконниками и с расположенными под ними батареями центрального отопления лучше выращивать ампельные растения в подвесных кашпо или на стеклянных полочках. Подвешенные растения создают как бы парящее в воздухе панно из зелени.

Ампельные растения красиво выглядят на полочках, прикреплённых на освещенной стене или около окна.

Для северного окна рекомендуются такие растения как: аспидистра, аспарагус, адиантум, драцена узколистная, калатея, кипарисовик горохоплодный, маранта, монстера, нефролепис, пеллея, птерис критский бело-полосатый, пеперомия седоватая и магнолиелистная, хамедорея, цефалотаксус костянковый.

На окне, выходящем на запад, прекрасно растут: аглаонема, арегелина, антуриум, бегония королевская, кордилина, коринокарпус гладкий, ливистона китайская, мирэина африканская, ропалостилис, санхезия, фуркрея.

Для южного окна подойдут следующие растения: аглаонема, диффенбахия, драцена деремская и Годзефа, жасмин, кактусы, колеус, кротон, кофейное дерево, крассуля портулаковая, панданус, стробилянтес розовый, толстянки.

Растения, рекомендуемые для восточного окна это: альбиция, бегония изумрудная и металлическая, бересклет японский, гризелиния, лигуструм, миопорум точечный, пахизандра, питтоспорум, псевдопанакс, седумы, рафиопепис индийский, фатсия японская, узамбарская фиалка.

Большие кадки с пальмами, фикусами, монстерой, филодендроном лучше поставить недалеко от окна на специальную подставку или тумбочку. Один-два горшка с теневыносливыми растениями: аспидистра, иглица, стрелиция, можно поместить в глубине комнаты на тумбочке или книжной полке.

Не следует расставлять по всей комнате невзрачные вечнозеленые и обычные цветущие растения, лучше создать несколько зеленых островков, каждый из которых привлекателен сам по себе. При этом можно изменить общий вид комнаты. В нарядной комнате уместны растения с большими листьями простой формы, а просто обставленную — украсит яркая пестрая листва. Маленькое и низкое растение будет выглядеть жалким в просторном помещении, а крупное и высокое еще больше зрительно уменьшит небольшую комнату. Высокие потолки будут казаться ниже, если подвесить корзинку со свисающими растениями, а низкие покажутся выше, если поместить крупное и высокое растение. Длинные стебли с мелкими листьями зрительно расширят узкую комнату.

Покупать лучше молодые растения, так как они скорее привыкают к новым условиям. В первое время ставить их следует ближе к окну, а в жаркое время дня затенять от прямых солнечных лучей. Часто после покупки растения, которые выращивались в оранжереях, вначале могут подсыхать, терять листья, однако при заботливом уходе они дадут новые побеги, покроются листьями.

Начинающим цветоводам хочется порекомендовать останавливать свой выбор на самых неприхотливых растениях, они не менее красивы, но зато более выносливы, чем экзотические.

Обрезка и черенкование комнатных растений

IMG_1095За зиму многие комнатные растения из-за недостатка света и нарушений в режиме полива и питания вытянулись, потеряли часть листьев и стали менее привлекательными. Начиная с конца февраля, приступают к формировочной и санитарной обрезке растений в доме и зимних садах. Обрезают те растения, которые уже закончили цветение, за исключением фуксий. Их можно обрезать не зависимо от того цветут они или нет.

У декоративно лиственных цветочных культур, азалий, пахистахиса и пасленовых  вначале вырезают слабые тонкие побеги, старые оголенные стебли, а затем проводят укорачивание стеблей, придавая растению форму шара или конуса. Обрывают больные, желтые и засохшие листья. Ножницами обрезают усохшие участки листа.

Бальзамины, бегонии, пеларгонии, фуксии и другие, быстро растущие культуры во время весенней обрезки укорачивают на 2/3 или 3/4 высоты растения. Сильная обрезка стимулирует дружное пробуждение спящих почек и образование мощных молодых побегов. Чтобы куст был более пышным, молодые побеги прищипывают еще раз над 3 или 4 листом.IMG_2573

После обрезки растения следует вымыть от пыли под душем или из лейки теплой водой. Дать обсохнуть. Обработать препаратами от насекомых. После всех процедур поставить на вымытый подоконник. Стекла также должны быть чистыми, так как молодым листочкам потребуется много света.

Обрезки стеблей используют для черенкования. Черенок может быть без листьев, но должен иметь 2 – 4 междоузлия.

Черенки укореняют при температуре 20° С в воде, песке, смеси торфа с песком, любой рыхлой и плодородной почве или в ее заменителях (синтетической почве).

Укоренение пройдет быстрее, если использовать готовую ростовую пудру, растворы гетероауксина, гумата натрия, янтарной кислоты и витаминов.

Лучше укореняются растения, если на сутки поставить черенки в воду с добавлением меда: 1 чайная ложка на 1 стакан воды.

Добавление в воду 10 % сока  алоэ ускоряет укоренение пеларгонии на две недели, бальзамина на — 10 дней, фуксии на – 5 дней.

Нарциссы зимой

IMG_7938 нарцис выгонкаДолгими зимними вечерами мы ждём прихода весны с её первыми цветами. Но зачем ждать? Немного усилий и весенний аромат заполнит ваш дом. Тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы и другие растения можно заставить цвести зимой, выгнать, как говорят цветоводы.

Расскажу о выгонке нарциссов, которая может принести большое удовольствие, поскольку в комнате нарциссы распускаются намного раньше, чем в саду. Отбирают для выгонки крупные, плотные луковицы без каких-либо внешних признаков повреждения и заболеваний. Именно они дадут цветы максимальных размеров с прочными цветоносами. Мелкие луковицы нарциссов также можно использовать для зимнего цветения, однако, качество цветов будет хуже.

Конец октября – начало ноября время посадки нарциссов. Их высаживают в ёмкости (горшки, ящики и т.д.), заполненные любой рыхлой, влагоёмкой почвой. Слоя в 8-10см вполне достаточно. Луковицы раскладывают на поверхности почвы, слегка вдавливая в неё, почти вплотную друг к другу. Питательность почвы значения не имеет. Все ростовые процессы идут за счёт запасов луковичных чешуй, поэтому субстратом может служить и сфагновый мох, смешанный с песком, и торф, и даже опилки. Чтобы луковицы при укоренении не выпирало (не поднимались на корнях), их присыпают песком с таким расчётом, чтобы после полива треть луковицы оставалась над ним.

Для успешного цветения необходимо, чтобы нарциссы прошли охлаждение. Продолжительность этого периода для разных сортов различна и длится от 13 до 19 недель при температуре 5-90С. За это время луковицы укореняются, и в них происходит накопление стимулятора роста – гиббереллина, без которого невозможен рост стебля нарциссов при выгонке. Небольшие горшочки с нарциссами можно охлаждать на нижней полке холодильника. Чтобы они не пересыхали (иначе выгонка будет некачественной), сверху горшочки прикрывают полиэтиленовыми пакетами и периодически поливают.

Если места в холодильнике маловато, то ёмкости с луковицами переносят в подвал, на балкон, лоджию или прикапывают в траншее. С наступлением морозов их тщательно утепляют с таким расчётом, чтобы температура в зоне залегания луковиц не опускалась ниже 00С.

За 2-4 недели до желаемого срока цветения контейнеры с нарциссами вносят в комнату и ставят на подоконник. Прикрывать горшки тёмными колпачками, как это практикуют с тюльпанами для подтягивания цветоноса, нет необходимости. У нарциссов и без этого стебель будет достаточно высоким, важно только, чтобы температура воздуха не превышала 15-170С. Следует также иметь в виду, что чем ближе срок естественного цветения растений в открытом грунте, тем меньше времени им надо для зацветания при выгонке. Чтобы получить цветы нарциссов к мартовским праздникам бывает достаточно 10-12 дней. Поливают нарциссы по мере необходимости.

Срезают цветы вместе с листьями непосредственно над луковицей. Такие нарциссы выглядят не менее эффектно, чем тюльпаны. Свежесрезанные они выделяют слизь, содержащую токсичные вещества, поэтому в букете с другими цветами их практически не увидишь. Однако после того как нарциссы постоят какое-то время отдельно, заменив воду, к ним можно подселять практически любых соседей. Правда, в этом случае срезы у нарциссов не обновляют.

Какие же сорта пригодны для выгонки? Практически все, выращиваемые в нашей полосе нарциссы, прекрасно выгоняются. Великолепны чисто белые Айс Фоллис и Маунт Худ, однотонные жёлтые Карлтон, Голден Харвест, Агафон, Лорд Нельсон. Особенно нарядны нарциссы с яркими, а также контрастно окрашенными коронками. Это Баррет Броунинг, Флауэр Рекорд, Профессор Эйнштейн, Меркато, Форчун, Скарлет О’Хара. Изумительны сорта с розовыми коронками – Пассионель, Шампань, Сиам, Шифон и др. Только срезать розовые нарциссы надо обязательно в полном роспуске, когда коронка приобретёт свою естественную окраску. Снятые в бутонах, они не будут так красивы.

Оставшиеся после выгонки луковицы можно высадить на доращивание. Через 2-3 года у Вас будет качественный материал для зимнего цветения.

(Людмила Завадская)

Выбираем горшок для фаленопсиса

Фаленопсис IMG_5977Выращивание фаленопсиса несколько отличается от других комнатных растений произрастающих в земле. Как и все орхидеи фаленопсисы не «земляные» растения и выращиваются в специальном субстрате, состоящим из коры деревьев, или корней папоротника, волокна кокосовой пальмы, мха, древесного угля и других добавок. И горшки для орхидей тоже подойдут не всякие.

Так, например, керамические горшки и глиняные для фаленопсисов не подходят категорически, и дело даже не в форме и объеме. Проблема в том, что у таких горшков  пористые стенки и корни орхидей пристают к ним намертво. В результате при пересадке растению наносятся такие травмы, что оно очень долго будет приходить в себя. А в неумелых руках и вовсе погибнет.

Орхидеям нужен не пористый пластик или стеклянные вазоны. Стенки гошка не обязательно должны быть прозрачными. На самом деле все слухи о потребности корней в свете —  это преувеличение. Корни фаленопсисов способны к фотосинтезу, но растениям для жизни это совершенно не нужно. Они прекрасно обходятся листьями: у фаленопсисов они совсем не маленькие, а у некоторых гибридов даже напоминают лопухи. Поэтому горшок может быть любого цвета и даже не прозрачным. Но для начинающих и не имеющих опыта цветоводов горшок лучше выбрать прозрачный, чтобы можно было видеть поступление и наличие воды в корнях.

Можно приспособить полупрозрачные ведра от салатов и шашлыка из супермаркета. Для небольших экземпляров годятся прозрачные пластиковые пол-литровые и литровые (от пива) стаканы.

Нужно сделать много больших дренажных отверстий в дне. Непрозрачный пластик также необходимо хорошенько продырявить для обеспечения стока воды.

Размер горшка не должен быть большим. Ровно таким чтобы при посадке поместились корни. И чтобы растение было хорошо закреплено, горшок был бы устойчивым и  не переворачивался. Не следует спешить и со следующей пересадкой, если корни начнут выползать из горшка. Фаленопсисам не страшно, если их корни опутывают субстрат, вылезают из дренажных отверстий и даже свисают. Они приспособлены к существованию на воздухе. В общем, корням должно быть весьма тесно. Иначе возрастает риск переувлажнения.

В отношении полива фаленопсисы больше похожи на кактусы, чем на папоротники или драцены. Не надо их часто поливать, потому что перелив, а не пересушка служит причиной гибели корней орхидей. Поливать их можно не чаще раза в неделю, но обильно, чтобы субстрат напитался водой. Или лучше горшки окунать в воду на пару минут. В прохладную и пасмурную погоду поливают существенно реже и меньше, чем в жару. Когда вы поймете, с как часто, и в какую погоду орхидеи нужно поливать, можно переходить и на непрозрачные горшки.

 В высоких узких стеклянных прозрачных и бесцветных горшках или вазах можно выращивать и фаленопсисы — с голыми корнями, без субстрата. Такие вазы можно рассматривать как мини-флорариумы. Уход за ними состоит в том, что для полива такой горшок наполняют водой по основанию розетки листьев (если есть дренажное отверстие, то горшок ставят в емкость с водой) на полчаса-час. Затем воду сливают полностью. В теплом помещении (и в жару на воздухе) эту процедуру достаточно проводить раз в 3 дня. В прохладную реже — раз в 5-7 дней.

Нельзя выращивать фаленопсисы и в гидрогеле. Для растения это верная гибель, поскольку корни в гидрогеле постоянно переувлажнены и недостаточно воздуха. И они загнивают очень быстро. Вариант с гидрогелем годится исключительно для срезанных цветоносов. Цветок орхидеи держится порой несколько месяцев и воды из гидрогеля вполне достаточно для его подпитки.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама