 02.21.11  Надежда Галынская – Слышала, что растения можно поливать раствором борной кислоты? Подскажите, пожалуйста, что это дает растениям? Как применять?
Борная кислота является микроудобрением в основном для внекорневой подкормки декоративных растений. Она стимулирует образование новых точек роста стебля и корней, улучшает питание бутонов и завязей, способствует усилению притока сахаров к генеративным органам, увеличивает интенсивность цветения и образования плодов. Особенно нуждаются в боре двудольные растения, которые поглощают почти в 10 раз больше бора, чем однодольные. При недостатке бора в почве приостанавливается рост и развитие растений. Молодые листья мельчают, скручиваются и рано опадают, особенно в жару. Цветение слабое. Кончики корней отмирают. На клубнях образуются глубокие трещины и дупла. На плодах появляются опробковевшие пятна. Для внекорневых подкормок используют 0.1 % раствор борной кислоты (1 г на 1 л). Сначала борную кислоту надо растворить в небольшом количестве горячей воды, затем добавить обычной холодной воды до нормы. При внесении бора с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают в 2 раза (0.5 г на 1 л). Раствором опрыскивают растения в фазе бутонизации и цветения. Цитрусовые, декоративные паслены и перцы, и растения образующие плоды дополнительно опрыскивают сразу после цветения или в период плодоношения из расчета 0,5 г на 1 л воды. Опрыскивание проводят рано утром, или поздно вечером, или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов. Для полива почвы (подкормка под корень) 1–2 г борной кислоты растворяют в 10 л воды.
Рассаду цветочных растений (которую выращивают на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка) поливают или опрыскивают после первой пикировки раствором борной кислоты (0.5 на 1 л). Можно также замачивать крупные семена на 6–12 часов в растворе борной кислоты (1 г на 10 л воды), для быстрого и дружного прорастания. Бор содержится в удобрениях гранулированный боросуперфосфат (18.5–19.3% фосфора и 1% борной кислоты) и двойной боросуперфосфат (40–42% фосфора и 1.5% борной кислоты), которые используют для подкормки растений. 02.21.11 Надежда Галынская Пожалуйста, помогите!! Моя драцена стала очень быстро засыхать, опали все листочки и стал гнить ствол. Все просмотрела, причина в том, что в почве находятся какие то очень мелкие белые насекомые. Не знаю кто это, но выяснила, что они еще и прыгать умеют. Пересаживала примерно четыре месяца назад. Сначала все было прекрасно, драцена начала активно расти. И листочки были как на подбор, и в рост пошла, а потом вдруг это. Пожалуйста, подскажите, как избавить почву от вредителей. Моя драцена растет хорошо, появляются новые листочки, кончики не сохнут. Но однажды заметила, что верхний слой почвы побелел и шевелится. Присмотревшись, увидела, что это маленькие беленькие жучки длиной 2 мм со множеством ножек. Подняв горшок, увидела их и на поддоне. Я достала драцену, вымыла корни и поставила на несколько дней в раствор марганцовки. Потом посадила в новую почву, в новый горшок. А через 2 месяца история повторилась. Что это за вредитель и что мне делать? Ногохвостки, или подуры, мелкие прыгающие бескрылые насекомые белого цвета, размером 1–2 мм. Появляются и размножаются в большом количестве при частых избыточных поливах. Развиваются в почве, питаются растительными остатками, мелкими корешками растений. При сильном размножении могут появляться на дне горшка у водосточного отверстия, в поддоне или на поверхности почвы в виде белой массы. Большого вреда не причиняют, но их появление говорит о том, что нужно срочно уменьшить полив для предотвращения закисания почвы и загнивания корней. Если ногохвостки появились вновь после пересадки, то заражена почва или стоящие рядом растения. В сырых домах ногохвостки могут жить на окнах, питаясь гниющей древесиной или в ванной и туалетной комнате. Профилактика. Для предупреждения появления подур почва не должна содержать неперегнивших растительных остатков. Не применять в качестве удобрений легко разлагающиеся органические вещества (чайную заварку, спитый кофе, рыбные кости, древесные листья, «мясную» воду, молоко, кефир). При их гниении в горшке создаются отличные условия для активного роста и размножения подур. Нужно умеренно поливать растения, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Меры борьбы. При появлении вредителей снимают верхний слой почвы на 2-3 см, поливают раствором инсектицида и насыпают сухой промытый песок. Подходит любой доступный инсектицид: Агравертин, Актара, Инта-вир, Фитоверм, Актеллик, Кинмикс, Карбофос. Нужно развести рабочий раствор по инструкции и основательно пролить почву в горшке два раза с интервалом 7 дней. После обработки почвы препаратом от вредителей нельзя поливать растения 3–5 дней, чтобы не ослаблять действие инсектицида уменьшением его концентрации или вымыванием из почвенного кома. Также применяют почвенные инсектициды: Базудин, Гром-2. Но ядохимикаты можно и не применять. Помогает полив настоями инсектицидных растений: тысячелистника, жгучего перца, табачной пыли. Хорошего эффекта можно добиться, если несколько раз пролить почву в горшках светло-розовым раствором марганцовки или мыльным раствором (20–40 г мыльной стружки растворяют в 1 л. воды). Если ногохвостки обитают в доме не только в цветочном горшке, то необходимо от них избавиться с помощью инсектицидов и щелочных препаратов (соды, стирального порошка и других), которые добавляют в воду для мытья окон и полов. Нужно ликвидировать источники распространения нежелательной влаги (текущие трубы, неисправные краны) и затенения окон. 02.12.11 Надежда Галынская  Пораженные червецами растения, отличаются наличием ватообразных отложений на стеблях, на молодых верхушках побегов, в пазухах листьев, возле корневой шейки или на корнях — там, где обитают вредители. Белым мучнистым войлочком, похожим на вату, прикрывают себя и потомство взрослые самки. Они выделяют его из специальных желез. Поэтому их называют мучнистыми червецами или мохнатая тля, войлочники, ложноподушечницы. Червецов на комнатных растениях много видов.
Наиболее вредоносны амариллисовый (Pseudococcus adonidum), виноградный, кактусовый, приморский, щетинистый. Все они многоядные и широко распространены на комнатных растениях. По типу поражения различают листовые и корневые виды червецов. Практически все червецы выглядят одинаково — белые, мохнатые и много ножек Тело взрослой самки 3.5 мм удлиненно-овальной формы, сероватого, оранжевого или розоватого цвета. У червеца хорошо развиты ноги, благодаря чему они могут легко перебираться с растения на растение. Самки живородящие у щетинистого червеца. Или откладывают яйца в яйцевые мешки из восковых паутинных выделений. Личинки превращаются во взрослое насекомое через 1–1.5 месяца. Вредят личинки и взрослые насекомые, высасывая сок из растения. Поврежденные червецом растения сильно угнетаются, отстают в росте. Листья желтеют и опадают. Побеги отстают в росте. На выделениях червецов могут поселяться сажистые грибки. Виноградный мучнистый червец (Pseudococcus citri). Тело самки широкоовальной формы, розового или желтоватого цвета, покрыто белым порошкообразным налетом. Самцы встречаются очень редко. Повреждает амариллисы, аралию, гардению, жасмин, инжир, кактусы, кофейное дерево, папоротники, плющ. Пальмовый червец (Nipaeococcus nipae) является очень опасным и карантинным объектом. Встречается крайне редко. Тело взрослой самки широковатое, до 2.5 мм длиной, покрыто восковым щитком в виде конусообразных шипов кремового цвета. Питаются на нижней стороне листа соком. Пореждает многие оранжерейные растения: пальмы, бананы, ароидные, орхидеи, авокадо и другие субтропические растения. Приморский мучнистый червец (Pseudococcus affinis) — один из наиболее распространенных видов. Самка удлиненно-овальное, длиной 3–4 мм, шириной 2–2.5 мм, серовато-розового цвета. Яйцевые мешки из восковых паутинных выделений бесформенные и пушистые. Любит поселяться на аспарагусе, кактусах, камелии, колеусе, кринуме, пеларгонии, лавре, кордилине, олеандре, рододендроне, цитрусовых. Щетинистый мучнистый червец (Pseudococcus longispinus) довольно крупное насекомое, легко заметное на растении. Они прячутся на нижней стороне листьев, забираются под кору у цитрусовых и под чешуи луковиц у луковичных. Чаще всего повреждает аспарагус, бегонии, драцены, лимон, кливию, колеус, олеандр, пальмы, панданус, примулы, саговник, фикусы, фуксию. Корневой мучнистый червец (Rhizoecus faicifer) несколько крупнее, на 4–6 мм, чем кактусовый корневой червец (Rhizoecus cacticans). Самка первого слегка розоватая, длиной до 3.6 мм, у кактусового корневого червеца тело самки желтоватое. Оба вида предпочитают кактусы и суккуленты, встречается на бромелиевых и молочайных. Поселяются на корнях или возле корневой шейки питаются соком. Колонии корневых червецов можно обнаружить по появлению характерного белого войлочка в почве и на внутренних стенках горшка. Меры борьбы. Когда вовремя обнаружен вредитель и насекомых не много, то достаточно промыть растение 1% мыльным раствором или раствором жидкости для мытья посуды. Так же помогает протирание 40% спиртом (водкой). Перед обработкой обязательно удаляют всех вредителей жесткой кисточкой или зубной щеткой. При сильном поражении применяют инсектициды системного действия опрыскивание системными инсектицидами – искра золотая, мосплан, актара, или контактного действия — децис, инта-вир, фитоверм, фуфан. При повреждении корневыми червецами почву полностью меняют. Достают корни из горшка, землю отряхивают, горшок промывают щеточкой в горячей воде, корни растения тщательно очищают и промывают в проточной воде, и на 15 минут окунают в раствор любого инсектицида. Затем пересаживают растение в новую влажную землю и поливают водой. А через неделю почву в горшке поливают раствором актары. 01.07.11 Надежда Галынская  ТемператураВ этом месяце комнатные растения страдают больше от чрезмерного тепла, чем от пониженной температуры и слишком сухого воздуха. Не забывайте опрыскивать их листочки и воздух вокруг растений — помимо увлажнения это будет профилактикой от появления вредителей. Один–два раза вазоны поворачивают разными сторонами к свету, чтобы цветы сохраняли красивую форму.
Нельзя забывать и о морозах. Ночью температура может резко снизится, что приведет к отмиранию корней или обморожению теплолюбивых экзотов. Поэтому в сильные морозы следует снимать на ночь нежные растения с подоконников и ставить их в комнате подальше от окна. Днем их ставят обратно, так как им необходим свет. Во время проветривания растения защищают от холодного воздуха: убирают из-под форточки или накрывают 2–3 слоями газеты.Во время сильных морозов на раму у оконного стекла скотчем приклеивают прозрачную полиэтиленовую пленку, для защиты от холода и потока холодного воздуха. ПоливПоливают в январе редко и используют только подогретую воду. Все выгоночные растения держат умеренно влажными. Даже циперусом и другим болотным растениям устраивают отдых от поливов. В это время им очень полезна просушка земляного кома для доступа воздуха к корням. Большинство кактусов и другие суккуленты требуют в январе полной сухости. Их поливают, если только стебли начали увядать и морщиться. ПодкормкиЦветущие и образовавшие бутоны растения (азалии, гиппеаструмы, каллы кальцеолярии, кливии, примулы, сенполии, цикламены, цинерарии, эухарисы) подкармливают 2 раза слабым 0,1%-ым раствором комплексных минеральных удобрений. ПосадкаВысаживают клубни глоксиний и геснерий, корневища ахименеса в смесь из равных частей листовой земли, торфа и песка. На дренаж полезно уложить сухой коровяк слоем 1–2 см. Подсохшие сморщенные клубни реанимируют, помещают на несколько дней в песок или опилки, смоченные розовым раствором марганцовки (либо алоэ, чеснока). В конце января просматривают отдыхающие луковицы и клубни. Загнившие участки обрезают до здорового места и присыпают ранки угольным порошком. Проверяют состояние клубней орхидей, которые находятся в стадии покоя. Если они сморщились, субстрат слегка увлажняют. ПосевНа рассаду можно посеять бальзамин Уоллера, бегонию всегдацветущую, гвоздику Шабо, декоративную землянику, пеларгонию зональную, шалфей сверкающий. Семена большей части цветов проклевываются через 10–15 дней. Если под рукой не оказалось почвы, на время до прорастания семян (но не очень мелких) ее можно заменить гидрогелем или туалетной бумагой. На блюдце расстилают туалетную бумагу, сложенную в 4 слоя и увлажняют. Сверху насыпают не густо семена. Потом блюдце ставят в прозрачный пленочный пакет и следят, чтобы бумага оставалась всегда влажной. Посевы можно держать и на свету с притенкой, и в темноте до появления всходов. Только для прорастания бегоний и бальзамина требуется свет. На подушке из туалетной бумаги можно проверить всхожесть всех запасенных семян, чтобы заранее приобрести новые в замен не пригодных, всхожесть которых ниже 20–25 %. 12.27.10 Надежда Галынская  Мучнистая роса на розе в доме проявляется, как и на улице. Листья покрываются белым налетом. Если его рассматривать под лупой, то он рыхлый и мучнистый. Легко стирается пальцем, при этом слегка скатывается в рулончики. Налет — это грибница возбудителя болезни, состоящая из множества тонких ниточек (гиф). От ниточек ответвляются маленькие придатки (гаустории), которые проникают во внутрь клеток листьев розы и питаются соком. Пораженные клетки (с гаусториями внутри) плохо растут, отстают, и листовая пластинка деформируется из-за разной скорости роста разных клеток. Кроме того, налет затеняет листья от солнечного света, и мешает фотосинтезу, протекающему внутри листа. С помощью фотосинтеза растение запасает питательные вещества. Таким образом, грибница не только питается за счет растения, но и еще мешает запасать питательные вещества. Налетом могут покрываться стебли, цветоносы, бутоны и даже лепестки цветов. И о красоте растения уже говорить не приходится. Все пораженные части становятся кривыми и деформированными.
Так как возбудитель болезни нападает на ослабленные растения, то для предупреждения развития болезни нужно за розами хорошо ухаживать, создавать им оптимальные условия.
Выращивать комнатные розы рекомендуется в хорошо проветриваемом и светлом месте. Кусты с загущенными побегами разреживают. Вырезают стебли направленные во внутрь куста. Не допускают пересыхания земли в вазоне и переувлажнения. Внимательно следят за соблюдением нормы вносимых удобрений. Лучше меньше удобрений, особенно азотных, чем излишек. Вместо подкормки под корень лучше проводить внекорневые подкормки. Не поливать почву 1,0% раствором полного минерального удобрения, а опрыскивать листья и стебли 1–2 раза в месяц. Начинают подкормки через 7–10 дней от начала роста новых листьев после периода отдыха. В конце лета (июль и август) опрыскивают только фосфорно-калийным удобрением 1 раз в месяц. Это повышает устойчивость розы к болезни. Если мучнистая роса все же появилась, то опрыскивают растение 1% раствором зеленого мыла или мыльно-содовым 1%-ным раствором; 3-х дневным настоем коровяка, разведенным 1:9 или навозной жижи, разведенной 1:40; или разведенным в три раза молоком. Обработку для надежности повторяют 2–3 раза, через каждые 10 дней, используя каждый раз разные растворы. Когда розы сильно поражены мучнистой росой, применяют фунгициды, содержащие медь, или препараты нового поколения — биофунгициды (фитоспорин, алирин с гамаиром, каждого по 1–2 таблетки на 1 литр воды). Растения опрыскивают 2 раза, повторная обработка через 2 недели. 12.26.10 Надежда Галынская  — Почему не хочет цвести комнатная гвоздичка?
— В комнатах любители-цветоводы пытаются выращивать китайскую гвоздику. Она легко и быстровырастает из семян. Но чтобы она зацвела, температура воздуха должна быть прохладной 12–15 С. Еще требуется яркое освещение и обильный полив. Гвоздика не переносит даже кратковременного пересыхания верхнего слоя почвы. И в тоже время вода не должна застаиваться в горшке, нужен очень хороший и высокий дренаж. Еще нужно рассчитать время посева семян относительно осенней погоде. Чтобы цветение началось как раз осенью, когда похолодает. Но период цветения китайской гвоздики долгий, 1–2 месяца, и все это время нужно поддерживать температурный режим. В многоэтажном государственном доме сложно создать такае условия. А через 2 месяца после цветения растение выбрасывают. Нужно ли возиться? Гвоздику лучше выращивать в открытом грунте. А в доме посадите что-нибудь другое. 12.26.10 Надежда Галынская  Сейчас в комнатной культуре мирт встречается очень редко, так как требует постоянного внимания и бережного ухода. Но затраченное время не пропадет зря. Это растение ценится за пахучие и блестящие мелкие листочки, которые не только красивы, но и очень полезные. Выделяемые миртом фитонциды и эфирные масла очищают воздух от болезнетворных микробов, благотворно влияют на нервную систему и сердце.
В доме чаще выращивают 2 вида мирта пришедших к нам из Средиземноморья. Обычный мирт (Myrtus communis) высотой до 3 метров, с глянцевыми, душистыми и мелкими, тёмно-зелёными и пёстрыми листьями. Цветет в июне-июле. Цветки белые ароматные, с веером нежнейших тычинок. Плоды чёрные ягоды. И компактный вид (M. communis tarentina), с более узкими листьями и белыми ягодами. Мирту подойдёт любая хорошо дренированная почва в укромном, защищенном от сквозняков и ветра солнечном месте, с постоянным доступом свежего воздуха. В осенне-зимний период могут сильно опадать листья. Происходит это по нескольким причинам. Но основная заключена в том, что мирт, как и все субтропические культуры не любит изменений долготы светового дня. Когда сокращается световой день, растение не успевает накопить достаточно питательных веществ. А листья продолжают их расходовать, как и раньше. Израсходовав весь запас, опадают. Поэтому в осенне-зимний период необходимо мирт содержать в прохладном и хорошо освещенном месте при температуре 10 С. В таких условиях замедляются жизненные процессы, и растение не будет перерасходовать запасы питательных веществ из листьев. Замедлит опадение листьев ежедневное опрыскивание их теплой водой. Отзывчиво растение на еженедельный теплый душ.  Из-за недостатка света может произойти вытягивание побегов. Во время роста мирт необходимо выставлять на хорошо освещенное место. Вторая, часто встречающаяся причина опадение листьев в том, растению не нравится пересыхание почвы. Мирт, в отличие от других растений, потребляет много воды в зимний период, особенно если под подоконником находятся открытые батареи центрального парового отопления. Как только не вовремя полили — сразу опадают листья.
Весной, отдохнувшее растение быстро приобретет прежний вид. Отрастают новые листочки, и растение опять становится пушистым. Нельзя допускать и застоя воды в горшке, так как это вызывает загнивание корней. С частыми пересушиваниями и переувлажнениями мирт не сможет справиться и погибнуть. Не рекомендуется часто подкармливать его минеральными и органическими удобрениями под корень. Достаточно двух. Первую подкормку приводят весной в начале роста побегов, вторую во время бутонизации. Внекорневые подкормки мирту полезны. Их можно проводить раз в 10 дней в период роста побегов слабым 0.5%-ным раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Для приготовления раствора берут на 1 литр воды 5 г готовой смеси полного минерального удобрения для комнатных цветов и добавляют готовые микроэлементы по инструкции. Затем готовым раствором опрыскивают листья. Форму куста формируют весной до отрастания молодых побегов и в середине лета после цветения. В комнатной культуре при хорошем уходе мирт способен жить очень долго и может достигать высоты 1 метра (и более). Мирт размножаются посевом семян под стекло весной или укоренением взятых летом зелёных черенков. При неблагоприятных условиях содержания миртовое дерево поражается белокрылкой и щитовкой. | Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!  | |
Цветы
Последние комментарии