 07.31.09  Надежда Галынская
Летняя пора всем мила. Тепло или холодно, сухо или мокро —не важно. Но и забот летом полный рот. И о лилиях нельзя забывать. Первые раноцветущие лилии, зацветающие в конце мая — начало июня. Это лилия Фиалковая и ее гибриды: Аленушка, Зинаида, Кессельринга, однобратственная, пятнистая, Шовица.
С середины июня начинается цветение многих гибридов лилии даурской, некоторые азиатские гибриды: Аннушка. Золотое лето, Кармен, Ласточка, Минутка, Полянка, Полюшко и другие. У этих рано цветущих лилий период развития до цветения 30–50 дней. Цветение их длится в основном 15–20 дней.
К средне цветущим лилиям относятся лилии цветущие в июле. Период развития до цветения 60–80 дней. К ним относится основная масса всех азиатских гибридов, Ла-гибридов, гибриды кандидум, регале.
К поздно цветущим лилиям относятся лилии цветущие в августе — начале сентября. От всходов до цветения 80–90 дней. Это восточные гибриды, Генри, золотистая, прекрасная, тигровая.
Летом основное требование лилии предъявляют к влажности почвы. При поливе лилий в период бутонизации необходимо вносить на 1 кв.м. суперфосфата 25 г и калийной соли 10 г под корень. Наибольшую потребность в воде они испытывают в период от начала до конца цветения, а также после цветения, когда начинают отрастать новые корни, и формируются бульбочки на стеблях и луковички на корнях, когда происходит накопление питательных веществ на зиму. Поливать лилии нужно только под корень, так как листья очень чувствительны к влаге.
Болезни лилий
Намокшие листья в конце лета быстрее поражаются пятнистостями и серой гнилью (ботритис). Это появление на листьях пятен, сначала темно-зеленых, затем коричневых переходящих в белесые. Болезнь идет снизу вверх. Листья повисают и отмирают. Заболевшие бутоны искривляются, стебли переламываются, падают на землю. Для защиты проводят опрыскивание бордосской жидкостью, медьсодержащими фунгицидами или другими. При дождливом лете опрыскивать надо часто, почти еженедельно после высыхания листвы от дождя или росы.
Если листья на лилиях желтеют, а механические повреждения отсутствуют, значит болеет луковица. Луковица, скорее всего, поражена фузариозом (фузариозная гниль донца). Когда растение низкого роста, и листья мельче, чем обычно при достаточном плодородии почвы и хорошем питании, то причиной может быть склероциальная корневая гниль. Фузариоз и склероциальную корневую гниль можно обнаружить только при выкопке луковиц, а затем уже решить: либо лечить медьсодержащими препаратами и пересадить на новое место, либо уничтожить их.
Посадка
В августе наступит время посадки лилий. Посадочные ямы и почву надо готовить заранее, летом. Так как растения не выносят застоя влаги, на тяжелых почвах должен быть дренаж на дне посадочной ямы. Почвенный субстрат для лилий состоит из листового перегноя или листового перегноя с навозом в соотношении 1:1, 1:2, 1:3. Необходимо учитывать потребность различных видов лилий к кислотности почвы. Слабокислую почву предпочитают лилии: Азиатские, Американские или Восточные гибриды. Слабощелочную почву — лилии: Мартагон, Кандидум и трубчатые гибриды. Известковать почву можно доломитовой мукой, древесной золой или небольшим количеством извести. А повышают кислотность торфом, перепревшими опилками, корой или хвоей. Во второй половине августа у лилий Кандидум начинается время покоя. В это время их можно выкапывать и рассаживать в слабощелочную почву. Глубина посадки небольшая от 2 до 4 см от поверхности почвы до вершины луковицы. Глубоко посаженые луковицы цвести не будут. Летом в период набухания бутонов можно безболезненно пересаживать ранние и средне цветущие лилии: азиатские гибриды, Ла-гибриды.
Выкапывают лилии (желательно, до конца цветения) с комом земли, очень аккуратно выкапывая корни. После пересадки обильно поливают и притеняют. Для получения большего количества луковичек-деток и быстрого размножения, перед цветением стебель лилии нужно окучить на высоту 10–15 см. На окученной части стебля под землей образуется много луковичек-деток, которые после окончания вегетации рассаживают для доращивания на гряды. Через 1–2 года растения, полученные из детки, зацветают. Если необходимо вырастить к осени крупную луковицу и больше деток, то бутоны и цветки удаляют. Все силы растения будут направлены на рост и образование деток. Луковички-бульбочки, которые образуются в пазухах листьев, в августе-сентябре можно собирать и высаживать в парники на глубину 5–6 см. На зиму их укрывают торфом или перепревшим навозом. Крупные бульбочки зацветут уже на будущий год, а более мелкие через 1–2 года. (Консультировала Татьяна Бородина.)
Какие луковицы покупать, как их лечить, и как спасти лилии зимой — об этом потом ….
05.08.09 Надежда Галынская  Обрезку цветков нарциссов можно начать сразу после того, как разорвется кроющий лист и обнажит лепестки, но длинна цветоноса при этом будет меньше. Цветоносы обламывают или обрезают на уровне земли без ущерба для качества луковицы.
Тюльпаны ранних сортов срезают при первых признаках окрашивания бутона, а поздние сорта — при полном окрашивании бутона. Для того, чтобы сформировалась полноценная замещающая луковица, при обрезке цветоноса оставляют от земли 2–3 листа.
 Соцветия гиацинтов срезают очень острым ножом на уровне земли в то время, когда на цветоносе распустилось две трети цветков.
Обрезка соцветий гиацинтов слегка ослабляет развитие луковицы и цветоносы на них на следующий год будут более слабыми.
04.28.09 Надежда Галынская Трудно переоценить красоту, строгость формы, чистоту и яркость расцветки современных сортов лилии. Разнообразие цветков, неприхотливость, тонкий аромат могут удовлетворить вкусы любого любителя и ценителя цветов. Приближается весна и любителям цветов, имеющих в своем ассортименте лилии, пора спланировать: что необходимо сделать, чтобы любимый цветок порадовал и вызвал восторг своей красотой.
Началом вегетации лилии считается появление стебля из почвы, но на самом деле луковица пробуждается раньше, в конце марта. Если снежный покров достаточный и почва глубоко не промерзла, то процессы накопления веществ, то есть дозревание, на глубине 35-50 см продолжаются и зимой при температуре почвы выше 3-4º С.  Первыми весной пробуждаются детки-луковички и пытаются пробиться через укрытие, поэтому как можно раньше и осторожней необходимо снять торфяное или листовое укрытие. Если запоздать, то почва начнет быстрее прогреваться и лилии ускорят свой рост, а весенние поздние заморозки отморозят молодые листья и стебель и растение цвести в этом году не будет. От предстоящих поздних весенних заморозков ростки лилии можно укрыть бумагой, сеном или соломой и снять после заморозков.
Укрытие с лилии белоснежной (кандидум) надо снимать постепенно, чтобы перезимовавшие листья не пересохли. Желательно этот вид лилии весной поливать подогретой водой чтобы корни быстрее включились в процесс развития и начали питать перезимовавшие листья. Корни у них находятся близко к поверхности почвы.
При появлении первых ростков, необходимо провести очень осторожно первое рыхление земли. Но если будет обломан стебель лилии у основания луковицы, то растение в лучшем случае зацветет через два года. Когда лилии посажены осенью, предыдущего года и посадочные ямы были правильно выкопаны, заправлены компостом, перегноем и удобрениями, то такие лилии подкармливать весной и летом в течение двух лет нет необходимости.
Если лилии растут на одном месте 3-4 года, то под эти растения, при появлении ротков из земли, необходимо внести минеральные подкормки из расчета на 1 м2 калийной соли - 10 граммов, аммиачной селитры - 15 , суперфосфата - 25 . Удобрения заделывают в почву на глубину 5 - 8 см. Вторая подкормка производится через две недели аналогично первой, только аммиачной селитры вносят - 10 граммов. Третья подкормка производится в период бутонизации. На 1 м2 вносят калийной соли - 10 граммов, суперфосфата - 25 . Удобрения лучше растворять в 5 - 10 литрах горячей воды, дать воде остыть и затем равномерно полить раствором на 1 м2 почвы под лилиями.
Одновременно с подкормками необходимо обработать землю 1 % бордоской жидкостью или раствором подходящего фунгицида для предупреждения грибковых заболеваний (ботритис, фузариоз).
Все лилии не переносят избытка влаги в земле, не любят тяжелые почвы и предпочитают прохладную, увлажненную и рыхлую почву. Поэтому надо подумать о дальнейшем мульчировании почвы, причем светлого тона мульчей, или о посадке вокруг лилий сопутствующих растений однолетних, многолетних с неглубоким расположением корней. Это могут быть: алиссум, арабис, виола, незабудки, петунии, примулы, маргаритки и т.д.
Если луковицы лилий приобретены весной, то надо стремиться как можно раньше высадить их в почву. Когда это сделать невозможно, то необходимо принять меры чтобы не дать им засохнуть. Сохранять в полиэтиленовых пакетах во влажных опилках или во мху в холодильнике при плюсовой температуре не выше 4º С. Можно луковицу высадить в емкость с землей, чтобы затем, при прогреве почвы в открытом грунте, подготовить посадочные ямы и пересадить их на участок.
Весной одновременно с посадкой луковицы лилии, можно очень аккуратно, не повреждая корней, отломать возле донца несколько внешних чешуек, которые затем использовать для дальнейшего разведения желаемого сорта. Места облома припудрить золой, а еще лучше луковицу и чешуйки обработать фундазолом, для предохранения от грибковых заболеваний. Чешуйки сажают рядом с луковицей или отдельно на грядки присыпанные песком, так, чтобы 1/3 часть чешуйки выступала над поверхностью почвы. Посаженые чешуйки не должны пересыхать, для этого их необходимо прикрыть мхом. Можно обработанные чешуйки поместить в пакет с увлажненным торфом и держать 4 - 8 недель до образования бульбочек, а затем высадить в ящики или грунт. Находясь в пакете чешуйки не должны соприкасаться со стенками пакета, а пленка не должна запотевать иначе чешуйки сгниют.
Большое значение при выращивании лилий имеет своевременное удаление сорняков. Необходимо чаще рыхлить почву, для лучшей аэрации и предохранения от пересыхания. Все перечисленные мероприятия проводятся ранней весной и в начале лета. Они подходят для всех сортов лилий. Для разных видов лилий существуют свои более конкретные методы ухода за растениями, но это в одной заметке не описать. (По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы)
04.11.09 Надежда Галынская Находка дикорастущего лесного тюльпана в Беларуси вызвала удивление у специалистов-ботаников, и только тщательное изучение истории расселения этого замечательного растения по Средней и Восточной Европе объяснило этот почти невероятный факт. Луковичные с давних времен привлекали внимание человека. Они служили ему источником пищи, лекарственных веществ и… ядов. По-видимому, именно в этих целях их и начали разводить. Однако ничуть не меньше привлекала людей и изумительная красота этих растений. Особой популярностью пользовался тюльпан. Ему посвящали стихи и мифы, увековечивали в барельефах и на фресках, изображали в орнаментах восточных ковров и одеяний. В античные времена Европе еще не были известны тюльпаны крупноцветковые. Эпоха великих географических открытий перевернула все: на континент хлынул поток новых растений. Мода на одно сменялась повальным увлечением другим. И тюльпаны также вошли в моду. Достаточно вспомнить «тюльпаноманию», охватившую в середине XVII века Голландию, а затем и Европу. Родина тюльпана лесного – широколиственные леса Южной Италии и Балканского полуострова. В Среднюю Европу он попал в период средневекового рыцарского культа тюльпанов, когда повсеместно стали разводить различные их виды и выводить новые сорта, особенно добиваясь получения так называемого «чёрного тюльпана». В культуру он был введён в 1568 году. Широко использовался в селекции. Этот вид оказался очень неприхотливым и легко дичающим. Из мест культивирования он расселился по долинам рек, где нашёл подходящие для себя условия в широколиственных (дубовых, бу-ковых) лесах с богатой перегнойной почвой. Позже из Средней Европы он попал вместе с посадочным материалом интродуцируемых древесных и кустарниковых растений в некоторые места Восточной Европы, где также хоро-шо натурализовался.  Тюльпан лесной – красивое, изящное растение с достаточно крупными, до 6 см, желтыми приятно пахнущими, в отличие от садовых форм, цветками. Из луковицы выходит один тонкий прямостоячий цветонос, который заканчивается одним или очень редко двумя цветками. Лепестки удлиненные, заостренные. На солнце цветок широко раскрывается, а в пасмурную погоду и ночью его лепестки плотно сомкнуты. Цветущих растений в зарослях немно-го, цветочные стрелки образуются не каждый год и далеко не у всех экземпляров. У большинства растений из луковиц вырастают только листья. На каждом растении по 2 – 4 очень узких, желобчатых листа, длинной 20 - 25 см, шириной 1 - 2 см. Тюльпан лесной перекрестно-опыляемое растение, пыльники созревают раньше пестиков, предотвращая тем самым самоопыление. В условиях Беларуси он цветёт редко и размножается преимущественно вегетативно, образуя довольно плотные заросли в местах произрастания. Растение относится к весенним эфемероидам – летом его листья и цветоносы усыхают, в почве сохраняются небольшие продолговатые луковицы, покрытые плотными темноватыми чешуями. Каждый год материнская луковица заменяется новой, кроме того, образуются длинные горизонтальные и вертикальные столоны. За счет чего, очевидно, и происходит освоение новых тер-риторий.
В Беларуси лесной тюльпан известен лишь в 2 пунктах: в окрестностях деревни Ольшево, Мядельского района, где он натурализовался в долине реки Страчи; и в окрестностях города Бреста (неподалёку от Брестской крепости) – в долине реки Мухавец. Как многие луковичные растения тюльпан лесной благодаря наличию специальных втягивающих корней способен к самоуглублению в нижележащие горизонты влажных рыхлых почв. Это интересное биологическое приспособление служит для регулирования возрастного состава и омоложения природных зарослей тюльпана лесного, а, следовательно, для более активного его расселения за счёт энергичного вегетативного размножения. Самоуглубление луковиц и омоложение зарослей является причиной и того, что тюльпан лесной в условиях Беларуси цветёт крайне редко. Это в какой-то мере спасает его от полного истребления. Однако много растений погибает из-за небрежного отношения невежественных людей ко всему, что их окружает.
Тюльпан лесной обладая высокими декоративными качествами, заслу-живает более широкого введения его в культуру. Особенно он пригоден для выращивания на тенистых участках парков и скверов в городах и поселках. Испытывается на участках охраняемых растений в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Для того чтобы добиться стабильного цветения в культуре, необходимо, как показали эксперименты, выкапывать наиболее крупные луковицы в летний период, подсушивать и высаживать поздней осенью на небольшую глубину в хорошо удобренную рыхлую почву.
03.21.09 Надежда Галынская  Давно доказано и не единожды проверено: из 10 высаженных крупных луковиц тюльпанов лишь половине удается сохранить прежний размер к моменту выкопки. И хоть растение считается многолетним, луковичка живет только один год. С осени (с момента посадки) и до весны (окончания цветения) она истощается и от нее остается в буквальном смысле оболочка. Из почек, расположенных на материнском донце, начинают формироваться «детки» — от 1 до 5 штук.Представляете, во что превратится луковичка, если ее несколько лет не выкапывать?
«Малыши» будут плодиться в геометрической прогрессии. Питания и пространства всем не хватит. Цветок начнет болеть и вырождаться. А потому, чтобы тюльпаны были крупными и по–настоящему здоровыми, их надо выкапывать каждый год, отделяя «малышей» от «мам». И еще: с каждым годом луковицы «разбегаются» все дальше и глубже. И никто никогда не знает наверняка, где же они могут быть. Из–за этого при уборке большая часть, как правило, или повреждается, или остается в земле.
Некоторые цветоводы утверждают, что выкапывать тюльпаны надо через 25 дней после цветения, не дожидаясь увядания листвы. Только так, мол, можно избежать пестролепестности — серьезного недуга. Итак, выкопанные луковицы очистите от земли и старых чешуй, выкрутите стебель, разложите в один слой в ящики. вместе с этикетками, и поставьте на 3 — 4 дня в хорошо проветриваемое помещение, но только не на солнце. Затем, тюльпаны опустите на полчаса в раствор фундазола (из расчета 20 — 30 г на 10 л воды). Слегка просушите и обработайте актелликом (5 г на 10 л воды), или добавьте инсектицид в раствор фунгицада. Или хотя бы протравите в 0,5–процентном растворе марганцовки. Перманганат калия не только защищает луковицы от болезней и вредителей, но и практически удовлетворяет потребность растений в марганце. Можно подержать тюльпаны в течение 6 — 8 часов и в настое чеснока (4 — 5 зубчиков на 1 л воды), чтобы обеззаразить их от плесени. Кстати, такая обработка не помешает гладиолусам и лилиям при пересадке.
 Но прежде чем отправить луковицы на хранение, уже до середины августа рассортируйте их. Ведь намного красивее смотрятся клумбы, засаженные одинаковыми по размеру луковицами! Тюльпаны разложите в 1–2 слоя в картонные коробки или, как лук, подвесьте в старых капроновых чулках. Если же будете использовать прошлогодние ящики и лоточки, не забудьте их продезинфицировать 5–процентным раствором медного купороса. А чтобы не плесневели луковицы — припудрите их мелом.
Кажется, что луковица просто лежит. Но она работает! В ней рождается будущий тюльпан. В июле формируются зачатки цветка, в августе — тычинки и завязи с пестиком. Некоторые тюльпаны (бахромчатые, попугайные, махровые) на следующий год теряют свою красоту и не радуют пышностью только потому, что температура хранения была низкой. И как результат — образовались «слепые» бутоны. Вот почему первые 3 — 4 недели, когда идет закладка цветочной почки, температура должна быть 23 — 25 градусов Цельсия. Потом ее можно снизить до 18 — 20 градусов.
Если будите садить тюльпаны на прежнее место, предварительно обязательно оздоровите почву. Посейте растения–сидераты или высадите декоративные цветы, которые подлечат землю к октябрю: бархатцы, календулу, настурцию.
|
Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
|
|
Цветы
Последние комментарии