Старое ведро вместо клумбы

Обычно у металлического ведра быстро ржавеет и выпадает дно. Не надо огорчаться и выбрасывать его. Пришедшее в негодность оно может еще послужить, если внутрь вставить жестяную банку из-под селедки. Постучать по банке деревянным бруском, чтобы она опустилась как можно ниже. Предварительно надо удалить крышку у банки и выровнять молотком острые заусенници, оставленные от консервного ножа.

До осени я использую такое ведро в хозяйстве, а потом сажаю в него цветы. Оно служит для выгонки первоцветов. Ведро наполняю перегноем, который смешиваю с песком, золой (1 стакан) и дробленой скорлупой яиц. Сажаю по кругу ведра, отступив на 5-6 см, нарциссы группами по 5 штук на глубину до 15 см. Посадив нарциссы ставлю колышек, чтобы обойти нарциссы, когда сажаю крокусы. В центре высаживаю 15—20 луковок белого галантуса. Вокруг галантуса вдавливаю клубнелуковицы крокусов. Около самой стенки по контуру ведра и между нарциссами луковицы мускарии. Затем поливаю.

В затененном месте выкапываю ямку на штык лопаты. Ставлю туда ведро, когда наступают морозы, засыпаю ведро листвой.

Весной как можно раньше раскрываю и переношу первоцветы на солнечное место. Когда мое “ведро” зацветает, радуются все. Первыми появляются цветы галантуса и крокусов. Затем вылазят листья мускариев и нарциссов, а в грунте еще ничего нет. Если ожидаются сильные морозы, заношу ведро в дом на веранду. Такой букет очень радует душу, когда на участке пока еще серо и уныло. Спустя лишь 2-3 недели зацветают галантусы и крокусы в цветнике.

Заготовленное с осени ведро можно привезти в город и украсить цветением первоцветов  балкон.

Георгины на балконе

Люблю цветы. И украшаю свою большую лоджию разными растениями. Особенно мне нравятся георгины. Они такие красивые, строгие и величественные. Решила однажды попробовать посадить пару кустиков георгин, и вышло не плохо. Вначале посадила их в огромные ящики, застеленные полиэтиленовой пленкой. Кусты выросли мощные и заняли все пространство. Это незачем и неудобно. Постепенно, за четыре года, приобрела опыт и хочу поделиться Вами. Теперь георгины сажаю в полиэтиленовые 8-10 литровые ведра. Такие ведра не боятся солнца летом, и мороза зимой. Они не растрескиваются и не ржавеют и не текут, и грязи меньше, чем от ящиков.

Георгины достаю из подвала в апреле. Замачиваю на 2 часа в темно-бордовом растворе марганцовки. Затем раскладываю их на картоне на полу для прорастания. Иногда опрыскиваю теплой водой. К посадке приступаю, когда появятся ростки длинной с карандаш. На дно ведра насыпаю небольшой слой керамзита и мелких камешков, и немного яичной скорлупы и кусочки угля от костра. Эта смесь по объему составляет около 0,7 литра. При поливе не обязательно лить много воды, чтобы она застаивалась в дренажном слое. Лучше  пусть будет больше земли, чем камней. Дно ведра тоже не прокалываю, не делаю дренажных отверстий. На дренаж насыпаю 10 см слоем почву, приготовленную из биогумуса, обычной земли, торфа, перлита и речного песка (1:3:2:1:1) с добавлением около 10 г на ведро суперфосфата и 1 чайной ложки золы. Перед посадкой почва должна быть умеренно влажной. Затем насыпаю немного чистого песка и осторожно раскладываю сверху клубни георгина с ростком. Сразу устанавливаю колышек для подвязывания и засыпаю землей до уровня ростков. Слегка поливаю. Досыпаю почву до первых листиков на ростках. Когда ростки окрепнут, нужно добавить земли, чтобы корневая шейка была глубже уровня почвы на 5 см. Ведра (у меня их семь) ставлю возле стенки комнаты, под окном. Еще есть у меня кусок пленки, 1,5 м. Когда ожидаются заморозки, на маленькие гвоздики в оконной раме накалываю пленку, а сверху соединяю гвоздики крепким шнурком. Снизу придавливаю пленку грузом. Получается маленькая тепличка для защиты георгинов от непогоды весной. И еще можно поставить на ночь бутылки из-под напитков, наполнив их горячей водой. они тоже защитят от холода.

Георгины нужно вовремя поливать, подвязывать стебли  и рыхлить землю. Первую подкормку разведенными в воде минеральными удобрениями делаю, когда георгины подрастут до высоты 20-30 см. Вторую, когда появятся бутоны (органикой), а последующие через 10-15 дней вплоть до конца августа. Органику (настой коровяка 1:9 или птичьего помета) чередую с минеральными удобрениями. Растения прищипываю и формирую в 2 стебля. Все лишнее удаляю. Можно брать любые сорта, но лучше ранние, обильно цветущие с компактными кустиками. Выращивать георгины на балконе не трудно и даже просто. А когда распустятся цветы, то сколько радости и красоты!

Кстати выращивать карликовые низкорослые сорта георгин можно даже в горшках по 1,7-2 литра. И еще меньше места потребуется для георгин из семян, таких как «веселые ребята».

Ампельные на открытых балконах

(Смеси для посадки, выбор кашпо, войлочные подвесные корзины, особенности полива, формирование)

Пышные нарядные композиции, поднятые над землей в подвесных кашпо – это модное во всем мире направление цветочного декора. Скоро лето и будем надеяться, что несмотря ни на какие трудности балконы, лоджии,  веранды и террасы наших домов засияют яркими красками.

В небольших кашпо высаживают красивоцветущие растения одного типа или сорта: фуксии «Каскад», пеларгонии плющелистные, баконы, петунии, бегонии ампельные. В крупных подвесных корзинах и контейнерах создают яркие цветочные композиции с использованием растений нескольких типов. В самом центре помещают обильно и длительно цветущие растения с широкой или подушковидной формой: компактные зональные пеларгонии, всегдацветущие и клубневые бегонии, бальзамины, компанулы, колеусы, лантаны, бровалии. Ближе к краю кашпо, контейнера, корзины, а также в стенки корзин высаживают ампельные растения.

Для контейнерного декора используют также структурные растения. Мозаика листьев вместе с цветами создают сложную, красивую орнаментальную игру, придавая композиции динамичность. И как нельзя лучше здесь подойдут декоративно лиственные растения с длинными свисающими побегами: плющи, хлорофитумы, цмины мелколистный и черешковый, традесканции, плекстрантусы, ипомеи батата.

При выборе растений обязательно нужно учитывать, в каком месте будет находиться та или иная композиция. На светлых солнечных местах можно выращивать большинство из перечисленных выше видов, в тенистых – с северной или восточной стороны зданий – хорошо использовать пеларгонии, бегонии, бальзамины, фуксии и декоративно-лиственные растения.

Цветовая гамма высаженных композиций – дело вкуса. Одним нравятся строгие однотонные композиции, другим по душе пестрые и разноцветные.

Первый шаг в создании подвесных композиций – подбор контейнеров для посадки растений. Они должны быть достаточно легкими и вместительными. В качестве подвесных контейнеров можно использовать пластиковые кашпо и ящики. Как правило, горшок с отверстием вставляют в кашпо, или же к перфорированному кашпо снизу крепят поддон.

Корзины состоят из каркаса из оцинкованной проволоки или прочной пластиковой сетки с крупными ячейками. В каркас вставляют специальные вкладыши из войлока или кокосового волокна, либо изнутри его выстилают мхом сфагнумом слоем около 1,5 см, а затем плотным нетканым материалом (спонбондом).

Почва в контейнерах должна быть рыхлой и структурной, хорошо пропускать лишнюю воду, и в тоже время удерживать необходимое количество влаги и питательных веществ, т.к. растения в подвесных композициях вынуждены довольствоваться очень небольшим ее объемом, и не всегда недостаток тех или иных питательных элементов восполняется за счет подкормок. В магазинах и садовых центрах можно приобрести уже готовые почвенные смеси, лучше всего на основе биогумуса, например, «TerraVita».

При желании почвенную смесь можно приготовить самостоятельно. Для этого используют дерновую почву, или хорошо окультуренную огородную землю, перегной и торф в соотношении 1:1:1, а также немного медленно растворяющихся комплексных минеральных удобрений (1 ч. л. на 5 л смеси). Если смесь недостаточно рыхлая, в нее можно добавить песок, или перлит. Для влагоемкости субстрата можно добавлять гидрогель (10 г на 5 л почвы). Этот удивительный продукт высоких технологий способен поглощать воду в 50 – 100 раз больше собственного веса, сохраняя ее длительное время и медленно отдавать растению.

Контейнеры для посадки используют чистые. Если они использовались раньше, тщательно вымойте их с дезинфицирующими средствами.

На дно контейнера насыпают дренаж, лучше керамзит среднего размера, если в контейнере имеются дренажные отверстия, то слоем 1–3 см, если отверстие отсутствует, слой дренажа увеличивают до 5 см. На дренаж кладут кусок неплотного спонбонда, чтобы  в дренажное отверстие контейнера не попадала почва. Затем насыпается почвенная смесь слоем от 1/2 до 2/3  оставшейся высоты контейнера.

Высадку начинают с центра и с более крупных растений, подсыпая по необходимости почву. Высаживают растения так, чтобы корневой ком был на несколько сантиметров ниже верхнего края емкости. Продолжают высадку, двигаясь от центра к краям контейнера. Затем хорошо проливают посадки. При поливе, во время высадки, полезно добавлять стимуляторы корнеобразования.

При создании подвесной корзины установите каркас корзины в коробку, чтобы при работе он не опрокидывался. Вставьте в каркас вкладыш или выложите его изнутри мхом слоем 1,5–2 см, затем выстелите плотным спонбондом так, чтобы его верхний край был немного ниже края корзины. На дно корзины можно установить блюдце для удержания и сохранения влаги. Засыпьте корзину до 1/2 высоты почвенной смесью, слегка уплотнив ее. На уровне поверхности почвы сделайте в стенке 3–5 отверстий такого размера, чтобы в них можно было поместить корни ампельных растений, предварительно завернутых в плотную бумагу. Аккуратно проденьте корни через отверстия, и уложите их на поверхности почвы. Побеги при этом должны свешиваться с наружной стороны корзины. Затем досыпьте почву, так чтобы она была ниже  на 3–4 см, не доходящим до края корзины. Далее приступают к высадке остальных растений, помещая в центре прямо растущие (например, пеларгонии зональные), а по краю ампельные красивоцветущие (пеларгонии ампельные, бакопу, плющи, хлорофитумы, цмин черешковый и др.) Ориентировочно в корзину высаживают от 7 до 15 растений. Хорошо пролейте корзину и несколько дней для укоренения и адаптации посадок не выставляйте ее на солнце.

Растения, высаженные в подвесные корзины и контейнеры, требуют постоянного ухода и внимания.

Полив растений в контейнерах и корзинах, из-за малого объема почвы, приходится осуществлять значительно чаще, чем на клумбе. Возьмите за правило, ежедневно, а в жаркую погоду – утром и вечером, проверять состояние почвы в контейнере – она должна быть слегка влажной. Избыток влаги не менее опасен, чем ее недостаток.

Если почва в контейнере сильно пересохла и отошла от стенок, его необходимо поместить на 1–2 часа в емкость с водой, чтобы почва пропиталась влагой, а если это невозможно – полить растения несколько раз подряд, но небольшими дозами.

Какой бы питательный грунт не использовался, объем его ограничен, и он быстро истощается, поэтому для контейнерных растений очень важны подкормки. Начинать подкормки нужно через 1,5–2 недели после высадки растений и проводить их 1 раз в 7–10 дней. Чем крупнее растение тем чаще – через 7 дней. Используют комплексные быстрорастворимые минеральные удобрения или чередуют их с органо-минеральными выпускаемыми в жидкой форме (например, «Идеал», гуминовые и жидкие органические удобрения). Можно использовать удобрения длительного действия, выпускаемые в виде палочек, которые вдавливаются в почву контейнера (срок действия около 2 месяцев). Очень эффективны внекорневые подкормки, при которых листья растений опрыскиваются слабым раствором комплексного удобрения с микроэлементами.

По мере роста формируют форму и направляют побеги в нужном направлении. Прямостоящие виды прищипывают, регулируя их рост и ускоряя кущение. Ампельные – укорачивают, чтобы стимулировать образование боковых побегов и вызвать обильное цветение. Растения будут выглядеть свежими и дольше цвести, если постоянно удалять с них увядшие цветки  пожелтевшие листья. Нередко контейнерным растениям необходима обрезка верхней части побегов на 2/3 для стимулирования повторного цветения на вновь отросших стеблях.

Несомненно, фантазия и творческое вдохновение цветовода помогут создать оригинальные и разнообразные композиции из ампельных и простых красиоцветущих растений не только на балконах и лоджиях, но и на окнах, стенах, крыльце, привлекающие своей неповторимостью и позволяющие заметно оживить городской ландшафт.

(Г. Журавкина)

Юкка алоэлистная на балконе зимой

Юкка алоэлистная

— Может ли юкка алоэлистная зимовать на закрытом балконе? Там иногда бывает температура до – 5 градуcов.

Юкка алоэлистная достаточно холодостойкое растение и вполне может перенести заморозки на закрытом балконе до – 5 градусов по Цельсию и несколько ниже. Но при сравнении с юккой нитчатой, которая переносит заморозки до – 20 град., юкка алоэлистная боле нежное создание. Поэтому, при наступлении холодов растение и вазон нужно хорошо укрыть. Особенно важно уберечь корни от повреждения морозом. Вазон ставят в большую картонную коробку с сеном (соломой, стружками или сухими опавшими листьями). Сверху и с боков обвязывают спанбондом и полиэтиленовой пленкой, и накрывают старым одеялом (старой шубой, пальто).

 Наземная часть юкки выдерживает кратковременные заморозки до –5 –7 град. При более сильном похолодании стебель и листья обматывают сначала спанбондом, а сверху газетами и полиэтиленовой пленкой. При потеплении до + 3 град. утепление со стебля снимают.

Не забывайте, что почва в вазоне должна быть только слегка влажной. Поэтому перед укрытием растение некоторое время не поливают, чтобы земля слегка подсохла. Когда температура воздуха на балконе будет выше + 3 град. проверяют влажность земляного кома и при необходимости чуть-чуть поливают.

Приветствую гостей и постоянных читателей! Желаю приятного просмотра!
даже коты читают kvetky.net!

Обязательно посетите наш новый блог о еде!

Разделы

Свежие комментарии

реклама

Здесь может быть ваша реклама