 11.01.10  Надежда Галынская  Чтобы многолетникам зиму лучше пережить — нужно их укрыть. Уже в это время устанавливаются легкие ночные заморозки. Почва начинает промерзать и образуется корочка. Зимующие в грунте растения, включая луковичные, если еще не замульчированы 3–5 см слоем торфа или компоста, то делают это сейчас. Но для малозимостойких растений этого недостаточно, и их нужно дополнительно укрывать. В первую очередь утепляем гиацинты и все группы нарциссов, кроме поэтических. Из лилий укрытия требуют: трубчатые гибриды и особенно лилии кандидум и восточные, которые укрывают более тщательно. Из многолетников укрывают инкарвиллею, кентрантус, книфофию, солнцецвет, хризантему корейскую, физостегию, эремурус и другие.
 Для укрытия используют сухие материалы — мелкие стружки, опилки, опавшие листья, высушенный мох или еловые лапки, которые насыпают сверху мульчи слоем 15–25 см, а сверху — для надежности натягивают старую полиэтиленовую пленку, концы которой прижимают камнями. Пленка защитит укрытие от ветра и от намокания во время оттепелей. Готовят к укрытию розы. Без укрытия в средней полосе зимуют только настоящие парковые розы. Все остальные группы роз в морозные и малоснежные зимы могут вымерзать. Укрытие роз начинают с обрезки. Совсем не обязательно вырезать все мягкие, не одревесневшие побеги до основания. Верхушки жировых побегов морозов не переносят и погибают, но нижняя часть стеблей может выжить. Поэтому все ветви подрезают на такую высоту, чтобы они поместились под укрытием. После этого с побегов удаляют все листья. Кусты роз нужно было присыпать сначала сухим песком возле корневой шейки (по 0,75-2,0 л горкой), а затем землей или торфом (высотой 20–25 см) еще в конце сентября — начале октября, но можно это сделать и сейчас. Сверху раскладывают еловые лапки или мелкие опилки слоем 30–45 см. Ни в коем случае нельзя кусты роз окучивать перед укрытием, как рекомендуется во многих изданиях! При окучивании земля берется рядом с кустом, и оголяются корни.  Хорошим способом защиты роз в средней полосе от вымерзания считается воздушно-сухое укрытие. Над розами, присыпанными землей, устанавливают каркасы из проволоки, или деревянные щиты, или ящики или дуги высотой 40–50 см. На них натягивают любую толстую бумагу или обкладывают тонким картоном, а сверху пленку, которую прижимают веревками, проволокой или специальными шпильками, камнями. До наступления морозов с температурой –10°С оставляют щели для проветривания. Если укрытие образует длинный туннель, то открытыми оставляют торцы. Настоящие плетистые розы снимают с опор и без обрезки укладывают на землю, подстелив лапник или деревянный щит, сверху насыпают утепляющий материал, натягивают бумагу и пленку. Полуплетистые и штамбовые розы можно пригнуть к земле до заморозков постепенно в несколько приемов, но это опасно, может сломаться стебель. Можно подкапывать у них ком земли с корнями на глубину 35–40 см и класть растения на землю целиком, подстелив лапник, а затем их укрывать так же, как и плетистые розы. Но такое укрытие слишком хлопотное. Поэтому лучше плетистые, полуплетистые и штамбовые розы укрывать, не снимая с опоры. Вначале плотно обвязывают кусты веревками, чтобы прижать плотно побеги. Вокруг розы прикрыть еловыми лапками (которые закрепляют веревками или проволокой). Сверху обвязывают, плотной бумагой или картоном. Затем обматывают полиэтиленовой пленкой, или спанбондом, или мешковиной. Такое укрытие защитит розы в самую суровую зиму. В менее суровые зимы, которые у нас наблюдаются уже в течение двух последних десятилетий, не обязательно делать столь тщательную защиту от вымерзания. Достаточно присыпать сухим песком корневую шейку и сверху землей слоем 20–25 см или лапками, или засыпают кусты сухими листьями.  Обязательно нужно защитить от заморозков клематисы. Снимают с опор и обрезают стебли. У клематисов групп Жакмана и Витицелла оставляют на стебле 2–3 пары почек. Растения группы Ланугиноза укорачивают, оставив плети длиной 1 м от земли. После чего стебли укладывают на землю, подстелив лапник. Затем все укрывают так же, как и другие растения, зимующие под укрытием. Если вы не знаете названий сортов клематиса и их садовой группы, то ориентируйтесь на сроки цветения. Обрезают полностью клематисы, цветущие в июле и начале августа, а укорачивают плети — у цветущих позже, в августе — сентябре. Напоминаю, что при высоко обрезанных стеблях цвести клематисы будут дважды — в июне и в августе — сентябре. 09.28.10 Надежда Галынская  В ноябре погода нас почти не радует. И в короткие и промозглые дни не хочется ехать на дачу или выходить на приусадебный участок. Но мы в ответе за тех, кого приручили. Необходимо защитить теплолюбивые растения от зимних холодов, чтобы весной и летом они вновь украшали цветник, удивляли пышным цветением и яркими красками.
Подготавливать декоративные растение к зимнему периоду мы начали еще в сентябре и октябре. Обрезали отцветшие многолетние травянистые растения и замульчировали их торфом или компостной землей; разредили кустарники и пригнули побеги к земле шпильками; обрезали гортензии, розы; сняли с подпор плети вьющихся роз, связали и уложили их на слой еловых лапок; присыпали леском и компостом корневую шейку. Однако окончательное укрытие теплолюбивых растений в большинстве районов средней полосы проводят в первой декаде ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и земля покроется ледяной коркой. Розы укрывают землей и опилками (сухими листьями) когда температура воздуха опустится до минус 5–10 град. Если октябрь выдался теплым, то в начале ноября заканчивают укрытие клематисов. Засыпают их сверху 20 см слое сухих листьев или древесной стружкой, а сверху накрывают кусками старой полиэтиленовой пленки, досками или рубероидом. Укрывают опилками, торфом или сухими листьями поверх мульчи декоративные кустарники (древовидные пионы, вейгелы, форзиции, рододендроны и другие), кобею, молодые хвойные растения и самшит (1–2 летние посадки). Засыпают слоем опилок или листьями посадки гиацинтов и других теплолюбивых луковичных. Укрывают торфом или компостной землей ирисы, пионы, волжанку, астильбу, наперстянку, штокрозу, энотеру и другие теплолюбивые экзоты, зимующие без листьев. Вечнозеленые многолетники слегка мульчируют торфом или землей вокруг розеток листьев, сверху прикрывают еловыми или сосновыми ветками или сухими листьями. Для выгонки луковичные культуры не обязательно в октябре-начале ноября высаживать в вазоны или ящики и прикапывать их в почве. Сейчас делают это гораздо проще. Отобранные луковицы до заморозков хранят в сарае или в дачном домике. А затем их до посадки хранят в холодильнике на самой нижней полке, где температура не снижается до минусовой отметки.  Окончили цветение хризантемы даже в теплицах. Теплолюбивые сорта одинаково плохо хранятся как в грунте под укрытием, так и в подвале. При хранении в грунте, когда зима с частыми оттепелями и осадками, они выпревают или вымокают. А в сыром и теплом подвале погибают от плесени или из-за того, что продолжают расти в темноте и ослабевают. Поэтому часть кустов оставляют на участке и еще до заморозков высоко окучивают. Обрезают наземную часть на высоте 15–20 см от земли, мульчируют и накрывают деревянным (фанерным) ящиком или кусками полиэтиленовой пленки, оставив просвет для воздуха. При снижении температуры воздуха в теплице (или на улице) до 0–(-3) град., тщательно укрывают сверху опилками или сухими листьями, торфом, почвой. Для хранения в подвале или другом прохладном месте, хризантемы низко обрезают и выкапывают с комом земли. Корни заворачивают в куски старой пленки или высаживают в большие емкости (старые ведра, кастрюли) и переносят на хранение. Делают это аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски — будущие цветоносные побеги. Если ком земли слишком влажный, то для подсыхания земли выкопанные хризантемы перенося в сарай или дачный домик.
До наступления морозов готовят для весенней посадки ямы, грядки и почву. Спускают воду из труб, бочек и баков. Убирают все растительные остатки: компостируют, закапывают или сжигают. Очищенный участок от растительных остатков и сорняков выглядит более аккуратно, а весной будет легче подготовить почву. Зимой, при обильном снегопаде, хвойные кустарники и деревья ломаются под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, заранее, в ноябре, ветви хвойных связывают и прикрепляют к крепким (новым) кольям. Когда земля немного промерзнет, и уже не ожидается теплой погоды (повышение температуры воздуха выше 5 град. более чем на сутки) можно приступать к посеву однолетних цветов под зиму. Важно, чтобы семена не проросли во время оттепелей, так как проростки погибнут зимой. Высевать рекомендуется следующие однолетники: астру, василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, клеому, космею, лаватеру, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друмонда, хризантемы, эшшольцию. Земля для этого должна быть подготовлена заранее и сделаны бороздки, в которые высевают семена. Густота посевов такая же, как и весной. Семена прорастают в первые же теплые дни и используя весенние запасы влаги в почве, сеянцы быстро растут. Весной же не всегда удается провести посевы вовремя, можно упустить благоприятное время и рассада будет хуже. После 25–30-дневной просушки при температуре 8–20° С клубнелуковицы и детки гладиолусов очищают от земли, старых клубнелуковиц и корней, если этого еще не сделали раньше, и переносит на хранение. Идеально подходит в хранилище, где должна поддерживаться постоянная температура воздуха в пределах 5–10° С и влажность 60–70%. Но в городской квартире каждый хранит по своему. На подоконниках выходящих на север окон или подвешивают к балконной двери, в холодильнике на полке для фруктов или просто на верху корпусной мебели. Удобнее всего хранить в небольших, неглубоких ящиках из пластмассы (дерева или картона) с отверстиями и на ножках (или с упором сверху), которые можно составить друг на друга. Клубнелуковицы раскладывают в 1–-2 слоя или их, если небольшое количество, складывают в бумажные пакеты, надписав название сорта, или в полотняные мешки с этикеткой. Просушенные в течение месяца клубни бегонии очищают от земли и засохших корней, складывают в новый полиэтиленовый мешочек, переслаивая чуть влажным мхом (или опилками, заранее промытым и просушенным песком, торфом). Мешочек завязывают и помещают на хранение при температуре воздуха 5–10° С. Если нет возможности соблюдать данный режим температуры при хранении, то клубни бегонии лучше на хранение складывать в картонные или бумажные (или из плотной ткани) мешки, что бы не заплесневели. Можно хранить клубни бегонии в домашнем холодильнике в полиэтиленовом мешочке без мха. Проверяют хранение корнеклубней георгин. Оптимальная температура воздуха для их хранения 6 — 8° С, влажность — 80%. Корнеклубни осматривают. Заболевшие повторно зачищают, вырезая гниль и плесень, присыпают места срезов смесью коллоидной серы с измельченным древесным углем, слегка дают подсохнуть ранкам и хранят в отдельном пакете. Если все основные работы на участке закончены, можно заняться очисткой собранных семян. Когда они плохо просушены, может появиться плесень. В этом случае их нужно будет перебрать и подсушить еще раз. Затем очищают семена от засохших остатков цветка или освобождают из плодов (коробочек, бобов, корзинок). Можно ускорить обмолот, поместив семена в плотный полотняный мешок и затем размять их слегка скалкой (или баночкой), как при раскатывании теста. Быстро очистить семена помогут сита с ячейками различного диаметра. 09.22.10 Надежда Галынская  Приобрела клубни кислицы железистолистной и посадила. Но она не только не цветет, но и очень плохо растет. Другие виды кислиц прекрасно растут и цветут в аналогичных условиях. Видимо, ей состав почвы нужен особый? Или что-то другое?
Кислице железистолистной требуется рыхлая и плодородная почва из смеси торфяной, листовой, перегнойной земли и песка. Кислица светолюбива, но не выносят солнцепека. В грунте лучше высаживать в полутени или в тенистых уголках сада. Кроме того, слишком высокая температура действует на неё угнетающе, затормаживая рост и развитие. Необходимо регулярно поливать, не допуская сильного пересыхания земли или, наоборот, застоя воды. В жару, утром опрыскивают водой. Весной и в начале лета подкармливают минеральными удобрениями (без хлора) 2–3 раза в месяц. На зиму посадки мульчируют 15 см слоем торфа или компоста, а в апреле мульчу отгребают в стороны. 09.22.10 Надежда Галынская Я вырастил рассаду тюльпанового дерева из семян. Как организовать зимовку сеянца на подоконнике?  Все растения имеют несколько названий, и часто разные виды растений называются одинаково. Поэтому всегда уточняйте ботаническое имя цветка. Тюльпанное дерево может быть и спатодеей колокольчататой, и лиродендроном (их 2 вида: китайский и американский). Обычно семена спатодеи продаются в магазинах и ее чаще выращивают цветоводы-любители. Спатодея колокольчиковая (семейство Бигнониевые) или африканское тюльпанное дерево, или дерево фонтан, в природе достигает 10–15 м в высоту. Листья сложные темно-зеленые, похожи на листья розы морщинистой у молодых растений. При холодном содержании в открытом грунте (где нет заморозков) листья на зиму теряет. Цветки, собранные в кисти по форме напоминают тюльпан. Окраска цветков красно-оранжевая с желтой окантовкой, реже встречается чисто-желтая разновидность. Плоды созревают в стручках, которые раскрываются, высвобождая массу крылатых семян. Спатодея при выращивание в вазонах капризна, летом предпочитает легкую полутень, тепло, рыхлую почву с хорошим дренажем и высокую влажность. На ярком солнце желтеют и усыхают листья. Зимой растение наоборот ставят в самое светлое место. В осенне-зимний период температура воздуха должна быть 20-15 градусов. Полив умеренный, после подсыхания верхнего слоя земли. Во время отопительного сезона и летом требуется опрыскивание листьев теплой водой. Сквозняки, холодный воздух и температура ниже плюс 12 градусов могут быть причиной гибели растений.
Лиродендрон — листопадное дерево семейства Магнолиевых, высотой до 60 метров. Листья лировидные, с выемчатой верхушкой, 4-6-лопастные. Цветки крупные, одиночные, на концах ветвей, зеленовато-жёлтые, напоминающие цветки тюльпанов. Тычинки и плодолистики многочисленные, расположены по спирали. Из плодов формируется ложная шишка. Плоды орешковидные, 1-2 семенные, снабженные крылом. Имеется ряд декоративных форм лиродендрона: пирамидальная; цельнолистная — листья без лопастей; туполопастная — листья имеют по одной округлой лопасти с каждой стороны основания листа; золотисто-окаймленная — листья в первой половине лета с золотистой каймой; срединнорасписная — с яркими, блестящими, темно-зелеными листьями с причудливым золотистым пятном на середине листовой пластинки. Выращивают в основном в открытом грунте. Выдерживает кратковременные заморозки до минус 30 градусов. Прекрасно растет и цветет в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси в Минске.  При выращивание в горшке обеспечивают прохладную зимовку в светлом месте, и температуре не ниже плюс 8–12 градусов. Поливают по мере подсыхания почвы сверху. После начала отопительного сезона опрыскивают листья теплой кипяченой водой утром или в первой половине дня. Недостаточное освещение и сквозняки могут вызвать опадение листьев. Для молодых растений потеря листьев нежелательна, так как это истощает запас питательных веществ. 09.22.10 Надежда Галынская  Прикорневой отросток инжира посадила с западной стороны двора, поскольку она более защищена от ветра и сквозняка. Можно ли его на зиму оставить на улице? Зима у нас может быть снежной и морозной.
Лучше всего теплолюбивый инжир сажать с южной стороны построек, так как там всегда больше солнца и тепла. И еще тепло отражается от стены постройки. Оставлять в грунте инжир на зиму или нет — решайте сами. Все зависит в первую очередь от температуры воздуха зимой, от сорта и от типа почвы. Побеги вымерзают при минус 5–12 градусов по Цельсию. Но если цела корневая шейка и корни, то побеги быстро отрастут и даже дадут небольшой урожай. Если температура ниже минус 18 градусов, корни вымерзают даже под укрытием. Молодое растение, в первые три года, нужно на зиму укрывать полностью. Сначала торфом или почвой. Сверху опилки, стружка или сухие листья, которые накрывают каркасом (ящиком) и полиэтиленовой пленкой. С двух сторон оставляют в пленке форточки для проветривания в безморозную погоду. 07.01.10 Надежда Галынская — Вот уже второй год как в моем саду «орудуют» черные в крапинку жуки. Они буквально съедают бутоны роз, ирисов и других растений. Они хорошо летают. Каждый день собираю, обрабатываю препаратами от вредителей, но они появляются вновь. Что это за напасть и как с ней бороться?  В последние 2–3 года на садовые цветы нападают различные жуки: долгоносики, июньский и майский хрущ, оленка, листоед березовый и ольховый, бронзовки и крестоцветные блошки. Особый вред цветкам розы, ириса, пиона, флокса причиняют бронзовки.
Личинки бронзовок в отличие от других жуков не питаются корнями растений. Они живут в торфе, перегное, навозе и трухлявой древесине, участвуя в процессе утилизации неразложившихся растительных остатков. Поэтому во многих статьях пишут о том, что эти красивые жучки полезные и не надо их уничтожать, так как для будущих поколений не останется ничего. И я так считала до этого лета.
Но взрослые жуки бронзовок стали вдруг любителями нежных и сладких лепестков светлоокрашенных цветков. Они не только портят их, но даже полностью съедают. А если жуков много, то не брезгуют и цветоносами и побегами. Аппетит у них отменный или, скорее всего, ненормальный, прожорливый. Отмечены бронзовки и на цветках плодово-ягодных растений. Летают прожорливые жуки с мая по август.
 Чтобы спасти цветы бронзовок собирают руками. Вручную собирать лучше утром, когда они неподвижно сидят на цветках. Можно стряхивать их с веточек и цветков в пакет или на разосланную ткань под растениями. Пойманных вредителей механически уничтожают.
Многие дачники рассказывают, что каждое утро собирают более килограмма жуков бронзовок. И тут уже не скажешь, что это редкий вид. О ручном сборе вредителей хорошо говорить, если их 2–5 штук на грядке. Но когда на одном растении численность более 10–15 штук — нужно принимать серьезные меры, пока насекомые не перешли на другие растения. Самый безвредный для окружающей среды химический способ борьбы следующий. Жуки на ночь покидают цветки и прячутся в грунт. Поэтому вечером поливают землю вокруг повреждаемых растений раствором инсектицида, чтобы он проник на глубину 3–5 см. Спрятавшиеся в почву жуки-бронзовки соприкоснутся с ядами и погибнут. Эффективны такие препараты как престиж, медветокс или диазинон.
Проводить днем опрыскивание ядами цветков, на которых появляются жуки, не рекомендуется, так как погибают и полезные насекомые-опылители, в том числе и пчелы.
Если у соседей рядом есть пчелы, то нужно предупредить о их о предстоящей обработке. Для опрыскивания используют актару (1.5 г), Би-58, конфидор (2 г), кинмикс (2.5 г), сумиальфа (5 г), фьюри (1.5 г), фитоверм (1.5–2 г), искра-био. Безопаснее проводить обработку вечером на заходе солнца, когда пчелы и другие полезные насекомые уже спят. Инсектицидами опрыскивают 2 раза через 7 дней. На некоторое время бронзовки пропадут. Новые прилетают через 2–3 недели, и опрыскивание повторяют. Настои и отвары некоторых трав отпугивают вредителей от цветков. Но цветки после такого опрыскивания могут испортиться, появятся точки и пятна от ожога. Применяют траву чистотела и корни щавеля конского. Для настоя чистотела берут 300–400 г свежей, измельченной травы, собранной во время цветения или 100 г сухой на 1 л горячей воды и настаивают 1–1.5 суток. Настой конского щавеля готовят из 30 г измельченных корней, которые заливают 1 л горячей воды и настаивают 2–3 часа. Отварами после процеживания опрыскивают растения. Чтобы раствор меньше смывался водой на 1 л добавляют 1 столовую ложку натертого мыла хозяйственного или 1 чайную ложку пены для ванны. Обработки проводят через каждые 5 дней.
Обыкновенная зола отпугивает многих вредителей, даже колорадского жука. Используют настой древесной золы: 1 стакан золы настаивают в 5 л воды 1–1.5 суток, затем туда добавляют четвертую часть от куска хозяйственного мыла тертого на терке Некоторые цветоводы применяют для отпугивания насекомых жидкий дым (3 столовые ложки на 10 л воды). Чтобы раствор меньше смывался водой на 10 л добавляют половину куска хозяйственного мыла или 3 столовые ложки стирального порошка. В вечернее время жуки, как и бабочки, летят на яркий свет. Поэтому для сбора бронзовок можно использовать светоловушки. 06.08.10 Надежда Галынская Дачный участок невелик, но даже на шести сотках можно отметить места с разницей температур в 1–2 градуса. Особенно это проявляется ранней весной и при заморозках. На самых теплых микроучастках раньше тает снег, быстрее появляется первая зелень. Если на них поставить небольшие пленочные укрытия, то посевы можно сделать значительно раньше. Однослойное пленочное покрытие усиливает прогрев почвы, но не защищает от заморозков. Для защиты от заморозков и для снижения теплопотерь в ночные часы необходимо сделать двухслойное покрытие. Слой воздуха, находящийся между пленками, препятствует прохождению тепла из почвы и приземного пространства. Для создания второго покрытия можно использовать старую пленку, соединив ее скотчем или сшив нитками. Старая пленка менее проницаема для тепловой радиации и меньше пропускает света. Но в апреле и начале мая обычно не хватает тепла, а свет достаточно интенсивный.  При выращивании на открытой гряде растения можно защитить от низких температур бумажными колпаками, изготовленными из старых газет или журналов. Они не только уберегут от заморозков, но позволят культурам развиваться быстрее. Колпаками закрывают рассаду после полива. Чтобы ветер их не снес, края колпаков присыпают землей, а их верх срезают, чтобы внутрь могли проникнуть воздух и свет. Использование таких колпаков способствует получению урожая на 7–10 дней раньше обычных сроков. Можно использовать картонные коробки, ведра без дна. Или вокруг растения воткнуть 3–4 колышка 30–50 см высотой, вокруг которых закрепляют полиэтиленовую пленку, стеклянные пластины и другой не продуваемый ветром материал. Эти укрытия оставляют до тех пор, пока они не начинают мешать росту растений. Для некрупной рассады можно использовать микропарник из перевернутой стеклянной банки. Проблемой является своевременное проветривание растений под банкой. При солнечной погоде температура воздуха под ней достигает к 10–11 часам 35–40°C. При заморозке стеклянная банка спасает растение от заморозка до –3°C, но она не спасает при длительном похолодании, когда остывает почва. Почва остывает медленно, поэтому при наступлении холодной погоды, а в мае наблюдаются, как правило, две-три волны холода, длящиеся по 3–7 дней каждая, можно сберечь тепло в почве дополнительным мульчированием старой пленкой, сухими опилками, соломой. Многие огородники используют прозрачные пластиковые бутылки. Отрезав донышко бутылки, ее верхнюю часть устанавливают над растением. В теплый солнечный день пробку отвинчивают и, таким образом, осуществляется вентиляция микросооружения. В пленочных теплицах ластиковые бутылки наполненные водой помогают дольше сохранить тепло и спасают от заморозка до –4°C. На суглинистых и супесчаных участках можно сделать безопорное укрытие. Для этого по периметру гряды делают гребень высотой до 20–30 см. На поверхность гряды высевают семена или высаживают растения. Поверх гребней набрасывают пленку и закрепляют ее по периметру, присыпая землей. На торфянистых и песчаных почвах гребень быстро оседает, поэтому следует делать укрытие на опорах: дугах, козелках. Внутри парника или теплицы растения можно защитить от заморозка укрытием из спанбонда. Для укрытия им не требуется опор. Из-за легкости материала (масса 1 кв. м — 17 г) сами растения являются достаточной опорой. Спанбонд защищает растения при заморозке –2°C; для сохранения от заморозка до –4°C необходимо двухслойное покрытие. При покрытии спанбондом в 2–3 слоя необходимо делать легкий каркас из кольев и шпагата, иначе можно сломать растения. От заморозка до –6 градусов сохраняет дополнительное укрытие внутри теплицы пузырчатой пленкой. Эту пленку можно использовать 5–6 лет. Для ее установки не требуется делать специальный каркас, достаточно поставить 2–3 опоры на 4–5 см выше растений и положить пленку. Сохранению тепла в ночные часы в теплице способствует конденсат на поверхности пленки. Слой воды на внутренней стороне пленки может достигать 1–2 мм, а толщина пленки 0.1–0.15 мм. Для увеличения конденсата поливают дорожку в теплице и слегка увлажняют почву во второй половине дня. Вода испаряется с теплой почвы и конденсируется на кровле с выделением тепла. | Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!  | |
Цветы
Последние комментарии