Посадка глоксинии

Глоксинию высадить в новую почву лучше в январе. Недостаток света вызовет небольшое вытягивание стебля. Для нее это как раз плюс. Чем длиннее будет стебель, тем больше образуется цветков. Однако все в разумных пределах. Поэтому горшки с отрастающими глоксиниями ставят в светлое место. Если посадить в более поздние сроки — в феврале или в марте, когда больше солнечного света, у глоксиний вырастут короткие стебли, и будет меньше бутонов. Поэтому при поздних посадках растения переставляют то на подоконник, то подальше в комнату (в солнечный день),  до появления бутонов.

Горшок выбирают шире диаметра клубня на 6–8 см. На дно насыпают дренаж, затем влажную почву (из равных частей торфа, листовой земли и песка), оставив от края горшка свободными 1–2 см. Делают в центре лунку, насыпают немного песка, и высаживают глоксинию на песчаную подушку, так чтобы клубень был заглублен чуть больше чем наполовину. До появления ростков и листьев поливают по чуть-чуть, по краю вазона, не смачивая клубень.

Цикламеновый трипс

— На цикламенах какие-то вредители, из-за которых листья скручиваются и желтеют раньше времени. Причем, страдают от этой напасти практически одни цикламены, на другие растения «живность» время от времени перебирается, но большого вреда им не причиняет и исчезает после простого удаления вручную.

А вот на цикламенах я никак не могу от них избавиться. В прошлом году решила применить радикальные меры: вытащила клубни из горшков, тщательно промыла, подержала в марганцовке и заново высадила в свежую землю, вымыв горшки с мылом. Какое-то время их не было видно, но потом все опять повторилось. На нижней стороне листьев появились желто-белые личинки, которые затем превратились в серых подвижных "червячков" около 2 мм в длину. Очень хочется от вредителя избавиться, желательно без применения химии (если это возможно).

Цикламеновый трипс

— Цикламены поражены цикламеновым трипсом. Взрослые особи во время обработки могут улететь в безопасное место, что несколько усложняет меры борьбы.

Можно обойтись без специальных химических инсектицидов, но по времени это дольше.

Когда вредителей мало, то достаточно просто раздавить их пальцами, и для профилактики вымыть все растения под теплым душем или мягкой кисточкой, добавив в воду хозяйственное мыло (10–15 г на 1 л воды) и немного водки (50 мл). Эффективно обмывание заражённых растений раствором зелёного калийного мыла (20 г на 1 л воды), при этом землю укрывают полиэтиленовым пакетом.
Настои из растений помогут избавиться только от личинок и отпугнуть взрослых крылатых насекомых, но не вызовут их гибели. Их готовят из: бархатцев (1 стакан травы и цветков), листьев борщевика (100 г свежих), лука репчатого (30 г луковиц), корней конского щавеля (30 г), корок цитрусовых (100 г), цветков пижмы (80 г), одуванчика (травы 60 г, корней 40 г), соплодий ольхи (50 г), полыни (80 г), ромашки аптечной (100 г) табака (40 г), тысячелистника (80 г), чистотела (40 г), порошка горчицы (10 г). Сухое сырье, в указанных количествах (свежее в двойном размере), заливают 1 литром воды и настаивают двое суток или кипятят 15 минут, поцеживают и применяют после остывания. Цикламены опрыскивают любым или разными настоями 3–4 раза через каждые 5–6 дней.
Против летающих особей развешивают клеевые ловушки желто-оранжевого цвета, которые привлекает всех летающих вредителей и они прилипают к липучкам.

Если вредителей много лучше применить инсектициды: актеллик, инта-вир, кинмикс, циперметрин, фитоверм и другие, в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией. Эти препараты малотоксичные для человека. А инта-вир и фитоверм относятся к биопрепаратам. Каждое средство можно применять не более 3–4 раз за сезон, чтобы вредитель не привык к используемым препаратам.

Когда клубневая бегония не хочет отдыхать

Клубневая бегони

 — Клубневая бегония зимой должна отдыхать. Но уже ноябрь, а растения дают все новые побеги. Как заставить цветок уснуть и нужно ли это делать?

Не указано, как выросла ваша красавица. Возможно, это молодые растения из семян или черенков. Тогда к осени в основании стебля черенков и сеянцев формируется маленький клубенек. В первый год зимовки стебель может не отмереть, и растение поддерживают в темпе замедленного роста до весны. Обильное цветение с черенков получают лишь на второй-третий год.

Но если у бегонии сформирован хороший клубень и жалко обрезать наземную часть: листья и радующие вас цветы, то можно выращивать клубневую бегонию без периода покоя. Для этого зимой  необходимы ей полноценные подкормки, подсвечивание и не сухой воздух. Создать такие условия не сложно, но надо отметить, что круглогодичное цветение сильно ослабляет клубень.

Целесообразнее устроить клубневой бегонии зимой период покоя. Она не растратит запаса питательных веществ из клубня и будет радовать вас весь следующий сезон. Перед отправкой на покой  наземную массу срезают и не выкапывая из горшков клубни хранят при температуре 10–12 °С и влажности воздуха 60–80%. Для этого подойдет подвал или другое помещение. При выращивании бегонии в открытом грунте (на клумбе, рабатке), перед выкопкой предварительно срезают стебли на высоте от земли 2–3 см. Клубни выкапывают, не очищая от почвы, складывают их в один слой в ящики и оставляют в отапливаемом помещении, чтобы они немного подсохли. Затем засыпают сухим торфом или землей и хранят, как и горшечную культуру.

Хлорофитумы тоже бывают разными

хлорофитум цветок

Многие выращивают у себя это неприхотливое растение. Излюбленное место хлорофитума — кухня, так как он прекрасно очищает воздух. Хлорофитумы превосходно декорирует передний план, когда за ним размещаются высокие растения. Отлично смотрится и на отдельной подставке для цветов, при этом листья и цветоносы свободно свешиваются во все стороны. Домашние животные, особенно коты, с удовольствием грызут хлорофитумы и играют со свисающими усами и розетками листьев. Быстрый и обильный рост, нетребовательностью к условиям обитания и несложное размножение объясняет его популярность. Вот поэтому уже более двух веков это растение украшает и создает уют в жилых помещениях. А в последние годы его все чаще используют для озеленения бульваров, парков и улиц.

хлорофитум хохлатый ф. вариегатумРодина хлорофитума — Южная Америка и тропики Южной Африки. Ряд авторов относят его к семейству Лилейные, другие — к Асфоделовым. Название рода означает chloros — зеленый, phiton — растение. В быту хлорофитум называют зеленая лилия, паучок. Первые виды этого рода, происходящие из Южной Африки, были описаны в 1794 году. Во второй половине XIX века хлорофитумы были завезены в Европу, как комнатные растения. В природе представители рода в настоящее время широко распространились в тропических областях земного шара (Южная Азия и Австралия) на земле среди трав и на деревьях. Пока нет точных данных о количестве видов, входящих в род, так как постоянно находят новые виды и формы хлорофитумов. По разным источникам их от 150 до 250

Один из самых распространенных хлорофитумов и ампельных комнатных растений — хлорофитум хохолковый или хохлатый (Ch. comosum). Представляет собой травянистое растение с укороченным стеблем, от которого густым пучком отходят дугообразно изогнутые узколанцетные листья длиной 20–30 см. Из середины пучка каскадом, похожим на фонтанчик, свисают длинные до 1 м побеги-цветоносы с мелкими листьями и цветками. После цветения на концах побегов разрастаются дочерние розетки, которые имеют воздушные корни.

хлорофитум хохлатый ф. витатумНаиболее популярны пестролистные формы хлорофитума хохолкового с продольными белыми полосами: f. vittatum и f. variegatum. У более компактной формы maculatum листья с продольными желтыми полосками. Многих привлекает сорт Curty Locks с закрученными в широкую спираль полосатыми листьями. Хлорофитум капский (Ch. capense) — многолетнее розеточное растение с клубневидно утолщенными корнями. Листья узколанцетные, линейные, постепенно суженные к основанию и верхушке, сверху желобчатые, снизу с неострым килем, длиной до 60 см и шириной до 3см, светло-зеленые, голые собраны в прикорневую розетку. Цветки белые, мелкие, собраны в рыхлые кисти, на разветвленных цветоносах в пазухах листьев. Плод коробочка. В отличие от хлорофитума хохлатого — капский не образует дочерних розеток на цветоносах. Хлорофитум крылатый (Ch. amaniense) — это растение с широкоовально-ланцентными, желобчатыми листьями, темно-зеленого цвета, суживающихся к основанию и верхушке на длинных черешках, выходящих из центра корневой розетки. Черешки окрашены от розового до красновато-оранжевого цвета. А цветоносы укороченные, и когда созревают семена он похож на початок кукурузы. Фото 4. После цветения вокруг цветоноса могут образоваться дочерние розетки. Сорта Green Orange и Fire Flash, отличаются великолепными крупными темно-зелеными широ-коланцетными листьями с оранжевыми черешками. Советуют для сохранения яркой окраски появившиеся цветоносы удалять. Если желаете получить семена, то цветоносы можно оставить и дать вызреть семенам на растении.

Хлорофитум крылатый семена Green Orange

Уход
Размещать растение лучше на светлых окнах, хотя оно легко переносит некоторое затенение. Но надо учитывать, что в тени у пестролистных форм изменяется окраска листьев. Они становятся темно-зелеными и теряют пестрые полосы. В пасмурные дни пестролистным формам необходима подсветка люминесцентными лампами или время от время перестановка вазонов в более светлое место. К температуре хлорофитум неприхотлив и прекрасно растет как в теплом, так и в прохладном помещении. Зимой температуру можно снижать до 12–14 град. Однако, чрезмерный полив при низкой температуре может способствовать появлению коричневых пятен и сморщиванию краев листьев. Так же и высокая температура в квартире, выше 21 град., в зимней период не идет на пользу. Если мало света, листья бледнеют, желтеют и опадают. Хлорофитум хорошо переносит сухость воздуха, что особенно важно для наших квартир с центральным отоплением. Но от слишком сухого воздуха кончики листьев иногда становятся коричневатыми и усыхают. Их можно просто подрезать, чтобы придать растению опрятный и декоративный вид. С весны до осени хлорофитуму необходимо много влаги, поэтому его обильно поливают. В жаркую погоду опрыскивают водой. Зимой полив уменьшают. Толстые корневища хлорофитума способны запасать много воды, поэтому пересыхание земли в вазоне в этот период не опасно, а вот от перелива корни могут загнить. С весны до осени 2–3 раза в месяц хлорофитум подкармливают комплексным удобрением для комнатных растений. Хлорофитумы редко повреждаются вредителями, но ослабленное растение могут поразить щитовка, мучничтый червец, тля, реже — паутинный клещ. В открытом грунте желательно оберегать их от ветра и палящего солнца. Предлагаем несколько вариантов использования хлорофитума в открытом грунте:

  • Посадить в вазу с однолетниками (сальвия, агератум и др.) и аспарагусом.
  • Дополнить хлорофитумом клумбу из многолетников;
  • Разместить возле водоема;
  • Создать миниатюрный садик: посадить в широкую емкость высокое растение (абутилон, герань, сансевьеру), сбоку расположить небольшой хлорофитум и камнеломку. Свободное место заполнить почвопокровными (солейролией, традесканцией или плющом).

Возможны различные другие варианты, главное подобрать имеющиеся в наличии растения. Посадка. Пересаживают молодой хлорофитум ежегодно в марте месяце, а если корням становится тесно в горшке, то и чаще. Взрослым кустам весной просто заменяют верхний слой почвы на свежую, более плодородную или пересаживают через 2–3 года.

хлорофитум хохлатый сорт Curty Locks

Тесный горшок может стать причиной отсутствия цветоносов. При пересадке на дно вазона насыпают хороший дренаж. используют рыхлую садовую землю, к которой надо добавить немного крупнозернистого, хорошо промытого песка. Размножение. Размножается хлорофитум дочерними розетками, которые хорошо приживаются и начинают расти как самостоятельные растения. Реже размножают делением куста. Для этого землю хорошо поливают, затем растение вытряхивают из горшка, корневище разрезают острым ножом на части и рассаживают деленки. Поврежденные (порезанные) корни при этом обрезать не следует — в них находятся запасы питательных веществ. При пересадке обязательно обратите внимание на корни. Если образовалось много крупных клубнеобразных утолщений, то полив был недостаточным и не регулярным. Семенной способ размножения более трудоемкий. Применяют только при размножении хлорофитума крылатого, который редко и неохотно образует дочерние розетки. Другие виды проще размножить делением куста или укоренением воздушных отпрысков. Семена высевать лучше весной (конец февраля–март) в легкий субстрат (торф с песком). Предварительно семена замачивают в проточной воде на 12–24 часа (либо часто меняют воду). Субстрат увлажняют и распределяют равномерно семена по поверхности, слегка вдавливая их в почву. Затем накрывают стеклом или пленуой. Для прорастания используют почвенный подогрев (21 град.). Время прорастания семян может быть от 3 недель до 1.5 месяца. Уход за посевом сводится к регулярным опрыскиваниям, проветриванию и поддержанию необходимой температуры. Пикируют при появлении у сеянцев двух  — рех листиков, по одному в небольшие горшочки в плодородную садовую землю. (По материалам Глушаковой Н.)

Гладиолусы. Подготовка к хранению

ГладиолусСовременные сорта гладиолуса в зависимости от размеров цветоноса подразделяются на классы: миниатюрные, мелкоцветные, среднецветковые, крупноцветковые и гигантские. В зависимости от сроков цветения подразделяются на группы: от очень ранних, которые зацветают через 70 дней после посадки, до очень поздних, цветение которых наступает более чем через 100 дней от начала вегетации. Размножаются гладиолусы, большей частью, вегетативно — клубнелуковицами и клубнепочками. Клубнелуковица ежегодно возобновляется. Но через 5 – 8 лет она вырождается и прекращает цвести (стареет). Гибридные сорта теплолюбивые, в нашей зоне не могут зимой оставаться в грунте, так как вымерзают. Поэтому осенью их необходимо выкапывать. Чтобы луковицы хорошо вызрели и были крупными, удаляют отцветшие цветки. Так как на образование семян напрасно расходуется большое количество питательных веществ и меньше питания поступает на развитие клубнелуковицы и деток. При срезке цветоносов необходимо оставлять как можно больше листьев, количество которых также играет большую роль в возобновлении клубнелуковиц.

Для полного вызревания клубнелуковицы, необходимо чтобы не менее 4050 дней прошло от начала цветения до выкопки гладиолусов. Среди цветоводов-любителей бытует неправильное мнение о том, что выкапывать гладиолусы надо начинать, когда начнут желтеть листья (как у тюльпанов). У здорового растения, за исключением некоторых ранних сортов, до самой выкопки листья должны оставаться зелеными. Пожелтение листьев свидетельствует не о созревании луковиц, а о заболевании (фузариозная гниль, бактериоз, микоплазмоз и пр.). Поэтому пожелтевшие растения удаляют с участка, а остальные опрыскивают фунгицидами или 5%-ным настоем чеснока (50 г чеснока на 1 литр воды). Прежде, чем поделиться секретами, как правильно выкопать клубнелуковицы и подготовить их для зимнего хранения, хочу рассказать о том, о чем многие и не подозревают. В далеком прошлом это растение считалось символом победы.

Свое название гладиолус получил благодаря мечевидной форме листьев. Гладиолус в переводе с греческого означает  — меч. Плиний в четвертом веке описывая военные события, сообщает что гладиолусы выращивали в больших количествах для армии. Воины носили клубнелуковицы в виде амулетов, которые предохраняли их от уколов и ран в бою. А в народной медицине клубни гладиолусов использовали против зубной боли и желудочных заболеваний. В наше время в клубнелуковицах гибридных гладиолусов обнаружены сапонины, которые препятствуют росту злокачественной опухоли.

ГладиолусВыкапывать гладиолусы начинают в середине сентября — первых числах октября, в зависимости от группы сортов, но не позднее середины октября. При этом ориентируются и на погодные условия. Приступают к выкопке с наступлением устойчивых низких температур ночью -3 — 0ºС. Желательно проводить выкопку в сухую и теплую погоду, когда температура воздуха выше нуля. Вначале убирают раноцветущие сорта, потом средне- и поздноцветущие. В последнюю очередь выкапывают молодые гладиолусы, выращенные из детки. Растения подкапывают лопатой, берут одной рукой за стебель у основания и осторожно вытягивают клубнелуковицу вместе с детками, и выкладывают в плоский ящик или на мешковину. Острым ножом обрезают (ни в коем случае не обламывают) стебель на расстоянии 5–8 см от луковицы. Затем обтрясают лишнюю почву, подвязывают этикетку и помещают в подготовленные бумажные пакеты, матерчатые мешочки, ящики. Не нужно хранить выкопанные гладиолусы, даже незначительное время, не обрезав листья и стебель. Так как происходит отток питательных веществ из клубнелуковиц в стебли и листья. При дыхании листьями испаряется вода, клубни становятся мягкими и вялыми, а в период хранения усыхают. Кроме того, инфекционные заболевания и вредители со стебля и листьев переходят на клубни, что ухудшает условия хранения гладиолусов. Если ко времени выкопки клубнепочки (детки) покрыты светло-коричневой оболочкой и легко отделяются от клубнелуковицы, то они считаются созревшими. Закончив выкопку одного сорта и перед тем, как начать выкапывать другой сорт, остатки почвы, корней и мелкие детки с мешковины стряхивают в ведро, а позднее все выносят на компост. Это предохранит от засорения земли на участке и от смешивания сортов. Когда во время уборки гладиолусов температура воздуха ниже 0 ºС, выкопанные клубни сразу заносят в теплое помещение. Вначале выкопанные клубнелуковицы в хорошую погоду 12 дня просушивают на открытом воздухе. Далее, в течение трех недель их продолжают сушить в хорошо проветриваемых помещениях или под навесами. Оптимальная температура воздуха при сушке гладиолусов 2035 ºС. Затем их очищают от лишних стеблей, поврежденных чешуй, от земли, старого донца (старой клубнелуковицы), перекладывают в чистую тару, и продолжают сушку еще 7–10 дней. Новые клубнелуковицы оставляют на хранение в чешуе. Больные растения сразу выбрасывают или хранят отдельно. Детку гладиолусов сушат отдельно при температуре 1825 ºС, в течение месяца. Для того чтобы луковицы лучше хранились их можно обработать 30%-ным настоем чеснока (30 г измельченных зубчиков чеснока на 100 г воды). Окунают на 12 секунды. При этом нужно соблюдать меры предосторожности: работать в резиновых перчатках или при помощи пинцета, чтобы не обжечь руки. После обработки чесночным настоем клубнелуковицы просушивают. Высушенные клубни вместе с упаковкой складывают в картонные коробки с отверстиями или в мешочки и хранят в зимний период при температуре 3–9 ºС и низкой влажности воздуха. Если нет сухого подвала, то такие условия в квартире найти не просто. Хранят на подоконнике окна с северной стороны или подвешивают к балконной двери.

До наступления больших морозов можно хранить гладиолусы подвесив к оконной раме. В старых конструкциях рам и дверей, между оконными рамами или между дверями балкона можно было поместить коробки от зефира или от печенья с клубнелуковицами гладиолусов. Во многих домах такие рамы и двери еще сохранились и ими можно воспользоваться. Но когда наступят морозы и между рамами температура воздуха будет снижаться ниже чем +3ºС, клубнелуковицы нужно перенести временно в более теплое место.

Когда закончатся основные осенние дачные работы и будет больше свободного времени, можно гладиолусы покрыть парафином. В парафиновой оболочке они лучше сохраняются, не пересыхают и не покрываются плесенью. Парафин разогревают на водяной бане. Клубнелуковицы окунают по одной в расплавленный парафин, а затем выкладывают на стекло для затвердения парафина. Но более удобно наносить расплавленный парафин на клубнелуковицу мягкой кисточкой. Покрытые парафином клубни хранят при комнатной температуре, разложив их в один слой. Для этого лучше использовать коробки из-под обуви или от конфет. Затем коробки с гладиолусами ставят на верх корпусной мебели. Хорошо высушенные и вызревшие клубнелуковицы не загнивают и не прорастают раньше времени.

Уборка гладиолусов

гладиолусы Гладиолусы начинают выкапывать в середине сентября – первых числах октября (в зависимости от сортов), но не позднее середины октября. Важно при этом ориентироваться и на погодные условия. Для полного вызревания клубнелуковицы необходимо, чтобы прошло не менее 40–50 дней от начала цветения до выкопки. Чем сорта более ранние, тем меньше дней требуется для вызревания луковиц.

Растения подкапывают лопатой, вытягивают вместе с клубнелуковицей и детками, выкладывают в плоский ящик или на мешковину. Острым ножом обрезают (а не обламывают) стебель на расстоянии 5–8 см от луковицы.
Лишнюю почву отряхивают, подвязывают этикетку и помещают в подготовленные бумажные пакеты, матерчатые мешочки, ящики. Выкопанные гладиолусы не рекомендуют хранить даже незначительное время, не обрезав листья и стебель, так как происходит отток питательных веществ из клубнелуковиц в стебли и листья. Вода испаряется, и клубни становятся мягкими и вялыми. Заболевания и вредители со стебля и листьев переходят на клубни. Это ухудшает условия хранения гладиолусов. Если клубнепочки (детки) покрыты светло-коричневой оболочкой и легко отделяются от клубнелуковицы, они считаются созревшими.

Когда во время уборки температура воздуха ниже 0 градусов, выкопанные клубни сразу же заносят в теплое помещение. В хорошую погоду клубнелуковицы просушивают на открытом воздухе 1–2 дня. Затем в течение трёх недель высушивают в тени, в помещениях или под навесом. Оптимальная температура воздуха при сушке гладиолусов должна быть 2035 градусов. Очистив от земли, старого донца (старой клубнелуковицы), их перекладывают в чистую тару и продолжают сушить еще 11.5 недели. На хранение молодые клубнелуковицы оставляют в чешуе. Больные растения выбрасывают.
Для того, чтобы луковицы лучше хранились, их можно окунуть на 12 секунды в 30-процентный настой чеснока (30 г измельчённых зубчиков чеснока на 100 г воды). Высушенные клубнелуковицы зимой хранят при температуре плюс 39 градусов и низкой влажности воздуха в подвале. Можно хранить в квартире, на подоконнике окна с северной стороны, возле балконной двери или на нижней полке холодильника. Хорошо покрыть их парафином. Так они лучше сохраняются, не пересыхают и не покрываются плесенью. В таком виде их можно хранить при комнатной температуре.

Пора почистить гладиолусы

Когда прошли все новогодние праздники, пришло время позаботиться о посадочном материале гладиолусов. Проверьте, как хранятся клубнелуковицы. Если вы не успели осенью почистить их от верхних чешуй и отделить от донца остатки старой луковицы, то этим можно заняться сейчас. Приготовьте скальпель или маленький ножик, пинцет и маленькие ножницы с острыми концами, мягкую кисточку, 30 — 50 мл 70 % раствора спирта или одеколона (можно коньяк), 10 -15 г коллоидной серы и 10 таблеток активированного угля, немного ваты. Неплохо иметь спиртовку или горящую свечу. Все это вам пригодиться во время работы с клубнелуковицами гладиолуса.
Вначале с помощью ножа, пинцета и ножниц очистите гладиолусы от верхних оболочек и остатков старой луковицы. Донце должно быть чистым, гладким с зачатками корней по периметру. Здоровые очищенные клубнелуковицы раскладывают в один слой ростками кверху в коробки из-под конфет или печенья и оставляют их в таком положении до посадки. Это способствует более быстрому созреванию цветочной почки и предохраняет от искривления или полома центрального ростка.
Луковицы, пораженные болезнями выбрасывают. Но если вам жалко расстаться с заболевшим гладиолусом, то попробуйте его вылечить. С помощью имеющегося набора инструментов осторожно удалите все гнилые, темные и засохшие ткани и если после этого у заболевшей клубнелуковицы сохранилась 1/2 часть донца, и остался невредимым центральный росток, то такая луковица сможет зацвести и дать мелкую детку. Поэтому о ней можно позаботиться дальше. Мягкой кисточкой промывают все ранки спиртом или одеколоном, а затем присыпают пудрой из смеси коллоидной серы и активированного угля (можно только порошком активированного угля). После оздоровления каждой клубнелуковицы рабочие части инструментов опускают в спирт или дезинфицируют в течение 5 секунд над пламенем спиртовки, а пальцы рук протирают ваткой, смоченной спиртом.
Дальнейшее хранение клубнелуковиц гладиолуса продолжают в тех же условиях, что и раньше. Выносят их в хранилище или в холодное, но непромерзаемое помещение с хорошей вентиляцией. Оптимальными для хранения гладиолусов температура воздуха 5-8 °С и влажность воздуха 60 %.
Можно хранить в холодильнике: сложить клубнелуковицы в бумажные пакетики, а затем в коробку. Но у меня нет такой возможности. Поэтому я храню гладиолусы, нарушив все правила. В самой прохладной комнате в картонных коробках (из-под зефира, печенья) на верху корпусной мебели. Чтобы луковицы и детки не сильно высыхали, складываю их в самодельные пакетики из кальки или сульфатной бумаги. Когда клубнелуковицы начнут прорастать их нужно разложить в коробках в один ряд ростками вверх и не накрывать сверху крышками. Для этого подойдут любые коробочки из-под конфет. На каждый сорт отдельная половинка коробки (крышка или дно).
Плохо вызревшие клубнелуковицы и некоторые сорта гладиолусов начинают вянуть и засыхают при хранении в теплой комнате. Снизить усыхание луковиц можно при помощи парафина. Обычный или медицинский парафин разогревают на водяной бане (обязательно на водяной бане, чтобы не устроить пожар!). Затем большой мягкой кисточкой смазывают луковицы растопленным парафином сначала снизу, после застывания парафина – с боков и сверху. После того как будут промазаны все луковицы одного сорта, их по очереди быстро окунают полностью в растопленный парафин с помощью двух палочек от мороженного или вилки, и выкладывают в коробку в один ряд. Застывший парафин предохранит от усыхания. Парафинят клубнелуковицы гладиолусов после очистки.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде! Он еще формируется

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама