Живая изгородь на любой вкус и цвет

Зеленые стенки из плотно посаженных древесно-кустарниковых пород издавна применяются во всем мире. Они использовались особенно широко и многообразно для создания стриженых бос­кетов, лабиринтов, затейливых партеров, оформления парадных аллей и въездов, ог­рад, террасированных склонов, розариев. В садах ландшафтного стиля живые изгороди, окружающие участок, приобрели жи­вописный характер. В цветниках им стали отводить роль ровного фона для миксбордеров. Перечисленные стили зеленых ограждений можно использовать и на дачном участке.

В декоративном садоводстве и озеленении принята следующая градация живых изгородей из кустарников: высокие – от 2 до 5 м; средние – от 1 до 2 м и низкие, или бордюры — до 1 м. А древесные посадки выше 5 м, называют зеле­ными стенами.

Различают также стриженые и свободно-растущие изгороди. Для насаждения

используют одну или несколько пород растений. В один или два-три яруса.

Среди садоводов-лю­бителей наиболее распространен тип живой изго­роди как  де­коративная одно- или двухрядная полоса ку­старника высотой 1,5-2 м. Для создания стриженой зеленой сте­нки почему-то не хватает терпения. Главная трудность тут заключается не в подборе ассортимента и добыче саженцев, а в обязательной регулярной обрезке расте­ний. Если подобной уверенности нет, что это вам под силу, то лучше остановиться на свободно-растущей изгоро­ди. Она очень живописна, обогащает сад нарядными цветами и плодами и не обязывает к идеальному порядку на участке, как стриженая.

Из красивоцветущих кустарников для таких посадок подходят шиповник морщинистый; спиреи: Вангутта, городчатая, зверобоелистная, острозубчатая и средняя; гортензии: древовидная и пепельная; вишни: антипка, Бесселя, железистая и песчаная; дейция изящ­ная, жимолость татарская, ирга канадская. Менее капризны и подходят изгородей красивоплодные кустар­ники — снежноягодник, магония, а на юге — пираканта.

Более низкие и цветущие бордюры образуют спиреи: ниппонская, иволистная, японская и Бумальда; жимолость Альберта; желтая ака­ция (карагана).

Высокие стены, радующие глаз в цвету мож­но создать из сирени, чубушника, гортензии метельчатой.

Используются в тех же целях и породы с высокодекоративной листвой: барбарис тунберга пурпурнолистный, дерем сибирский белоокаймленный. Есть и хвойные породы, рекомендуемые для свободнорастущих стен. Для средней поло­сы это, прежде всего, ель обыкновенная, ко­торую явно недооценивают наши садоводы, а также можжевельник обыкновенный колонновидный, кедровый стланик, сосна гор­ная низкая.

Все пе­речисленных породы можно и стричь и использовать для создания стриженых стенок. Но стрижка обедняет вид этих растений. Вся краса загоняется вглубь куста. Исключение составляют лишь желтая акация и жимолость, которые хороши в обоих вариантах, то есть и при стрижке и в свободном произрастании.

Стриженая изгородь требует более тщатель­ного подхода в выборе ассортимента. Стоит промахнуться — и весь эффект насмарку, по­скольку любой изъян на ровной поверхнос­ти зеленой стенки виден сразу. Постарайтесь не делать и не повторять са­мых распространенных ошибок. Всеми любимая и модная туя западная в наших краях — большая капризница. Ей нужно место, защищенное от зимних ветров. Ранней весной во время оттепели солнце вызывает ожоги, особенно на молодых посадках, являющихся весьма тенелюбивыми. Все это приводит к возникновению ржавых провалов в изгороди. Обязательны регуляр­ный полив и хорошее удобрение, глубокая обработка почвы. И даже при соблюдении всех условий на изгороди из туи западной могут воз­никнуть желтоватые полосы или сквозистые участки, так как материал из отечест­венных питомников сегодня идет не выровненный по энергии роста, характеру ветвле­ния и окраске хвои. Тую лучше сажать в саду оди­ночно или в небольших группах.

Ровнехонькую живую изгородь, которая столь заманчиво выглядит на евро­пейских снимках чаще всего образует бирючина, или лигуструм (за что австрийцы в обиходе любую стриженую изгородь называют «лигустер»). Она идеально формируется, теневы­нослива, устойчива к засухе, городской загазованности воздуха, неприхотлива к почве. Кожистые темно-зеленые листья сохраня­ются на кустах до поздней осени. Одна беда: в очень морозные зимы бирючина обыкно­венная полностью выпадает не только в Московской и в лесостепной зоне. А вот в бал­тийском климате, в Белоруссии и на юге бирючина устойчива. На Кавказе лучше высаживать бирючину овальнолистную (полувечнозеленая).

Для средней полосы для создания стриженой изгороди подходят: ель обыкновенная, мож­жевельник обыкновенный, вяз мелколист­ный, желтая акация, клены полевой и Гиннала, ольха кустарниковая, пузыреплодник калинолистный, смородины альпийская и зо­лотистая. На юге, конечно, ассортимент го­раздо богаче и включает множество хвой­ных и вечнозеленых видов, в том числе тис, самшит лавр, лавровишню, бересклет япон­ский, туи и можжевельники.

Для низких бордюров хороши в средней полосе кизиль­ник блестящий, лапчатки кустарниковая и даурская.

При выборе породы учитывают сезон особой декоративности изгороди. Если, например, интересует зимний эф­фект, то из лиственных кустарников пер­венство принадлежит дерену или свидине, с винно-красными ветвями. Не столь густы, но также хороши ивы — желтопобеговые (белая, золотистая, волчниковая) и с красной корою (красивая, пурпурная, изящная). Для красивого осеннего декора выбирают клен Гиннала, смородину золотистую, кизильник блестящий. Весной очаровательна желтая акация с пушисто-серебристой листвой.

Использование колючего боярышника для создания непроходимой защитной полосы грозит опасностью появле­ния в колючих зарослях паутинистых «гнезд» гусеницы боярышницы, повреждающей яблони. И, кроме того, боярышник через несколько лет начинает оголяться снизу и рано облетает осенью. Поэтому необходимо обеспечить кустам хорошую освещенность в нижней части, то есть разредить посадки или подсадить к ним второй ярус из густооблиственных пород, например, кизильника блестя­щего.

Для колючих стен лучше выбрать следующие  кустарники: барбарисы, желтая акация, айва японская высокая, шиповники.

Из лиан (девичий виноград, ломонос, жимолость каприфоль) тоже можно создать живую изгородь. Но лианы требуют опоры. Поэтому для них нужен забор из сетки, который будет их поддерживать.

Самая большая ошибка начинающих садо­водов — чрезмерное загущение посадок. Кустам для хорошего развития и ветвле­ния нужны определенная площадь питания и освещенность. При излишней плотности саженцы вытягиваются, раньше времени оголяются снизу.

Следует соблюдать оптимальную схему посадки. Для низких, бордюрных кус­тарников минимальное расстояние между растениями 0,55- 0,4 м, средних — 0,5-0,7 м, высоких — 0,8-1 м. В двухрядных изгородях растения высажи­ваются в шахматном порядке. Расстояние между рядами зависит от силы роста пород и колеблется от 0,5 до 1 м.

Размножение лилии зимой

Если в зимний период размножать лилии, то можно сэкономить целый год и получить хороший посадочный материал. Однажды я об этом услышала, попробовала и уже несколько лет размножаю лилии только зимой.

В конце октября или в ноябре выкапываю луковицы, очищаю их от земли. Промываю в темно-розовом растворе марганцовки и несколько дней подсушиваю. Затем укладываю их в коробку и засыпаю хорошо промытым, слегка влажным песком. До февраля коробку с луковицами храню в сухом погребе. Температура зимой там держится около нуля градусов. В таких условиях лилии хорошо хранятся, не заболевают и не усыхают.

В конце февраля или в начале марта достаю луковицы, аккуратно отламываю руками чешуйки и погружаю их сначала на 20-15 минут в розовый раствор марганцовки. А затем в раствор гетероауксина на 1–2 часа (1/2 таблетки на 3 л воды). Вместо раствора гетероауксина можно применять ростовую пудру. Чешуйки после обсыхания высаживаю.

Для посадки можно использовать любую емкость, но лучше  всего подходит обычный деревянный ящик 60 х 40 х 10 см. Дно ящика выстилаю полиэтиленовой пленкой. Насыпаю 6–5 см слой питательной легкой почвы. На почву сверху насыпаю слой чистого песка (3-4 см) и в него сажаю чешуи.

После посадки ящик помещаю в большой полиэтиленовый мешочек и ставлю в теплой комнате. В таких условиях вскоре на каждой чешуйке образуются по 5-8 луковичек. Через 30-40 дней из луковичек вырастают листья.  Теперь полиэтиленовый мешок снимаю, а ящик ставлю на подоконник. Растения быстро растут.

В мае молодая луковичка имеет 2-4 листа. В конце мая  высаживаю их в грунт. И к зиме образуются довольно крупные луковицы, которые уже на следующий год зацветут.

Георгины "Веселые ребята"

Георгины «Веселые ребята» являются смесью карликовых георгин, которые дают прекрасное цветение уже в год посева семян. Так же, как и все другие сорта георгин, у них образуются клубни, пригодные для многолетнего выращивания. Однако в средней полосе клубни не способны перезимовать в почве, вымерзают, поэтому их практически не используют и на следующий год высевают семена. Так проще и не надо заморачиваться с проблемами по хранению клубней зимой. И поэтому их называют однолетними георгинами.

«Веселые ребята» являются отличным декоративным цветком. Отличаются прочными стеблями, яркими зелеными листьями и крупными соцветиями, которые в диаметре могут составлять около 9 см. Окрас цветков включает десять оттенков, самыми распространенными из которых являются: белый; розовый; сиреневый; красный; желтый. Благодаря этому  цветник веселый, яркий, радует душу, поднимает настроение. Когда смотришь на них, кажется, что улыбаются тебе лукавые мордашки из мультиков с ясными, чистыми глазами. Цветут они с конца мая до самых заморозков. 

Семена можно высевать прямо в грунт, в конце апреля или начале мая, когда температура почвы прогревается до 10°С. Главное правило для георгин – это выбор солнечного места на протяжении всего дня. Тогда цветы будут расти равномерно, их стебли будут прочными, хотя и невысокими. А вот если посеять их в тени, то стебли могут вытянуться, их придется подвязывать и не дадут пышного цветения.  Почва может быть любая. Карликовые георгины могут расти на любой почве, при этом даже при слабой влажности, так как они устойчивы небольшим к засухам, и не нужно их  каждый день поливать. Сеют семена на хорошо увлажненную почву и присыпают влажной землей или песком. Глубина посадки 2 см. Первые всходы появятся через 7-10 дней. А через неделю их можно проредить. За входами нужно следить и укрывать их на ночь при заморозках.

Но надежнее вырастить рассаду, чтобы раньше зацвели. К посеву семян приступают в начале марта в плодородную почву, например, из под посадок огурцов или лука. Перед посевом землю хорошо поливают, затем сверху рассыпают семена, а их присыпают сухой землей. Накрывают посевы пленкой до появления всходов. Если земля подсохнет, ее увлажняют из опрыскивателя, так чтобы не оголить мелко посаженые семена. С появлением первой пары настоящих листьев сеянцы рассаживают по одному в стаканчики из под йогурта. через 3-4 дня после пересадки рассаду можно перенести в дачный домик на веранду или в теплицу. Когда не будет угрозы заморозков высаживают в грунт. Уже через месяц сеянцы зацветают. Подкармливают 1 раз в месяц органикой и минеральным удобрением.

Отцветшие цветы обрывают. Но для получения семян осенью несколько соцветий надо оставить на кустах, чтобы в них вызрели семена. Если погодные условия уже не радуют теплом, соцветия досушивают в теплом месте для полного высыхания семян.

В сентябре, всегда бывают непродолжительные заморозки, которые губят цветущие растения. А после заморозков еще долго стоит хорошая погода. Поэтому чтобы продлить цветение можно использовать спанбонд. Вокруг георгин вбить колышки чтобы были выше растений. На них надевают пластиковые бутылки. Вечером перед заморозками накрываюю сверху нетканым материалом. Георгины могут пару дней находятся в импровизированном парнике. После того, как заморозки закончатся, георгины цветут еще целый месяц до устойчивых морозов.

Веселые ребята можно выращивать и как клубнелуковичную культуру. Убирают клубни сразу после первого заморозка. Хорошо перед выкопкой клубней, за 3-4 дня, оборвать все соцветия, или обрезать побеги на половину высоты, чтобы в клубнях образовалось больше запаса питательных веществ. Выкапывают клубни только от посева этого года, а старые прошлогодние выбрасываю на компост. Клубни посаженные три раза вырождаются, изменяется окраска цветка на менее яркую. Стебли обрезают, оставив пенек 15-12 см. Клубни отмывают водой и опускают в раствор хлорокиси меди на 30-40 минут. Потом дают обсохнуть и складывают в 1-слоя в низкие ящики. Если погода солнечная и почва сухая, то достаточно просто обсушить клубни и удалить с них излишки почвы. Затем 15-20 дней ящики с георгинами хранят на свету, на веранде или в теплице. Позже убирают георгины на хранение в подвал и присыпают сухим песком.

Обычно высаживают в почву клубни «Веселых ребят» в начале мая, без предварительного проращивания. При посадке в лунку добавляют (если есть) 1 совочек компоста ложку золы и пол ложки суперфосфата, землю перемешивают с удобрением и высаживают клубни.

Когда хотят получить пораньше цветение, размножить или зачеренковать георгины, то клубни достают из подвала в апреле, просматривают и удаляют поврежденные. Разрезают гнезда на две–три части, так чтобы остался кусочек корневой шейки на каждой деленке. Срезы присыпают углем. Укладывают деленки в ящики и засыпают землей. Корневая шейка остается открытой. Ящики выставляют в дачный домик на веранду или в теплицу. Изредка поливают, поддерживая субстрат во влажном состоянии. Через две недели развиваются побеги. Длинные стебли можно зачеренковать. Укореняют черенки в перлите или песке, увлажненном раствором марганцовки розового цвета. Когда черенки укоренятся, это видно из появления новых листочков. Перлит поливают жидким полным удобрением в половинной дозе. Черенки в перлите остаются до самой высадки в грунт. Если черенки перерастают, их прищипывают.

Клубни садят на задний план, рассаду — в центре, а черенки — на передний план. Быстрее зацветают проращенные клубни, потом сеянцы, а затем черенки.

Посадите к себя «Веселых ребят» и вы не пожалеете. Их нехитрая красота порадует вас.

Клубневая бегония, формы и сорта

Китайская легенда гласит, что бегония выросла из земли, орошенной слезами влюбленной женщины.

В 1687 г. губернатор Гаити Мишель Бегон организовал научную экспедицию на Антильские острова для сбора растений, в которой принял участие французский ботаник и монах Шарль Плюмье. Совершая научную экспедицию в Вест-Индию, он нашел шесть видов растений, которые нельзя было отнести ни к одному известному в ту пору семейству. В 1690 г. эти растения Шарль Плюмье выделил в новое семейство, которое назвал Бегония — в честь своего друга Мишеля Бегона.

Клубневая бегония представляет собой травянистый клубневой многолетник. Это гибрид получен при скрещивании нескольких видов бегоний. Имеет хрупкие прямостоячие стебли высотой 10-40 см. Существует и ампельная форма.

Цветки у бегонии клубневой различной окраски — белые, желтые, розовые, красные, бордовые. Есть сорта с бахромчатыми и волнистыми, а также с окаймленными краями листочков околоцветника. На одной цветоножке располагаются мужские (тычиночные) и женские (пестичные, как правило, простые) цветки. Плод — коробочка, семена очень мелкие.

По размерам цветков клубневые бегонии делят на классы: мелкоцветковые с диаметром цветка 3-4 см, среднецветковые — 5-7 см, крупноцветковые (8-10 и даже 20 см). По махровости цветков различают махровые, полумахровые и простые (немахровые).

Клубневую бегонию широко используют в различных видах цветочного оформления. Ампельная форма обильно цветет все лето и может быть использована для балконов, лоджий, ваз. Мелкоцветковая бегония высотой 10-12 см используется для фигурных клумб и бордюров. Крупноцветковую немахровую можно высаживать в рабатках, а махровую — на парадные клумбы, в цветочные вазы.

Группы крупно- и мелкоцветковой бегонии часто представлены не сортами, а смесью однородно окрашенных растений с желтыми, оранжевыми и розовыми цветками.

В цветоводстве среди групп (крупноцветковые, среднецветковые и мелкоцветковые) выделены формы. У крупноцветковых высота обычно компактного куста 18-25 см, а листья крупные, светло-зеленые.

Для коллекционеров будет очень интересно узнать о сортах клубневой бегонии. Группы крупно- и мелкоцветковой бегонии часто представлены не сортами, а смесью однородно окрашенных растений с желтыми, оранжевыми и розовыми цветками. В цветоводстве среди групп (крупноцветковые, среднецветковые и мелкоцветковые) выделены формы. У крупноцветковых высота обычно компактного куста 18-25 см, а листья крупные, светло-зеленые.

Формы крупноцветковых сортов:

Каемчатые

Браутюигтер (Brautjungter). Цветок махровый, белый с красной каймой, 11 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,01 г. Хорошо смотрится в групповых посадках, на рабатках и в цветочных горшках.

Элен Тарталин (Helene Tartalin). Высотой 15 см. Цветок махровый, белый с красной каймой, 11 см в диаметре. Хорошо смотрится в группах, вазах и цветочных горшках.

Розовидные

Голд Платье (Gold Platier). Полураскидистый кустик. Цветок сильномахровый, крупный, желтый, 20 см в диаметре. Цветонос раскидистый. Семенная продуктивность низкая. Хорошо смотрится в групповых посадках и в вазах.

Скарлет (Scarlet). Куст раскидистый с зелеными листьями. Цветок махровый, розово-алый, 11 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,04 г. Хорошо смотрится в группах и вазах.

Роуз (Rose). Куст полураскидистый, высотой 20 см. Листья ярко-зеленые. Цветок махровый, розовый, 10 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,02 г. Хорошо смотрится в группах, вазах и цветочных горшках.

Бахромчатые

Диана Уньярд (Diana Wynyard). Цветок крупный, густомахровый, с волнистыми и складчатыми лепестками, белый, до 20 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,01 г. Хорошо смотрится в групповых посадках, вазах и цветочных горшках.

Пионовидные

Корона (Corona). Цветок слабомахровый, желтый, до 18 см в диаметре. Цветет обильно и продолжительно. Семенная продуктивность 0,33 г. Хорошо смотрится в групповых посадках и на бордюрах.

Орандж (Orange). Куст полураскидистый, высотой 16 см. Листья зеленые. Цветок махровый, оранжевый, 10 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,02 г. Хорошо смотрится в группах и на клумбах.

Камелиевидные

Камелия Флора (Camelia Flora). Листья зеленые. Цветок розовый, с белой каймой, 12 см в диаметре. Лепестки расположены черепитчато.

Складчатые

Криспа маргината (Crispa marginata). Раскидистые, высотой 15 см. Листья зеленые, складчатые, с тонким фиолетовым кантом. Цветок широкоовальный, белый, с ярко-розовой каймой, размером 9×12 см. Наружные лепестки широкие, боковые уже, края сильно гофрированные, волнистые. Хорошо смотрится в группах и на клумбах.

 

Среднецветковые бегонии высотой около 15 см.

Мультифлора максима Роуз (М. m. Rose). Полураскидистый. Цветок махровый, розовый, 10 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,15 г. Хорошо смотрится в группах и вазах.

Швейцерланд (Schweizerland). Раскидистый куст. Соцветие состоит из 3-5 цветков. Цветок махровый, темно-красный, 6 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,2 г. Хорошо смотрится в группах, на фигурных клумбах и бордюрах.

Лейхтфейер компакта (Leuchtfeuer compacta). Тип бегонии Бертини. Листья темно-зеленые. Цветок махровый, ярко-малиновый, 8 см в диаметре. Хорошо смотрится на фигурных клумбах и бордюрах.

Тассо (Tasso). Тип бегонии Бертини. Цветок махровый, густо-красный, 6 см в диаметре. Размножают черенками. Хорошо смотрится в группах и на бордюрах.

 

Мелкоцветковые бегонии, высота куста 10-12 реже 15 см. Листья зеленые или темно-зеленые.

Ами Жан Бард (Ami Jean Bard). Листья мелкие, зеленые. Соцветие состоит из 5 цветков. Цветок махровый, оранжевый, 3 см в диаметре. Семян почти не образует. Размножают черенками. Хорошо смотрится на фигурных клумбах и бордюрах.

Дак Скарлет (Dark Scarlet). Цветок простой, темно-алый, 4 см в диаметре. Семенная продуктивность 0,11 г. Хорошо смотрится на фигурных клумбах и бордюрах.

Ла Маделон (La Madelon). Цветок махровый, розовый, 4 см в диаметре. Цветет обильно. Хорошо смотрится на фигурных клумбах и бордюрах.

Фейерфламме (Feuerflamme). Листья зеленые с малиновыми прожилками. Цветок полумахровый, оранжево-розовый, 3 см в диаметре. Цветет обильно и продолжительно. Хорошо смотрится на фигурных клумбах и бордюрах.

Фрау Элен Гармс (Frau Helene Harms). Листья коричневато-зеленые. Цветок махровый, желто-оранжевый, 3 см в диаметре. Семян не образует. Размножают черенками. Хорошо смотрится на клумбах и бордюрах.

Ампельные бегонии:

Кристи (Kristy). Куст раскидистый, побеги слабые, висячие, длиной 30-40 см. Цветок махровый, белый, 4 см в диаметре. Хорошо смотрится в висячих вазах.

Кэти (Kati). Куст раскидистый. Побеги слабые, висячие, длиной 20-30 см. Цветок полумахровый, желтый, 3,5 см в диаметре. Хорошо смотрится в висячих вазах.

Роксана (Rocsana). Куст компактный. Побеги прочные, длиной 35-40 см. Цветок махровый, оранжевый, 4 см в диаметре. Хорошо смотрится в вазах.

По тле холодным душем

Для уничтожения тли можно обойтись холодной водой. На наших небольших участках при появлении тли желательно не использовать ядохимикаты, поскольку уничтожите не только тлю, но и массу полезных насекомых, да и сами нанюхаемся химии.

Количество вредителя зависит от ряда причин: от условий перезимовки, от недостаточного полива и ухода за растениями, от погоды в летний сезон. Усиленная подкормка азотным удобрением провоцирует интенсивное заселение растений тлей. Подкормка фосфорно-калийными удобрениями тле будет не по душе.

Избавиться от тли попробуйте очень простым способом. Устройткь вечером для нее холодный мелкий душ. Струю воды направить на стебли растений и сбить тлю на землю. До утра выживут единичные особи. Процедуру повторяют 2-3 раза.

Чтобы клематисы всегда цвели

У меня несколько лет не цветут клематисы, в чем причина? Плети вырастают до 5 метров, а на кусте бывает 1-2 цветочка и все. 

Основной причиной отказа от цветения клематисов является неправильный уход за растениями и ошибки при обрезке плетей.

Во-первых, клематисы, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах, во время укрытия на зиму оставляют часть плетей. При неправильной осенней обрезке  растения плохо цветут.

Во-вторых, у видов,  которые образуют цветки на прошлогодних побегах, цветочные почки часто в наших широтах обмерзают в зимний период и они почти не цветут. Необходимо подбирать виды и сорта, пригодные для Вашего региона. Лучше всего переносят зиму сорта группы Жакмана, Ланугиноза и Витицелла. Необходимо учитывать, что в каждой группе имеются сорта как для выращивания в более холодных районах, так и для южных зон.

В третьих, разные группы клематисов требуют различного ухода в летний период. В июле цветут клематисы групп Ланугиноза, Патенс, Флорида на побегах прошлого года крупными цветками. Первые цветки могут быть полумахровые и простые. Во второе цветение, в конце лета цветы обычно мельче. Во время цветения нужно подкормить клематисы. Один раз раствором коровяка 1: 10 — одно ведро на куст. А через 1-2 недели после подкормки коровяком,  вносят полное минеральное удобрение с микроэлементами 1-2 ст. ложки на ведро воды. Сразу после первого цветения клематисы этих групп слегка обрезают. Обрезают отцветшие плети, укорачивают старые стебли на четверть или треть, оставив по 40 — 60 см от уровня почвы. На обрезанных стеблях отрастают сильные побеги, на которых осенью расцветает несколько цветков.

Клематисы, цветущие на побегах текущего года, относятся к группам Жакмана, Витицелла, Иртегрифолия. У этих клематисов цветение обильное и пышное в июле – сентябре. В период бутонизации клематисы этих групп необходимо подкормить коровяком, разведенным в воде 1:10, а через 10 — 15 дней минеральными удобрениями, 1-2 ст. ложки на ведро воды. Во время подкормки добавляют под каждый куст по 1 стакану золы под взрослое растение,  и 0,5 стакана — под молодое (до 3 лет). Если не подкармливать, то цветение будет хуже, а цветки на 1-4 см мельче, чем характерно для сорта.

В конце августа — начале сентября для успешной зимовки и увеличения количества цветочных бутонов под все группы клематисов вносят суперфосфат и калийные удобрения, лучше в растворенном виде. По 1/2 стакана смеси удобрений на ведро воды. Все поливы необходимо проводить вокруг куста, не допуская попадания воды в середину куста.

В октябре, когда температура воздуха ночью опустится до -3 ?С приступают к укрытию. Перед укрытием плети растений групп Ланугиноза, Патенс, Флорида снимают с опор, укорачивают до 1,5 — 1 м, вырезают слабые, поломанные и сухие побеги. Связывают в пучок, пригибают к земле, укладывая их кольцами на еловые лапки. Нижний слой еловых лапок предохранит  стебли от повреждения грызунами. Сверху побеги накрывают лапками. Затем насыпают 20 см слой сухих листьев, которые прижимают лапником, досками или кусками толя. Весной постепенно снимают эти укрытия по мере потепления. Побеги клематисов групп Жакмана, Витицелла, Иртегрифолия на зиму обрезают полностью, до нижней пары почек.

У всех видов клематисов укрывают на зиму корневую шейку. Предварительно необходимо почву вокруг куста полить густо-розовым раствором марганцовки. После наступления заморозков корневую шейку (и у обрезанных, и с плетями) засыпают сухой землей или компостом, формируя холмик размером 50-60 см в диаметре. Это делается для того, чтобы весной при таянии снега вода от центра стекала быстрее.

Когда известно название сорта, группу можно определить по каталогам, а если нет, то это сделать можно практическим путем. А когда не известна группа, не спешите с осенней обрезкой. Укройте на зиму всю снятую плеть. Подождите год и по срокам цветения и размещению цветов на лианах, по окраске и строению цветка, можно определить группу для последующих действий.

В–четвертых, клематисы очень требовательны к кислотности и механическому составу и влажности почвы. Непригодны для них тяжёлые, засоленные, сильнощелочные и кислые почвы. Предпочитают слегка щелочную рыхлую почву с высоким содержанием кальция. Когда почва кислая или слабокислая клематисы почти не цветут. Весной под каждое растение вносят 1 стакан мела. Мел добавляют в воду (10 литров) и поливают. Если для зимнего укрытия применялся кислый торф, весной его отбрасывают подальше от корневой шейки. Участки с близким залеганием подпочвенных вод и с сильным застоем весенних вод для клематисов так же непригодны.

В-пятых, причиной отсутствия цветения могут стать почвенные вредители – нематоды. Если на корнях имеются утолщения в виде бусинок, значит растение заражено нематодой. Уничтожить вредителя практически невозможно. Поврежденное растение выкапывают и уничтожают (обливают бензином и сжигают). Землю из посадочной ямы выбирают и выносят туда, где будет сжигаться мусор или высыпают на железный лист, обливают бензином и поджигают.

Черенкование розы

Самое хорошее время для черенкования розы — начало июля. Черенковать лучше сорта розы из групп флорибунда, полиантовых, плетистых, миниатюрных и некоторые сорта чайно-гибридных. Полученный посадочный корнесобственный материал будет устойчив к низким температурам зимой. 

При использовании сортов группы грандифлора, чайно-гибридных корнесобственные саженцы в открытом грунте погибнут в зимний период при температуре ниже –15 ° С.  Однако сорта этих групп можно выращивать в комнате или в виде контейнерной культуры — летом выносить в сад, а зимой заносить в дом или хранить  в специальных помещениях.

Кусты розы, с которых берут черенки должны быть здоровыми. За месяц до черенкования розы подкармливают калийными (можно золой) и фосфорными удобрениями, опрыскивают 0,2 %-ным раствором борной кислоты. Это увеличивает процент укоренения. Черенки нарезают с цветущих или только что отцветших полуодревесневших побегов, используя среднюю часть их. Черенок должен иметь 3 — 5 листовых почек и два междоузлия. Нижний срез косой под углом 45 ° делается острым инструментом под почкой, отступив 1,5-2 мм.  Поверхность среза должна быть ровной без зазубрен и вмятин. Нижние листья 1-2 полностью обрезают, а верхние укорачивают на 1/2. Подготовленные черенки для профилактики от  болезней погружают на 3-5 минут в раствор борной кислоты (20 г на 1 л воды) или медного купороса (10 г на 1 л). Можно для лучшего укоренения использовать специальную ростовую пудру, обмакивая в нее нижние концы черенков. Или выдерживать нижнюю часть черенков 5-8 часов в растворах регуляторов роста. Это гетероауксин (100 мг на 1 л воды или 1 таблетка на 0,5 л воды), или гумат натрия (3 г на 0,5 л воды), или янтарная кислота (2 г на 0,5 л воды). Время погружения посадочного материала в растворы можно изменять от 2 до 14 часов. Перед посадкой черенки ополаскивают водой и высаживают в грунт  парника на глубину 2-4 см, рядами по схеме 4 х 10 см.

Почвенным субстратом для черенкования может служить плодородная садовая земля или верховой торф (слой толщиной 10-15 см), присыпанный сверху промытым речным песком слоем 2 — 5 см. Пленку или стекла парника забеливают мелом или снизу прикрепляют белую материю, марлю, агрил. Материал прикрепленный с внутренней стороны пленки не только затеняет от солнца и предохраняет от перегрева, но и удерживает испаряющуюся влагу днем, а тепло ночью. Несколько раз  за день черенки опрыскивают водой. Оптимальными условиями для укоренения является влажность воздуха 90 %, температура воздуха и почвы 20-24 ° С. Через 2 недели у черенков образуется каллус, а после 4 недель или раньше появляются корни. Укорененные черенки лучше оставить для подрастания и на зиму в парнике. В зимний период их укрывают от заморозков как и взрослые растения розы.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама